AlexRU

На староконном - где? Хоть в какой части староконного? . Этот уровень на улице работает, ему солнечный свет не мешает?

Как делали армированную подушку? Какая арматура, сколько, какой шаг?

Ушли от темы. Тут вопрос был к тем у кого уже есть пол по грунту . To sevlad: Если высокий уровень воды, то пленка не поможет, она от капилярного подсоса. Нужна хорошая гидроизоляция, но не факт, что она поможет от грунтовых газов. Технониколь дает хорошие советы по этому поводу. to AZC: Конденсат, к стати течет, часто (летом, как правило) если погреб не утеплен. И как правило капает с потолка... Говорить о том, что все подвалы мокрые и с запахом и т.д. просто смешно. Строят просто по разному...

Я прежде чем сделать свой выбор таки походил по сельским домам... Действительно у кого классический земляной пол - летом прохладно..., но я лично при этом почувствовал дискомфорт. Лучшее решение было в домах, где был высокий цоколь, но пол все равно реально земляной. Т.е. грунт - керамзит - бетон. Везьде где не было гидроизоляции был легкий запашок. Понятное дело, что его ничем не искоренить... Реально нужна гидроизоляция, но правильней всеже влогоизоляция, так как при высоком цоколе и сухом грунте проблему делает именно капилярный подсос, за счет разной температуры земли и пола. Кроме этого необходима защита от грунтовых газов - радона, метана и т.п. И с этим и с капилярной водой хорошо справляется толстый полиэтилен. Для защиты от грунтовых газов нужно сделать нахлест 30 см.

При этом у владельца подвала нужно поинтересоваться, а сделана ли наружная гидроизоляция этого подвала/погреба и как она сделана... Есть ли в погребе/подвале работающая вентиляция? Следующий вопрос должен быть, а что он делает в качестве профилактики борьбы с запахом и плесенью? Не секрет, что нужно каждый год погреб как минимум красить известью, продымлять горящей виногдадной лозой и т.п.

Ну может нужно просто муляж поставить. Это типа, как на калитке вешают красивую табличку с собакой и под ней пишут систему дрессировки или "Обьект под охраной". Значительное количество воров отпугнет.

По поводу автогена и двух балонов в багажнике жигулей: Зимой по НТВ был цикл передач по защите дома/квартиры от воров. Там вор-рецедивист грабил дом или квартиру у хозяев, которые считали что у них все впорядке. В это время хозяева все это видели с помощью скрытых камер наблюдения. Затем "награбленное" возвращалась оторопевшим хозяевам. Другой вор-рецедивист (участник этой же передачи) брал на себя обязательство защитить этот дом/квартиру от следующего взлома. И "ловили" грабителя при следующей попытке. Это преамбула. Так вот они "брали" загородный дом. Залезли через гараж, находящийся в доме. (Попутно комментируя, что это один из простейших способов). С помощью маааленького такого автогена тихонько разрезали ворота гаража. И т.д. Так, что это действительно легко. НО самое интересное, что в качестве защиты от этого они рекомендовали с наружи гаражных ворот оббить их деревом. Не знаю почему, но подозреваю, что банально будет пожар и как минимум "тихонько" не получится. Далее сказали, что дом выбрали так как не было собаки. Забор было легко перелезть и на окнах не увидели сигнализации. Вот такие дела...

Пока в Одессе таких перекрытий нет. Но в переди две выставки "Ваш дом Одесса" - в сентябре и весной, надеюсь, что появятся в ближайшей перспективе. А по поводу самих перекрытий Ваш опыт воодушевляет . В настоящий момент рассматриваю именно такие перекрытия. Да и papirus спасибо за хорошую наводку. Куда он только подевался?

Подскажите сколько дней у Вас уходило на заливку бетоном 1-го этажа? Сколько реально замесов ушло на один этаж? Щебень какой фракции взяли? Какую пропорцию при замесе делали?

Повтор вопроса из ветки Поротерм2: В своей телепередаче и на этом форуме Вы говорили о необходимости использования сетки при укладке раствора на Поротерм (чтобы раствор не проваливался в пустоты) и целесообразности вкладывания вспененного полиэтилена между рядами блоков. Есть пару вопросов на которые прошу ответ: 1. Какую нужно брать сетку - шаг ячейки и т.п. Сетка штукатурная или нет, какая? 2. Для усиления кладки (да и по нормам ДБН, в связи с тем, что в Одессе сейсмоопасная зона) необходимо использовать кладочную (металлическую) сетку. Причем с интервалом 50 - 70 см по высоте. Т.е. если использовать сетку через один ряд то теплопотери будут не шуточные. Думаю как раз и воспользоваться Вашим советом по поводу вспененного полиэтилена. Толщина стены 38 см. Сетка продается также 38 см. А нам еще и полоску всп.полиэтилена нужно положить... Места не остается. Как правильно поступить? Нужно как то сетку порезать... или использовать сетку на 25 см... На каком расстоянии от внешнего края стены рекомендуете укладывать всп. полиэтилен? Какой толщины/ширины брать полоску всп.полиэтилена? 3. В том ряде, где будет кладочная сетка (для усиления кладки) нужно также использовать сетку, чтобы не проваливался раствор или нет?

to izba: В своей телепередаче и на этом форуме Вы говорили о необходимости использования сетки при укладке раствора на Поротерм (чтобы раствор не проваливался в пустоты) и целесообразности вкладывания вспененного полиэтилена между рядами блоков. Есть пару вопросов на которые прошу ответ: 1. Какую нужно брать сетку - шаг ячейки и т.п. Сетка штукатурная, какая? 2. Для усиления кладки (да и по нормам ДБН, в связи с тем, что в Одессе сейсмоопасная зона) необходимо использовать кладочную (металлическую) сетку. Причем с интервалом 50 - 70 см по высоте. Т.е. если использовать сетку через один ряд то теплопотери будут не шуточные. Думаю как раз и воспользоваться Вашим советом по поводу вспененного полиэтилена. Толщина стены 38 см. Сетка продается также 38 см. А нам еще и полоску всп.полиэтилена нужно положить... Места не остается. Как правильно поступить? Нужно как то сетку порезать... или использовать сетку на 25 см... На каком расстоянии от внешнего края стены рекомендуете укладывать всп. полиэтилен? Какой толщины/ширины брать полоску всп.полиэтилена? 3. В том ряде, где будет кладочная сетка (для усиления кладки) нужно также использовать сетку, чтобы не проваливался раствор или нет?

Переделать проект будет дешевле и правильнее, чем строить дом на лопнувшем фундаменте. Фундамент себя уже показал... У меня на даче у одного вновь купившего также возникла подобная проблема. Так он по периметру старого фундамента вырыл котлован и делает монолитный фундамент нормальной глубины, так что старый будет внутри и не будет нести никакой нагрузки. Подумайте над этим вариантом.

У меня блоки идут вплотную друг к другу без разрывов. Поэтому нет участков для замоноличивания. Вот причина по которой возникла мысль прокладывать трубу/гильзу внутри нижнего армопояса. Понимаю, что в принципе это возможно, но вот не знаю как эта гильза будет работать в армопоясе при вертикальной нагрузке от дома. Для ввода воды и вывода канализации у меня таки есть разрыв между блоками, но это с другой стороны дома. Там у меня также будет вывод/ввод проводов, но для камер наблюдения, телефона и т.п. Так же планирую рядом с гильзой для электропроводов ввод заземления в дом - в корридор где будет распределительный щиток с автоматикой (счетчик будет висеть на гораже в 7 метрах от дома). Ввод заземления будет из полосы оцинкованной стали. С продавцом (ОВО Беттерман) это согласовал. Но возникли вопросы как его лучше расположить при вводе. Один специалист этой фирмы сказал что можно провести ПОД нижним армопоясом (фактически в песчаной подсыпке) и непосредственно к щитку. Второй специалист сказал, что можно НАД армопоясом (т.е над нижним армопоясом и под фундаментным блоком). Что посоветуете?

У меня несколько другой вопрос... Ввод в здание хочу делать под землей. В нижнем (подземном, на котором будут ставиться фундаментные блоки) ж/б поясе высотой 30 см планирую замонолитить железные трубы (примерно по середине пояса между армирующими сетками), чтобы в них провести пластиковые, а уже в пластиковых будут эл.провода. Вопрос: правильно ли планирую делать? Нужно ли для этих целей использовать гофру или подойдут обычные пластиковые трубы? Производители труб рекламируют, что они для этих целей подходят.

Для меня работающий септик отдаленная перспектива, но думаю, что не лишним будет следующее: например Вы пользуетесь химией содержащую кислоту. Перед сливом ее в септик, не плохо эту кислоту нейтрализовать (хотябы частично...). Для этого нужно использовать щелочной раствор - читай мыльный т.е. из обычного мыла. Например кто-то принял душ... слив то общий. Или мыльный раствор по назначению... Вторым моментом является обьем септика - чем он больше, тем концентрация кислот (или того что от нее осталось) будет меньше - бактериям лучше.

to Filigor: так и у нас примерно так же строят . Первый пояс ниже/на уровне точки промерзания, второй пояс по верху фундаментных блоков и третий пояс между первым и вторым этажами. Есть и четвертый - под крышей... Кладка (как минимум углы) армируется через каждые 70-90 см (по ДБН). Вот по поводу вертикального армирования не знаю честно говоря как реализовать. Есть специальные пустотелые блоки (у того же Паротерм) с ответстиями для монолита, но у нас их не продают

Подозреваю, что и для плодовых деревьев этот способ тоже подойдет...

Подскажите, из чего состоит эта подготовка для заливки черновой стяжки? По фото не могу понять, что там - грунт, песок?..

Спасибо за ссылку!

А вот и статья о морозостойкости кирпичной кладки: www.bbsgroup.com/?p=600081 Особенно мне понравилась фраза: "Морозостойкость кирпича отличается от морозостойкости кирпичной стены. Стена, швы в которой имеют низкую водопроницаемость имеет морозостойкость существенно выше, чем морозостойкость кирпича, из которого стена сложена. Кладка с неплотными швами имеет показатели по морозостойкости ниже, чем кирпич из которого она возведена. " Делов то. Никто мне не смог ответить на вопрос о прочности кладки. Помог интернет. Отвечаю себе сам: прочность кирпичной кладки выполненная на самом крепком растворе не превышает 40-50% прочности кирпича из которого она сложена. Так, что если прочность кладки Поротерм (исходя из статьи приведенной С.Ружинским) составляет 15-22%, то поднятие ее прочности за счет армирования и использования сухих смесей до уровня 40% является как я понимаю реальной задачей.

В Одессе растут не только персики, недавно узнал, что выращивают и инжир и гранаты . Но правда особых морозостойких сортов . Меня в статье которую привел Сергей Ружинский смутило то, что прочность кладки существенно ниже прочности одного отдельно взятого блока... Вопрос: это обычное явление, если да то насколько снижается прочность кладки из полнотелого и пустотелого кирпича? Если нет, то это уникальное свойство Поротерма снижать прочность кладки? Еще вопрос, везде читал, что несущие стены нужно делать из полнотелого кирпича. Я так понимаю, что это относится и к наружным и к внутренним стенам. Весной на выставке, продавец пустотелого кирпича, (СБК который был в передаче на канале Усадьба) утверждал, что наружные стены можно спокойно класть и из пустотелого кирпича... Где правда? Он прав? Еще одна ссылка на болгарский сайт Поротерм: (ссылка устарела) Владеющие русским языком могут прочесть, что керамические блоки Поротерм бывают двух видов : POROTHERM МР для несущих стен и POROTHERM N+F для ненесущих стен. (написано примерно по середине). Обратите внимание на POROTHERM N+F ну вылитые блоки, которые продают в Украине. Для ненесущих стен!!! Это как? К стати, все мы знаем, что представители уважаемой фирмы производящей Поротерм регулярно читают этот форум. Уже столько страниц посвящено этим блокам и никакой реакции... Удивляет это...

Я думаю так же. Для "стационарного" утепления фундамента по внешнему периметру буду использовать пенополистирол, а внутренний периметр ("временный") дешевым пенопластом 2-3 см. Сверху присыпать и прикрыть...

to moduspro: Мелитополь, как и Одесса находится в третьей климатической зоне Украины (если ошибаюсь то поправьте). Теплее только на южном берегу Крыма. Ну скажите, Вам очень нужно париться по поводу морозостойкости Паротерма??? Одесса построена из очень "крутого", "морозостойкого" материала - ракушняка. И таки стоит уже 200 лет. И таки была третьим городом в Империи... И не только по статусу, но и по красоте зданий. Давно уже предками придумано лекарство под названием "шуба" (цементный наброс). Сейчас у нас повально используют "короед"+гидрофобизатор. Проблемы нет... Нужно материал защитить от воды. Любым доступным способом, желательно чтобы и внешний вид от этого не пострадал. Если Вы действительно думаете строить из этого материала то свяжитесь с офисом Паротерм и попросите Вадима выслать Вам рекомендации по строительству. Тут в одной из веток описано, как "левая" бригада строила дом из Паротерм. Так, насколько я понимаю к кладке никаких притензий нет. Если Ваша бригада может делать нормальную кладку из кирпича и газобетона, то и с Паротермом справится вполне успешно. Ждем сообщения от Романа, по поводу температуры в Германии. Вполне возможно это решит все споры...

to Roman: Роман, Вы писали, что помогали строить дом из Поротерма для своей родственницы в Германии. Подскажите, какая у них средняя температура зимой, какая минимальная и какая обычная (там где строили)? Дом штукатурили или обклыдывали кирпичем?

to Chiara: Ежедневная программа канала Усадьба: (ссылка устарела)