Vikctor

Ещё год назад за такую цену в гривне можно было купить Макиту. Запомнил потому, что как раз зимой на неё облизывался. А Барабан под боком - это неоспоримое преимущество. Большинство механического инструмента заказываю по интернету у продавцов с Барабашова.

Я украинский отлично понимаю, говорю хуже, пишу совсем плохо. Вы похоже написанное мной по-русски совсем не понимаете... Убедите меня математически. Я выше для наглядности привёл для Вас табличное значение - сколько среднестатистический паробарьер выпускает влаги, чтобы стало очевидно что этого слишком мало для эффективного её отвода из утеплителя. Даже девушка, проспавшая все тренинги, и та запомнила, что паробарьер монтируют между отапливаемыми помещениями и утеплителем. Только так. У меня вообще сложилось впечатление, что под ником уважаемого мной инженера ПГС вошёл и пишет здесь кто-то иной. Такое на форуме уже бывало.

Зачем что-либо выравнивать для ваты 35 плотности? Она отлично и без этого шаманства обойдётся. Например паробарьер Strotex 110 PI диффузия водяного пара: <0,9 г/м2/24 ч. Он как раз таки запрёт всю влагу в вате и приведёт к ухудшению теплоизоляционных свойств последней. Там максимум ветробарьер нужен, а с досками настила сверху и он лишний. Так не разливайте жидкость на чердаке. И я Вам по секрету скажу - паробарьер не используют для защиты утеплителя от жидкости над утеплителем. Самый простейший: R=δ/λ где R – сопротивление теплопередаче (м. кв. х К/Вт), δ — толщина утеплителя в метрах, λ — расчётная теплопроводность, присуща всем материалам (Вт/м х К). Примем теплопроводность средней минваты (для ЭППС и ПСБс существенных различий не будет) допустим 0,038. Подставим предлагаемую Вами толщину утеплителя 0,08. Получим сопротивление теплопередаче искомого перекрытия: R=0,08/0,038=2,1. Сравним полученный результат с необходимым по ДБН. Видим, что недостаточно примерно в 2,5 раза. Климат (я бы лучше использовал слово температура)правильно сконструированного чердака практически не отличается от улицы. Там должен ветер гулять свободно, чтобы утеплитель сох и деревянные элементы чувствовали себя хорошо. Или Вы намекаете что песочек тоже является утеплителем в данном пироге? Про ПК хоть так не считаете?

Тарас, а зачем паробарьер сверху утеплителя, пусть и не в натяжку? Это же абсурд... По ДБН даже для Крыма эта толщина ни коим образом не проходит. И Вы это знаете. Песок с пироге перекрытия оправдан для межэтажного перекрытия по деревянным балкам. За счёт веса добавляет звукоизоляции. Что он делает на холодном чердаке?

Необычная формулировка вопроса... Вы же не планируете на все 40см заливать бетон? Можно и так конечно, но дороговасто получится... По существу - убедитесь что глина, до которой докопались, достаточно уплотнена. Если недостаточно, то вибронога в помощь. Затем делаете подсыпку слоями с трамбовкой любым нерастительным грунтом. С песком легче всего работать и удобней уплотнять. Берёте в аренду виброплиту, засыпаете песок слоями по 10-15см, увлажняете, трамбуете (проходки 4 виброплитой). Поднимаете подсыпку на нужную по проекту высоту, а уже сверху льёте бетон с сеткой.

Это зачем? Чердак же холодный. Только устроились на новую работу, а на тренинге заснули? А расскажите как Вы советуете уложить гидробарьер? У ТС кровля уже существует. Предлагаете демонтировать? А гидроизоляция там зачем? Наверное чтобы сдерживать свободный выход влаги, проникшей сквозь паробарьер из помещений снизу? А в конце отопительного сезона демонтируем всю намокшую вату... Т.е. вату Вы к экологичным утеплителям относите? В следующий раз когда проснётесь на тренинге, сразу спросите у ведущего - какие вещества являются связующими в минвате, либо стекловате. Или Вы предлагали уложить утеплитель из камки, костреца, опилок, керамзита и т.п.? Его обычно засыпают в проём при колодцевой кладке. На перекрытии что-то у форумчан не встречал. Во-первых сыпуч, во-вторых сложно обустроить сверху настил на чердаке, в-третьих подозреваю так или иначе пылища от него будет попадать в дом. Теперь по делу. У Вас перекрытие плитное, поэтому можете выбирать из двух вариантов. В первом случае укладываете по всему перекрытию без пропусков ПСБс-25 (объёмный вес от 15кг/м3) от 200мм слоями по 50,100мм с разбежкой швов. Сверху ЦП стяжка от 4см. Снизу постелите плотную плёнку (можно паробарьер), либо первый слой выполните из ЭППС. Но этот вариант дороже плёнки. Во втором случае укладываете по перекрытию паробарьер с проклейкой швов. Устраиваете лаги в ходовой зоне. Если собираетесь использовать для передвижения/хламосборника всю площадь чердака, то и лаги нужно монтировать везде. Между лаг минвата (стекловата) низкой плотности (она дешевле и для горизонтальной поверхности вполне подходит.) В тех местах, где сверху будет настил из досок между ватой и досками ничего больше не нужно. При монтаже досок оставляйте между ними щели для беспрепятственного выхода влаги из утеплителя. В местах, где досок не будет (если такие планируются), можно сверху утеплителя постелить ветробарьер. Но можно на этом сэкономить - не критично. Толщина утеплителя тоже от 200мм. По опыту форумчан вариант с пенопластом и стяжкой получается дешевле, если деревянный настил второго способа делается на всю площадь чердака. Если настил фрагментарный, то утепление ватой может получиться дешевле.

Наверное справедливо для определённых покрытий, но для волновой натуральной черепицы схема с двумя капельниками сейчас наиболее популярна (сужу по фотографиям с двух форумов.) И даже в случае вывода нижнего капельника в желоб, вентканал не перекроется. Будет свободный доступ воздуха при любом заполнении снегом желоба через вентиляционный гребень свеса.

Тут уж на вкус и цвет...Лично я рассматриваю это как одно из достоинств. У меня не будет ступенек перед входами, да и цоколя как такового тоже не будет. Я вовсе не агитирую кого-либо ещё делать подобным образом, но уж точно не рассматриваю это как недостаток.

Меня бы и существующие границы вполне устроили...Лишь бы дальше наши воины не гибли. А совет директоров у Вас терпеливый - даже не позвонил на радостях, а терпеливо дождался вечера. Видно любит эпатаж...;) Странный у Вас исполнитель. Сейчас изучаю будущие работы, в том числе стяжки. Насколько успел понять - вылечить бухтящую стяжку терапевтическими методами очень сложно и нет гарантий от рецидивов. Наверняка помогает лишь ампутация (частичная), либо полная деструкция ( в очень запущенных случаях.) При вскрытии видны места с плохой адгезией к нижним слоям. Они и удаляются. Гуру стяжек Мастерок настойчиво рекомендует разделять мешанину труб, заботливо уложенных сантехниками красиво рядышком и эти места обязательно локально армировать, если вся стяжка не армируется. П.С.: поздравляю со значимым этапом. Я до сих пор полагал, что без права собственности к газовщикам дорога заказана, а у Вас эти процессы идут себе параллельно...

О, опять теологические споры. У меня стойкое впечатление что зачинатели подобных топиков вовсе не являются застройщиками. И всегда в подобных темах обильно присутствуют продавцы, производители и прочие заинтересованные лица. Я не понимаю как за столько лет споров не найден компромис. Вот например КЛДД давно придали анафеме все стеновые не деревянные материалы и живут спокойно и умиротворённо. А кирпич с ГБ всё воюет. Очередная тема, где счастливый производитель/продавец бетоля (ума не приложу кто на него ведётся!) опять написал кучу всего невпопад, но на все аргументированные ответы всё равно гнёт свою линию. Форум читаю много, но менее убедительного продавца не встречал.

Не знаю причину их неосведомлённости, но у себя в квартире ещё год назад поставил именно такой. В РЭСе была акция - двухзонный на халяву. Бонус к экономии - автоматический учёт. Теперь я просто контролирую показатели в личном кабинете, а не заношу их сам. Тогда же узнавал - можно ли и для дома такой же или трёхтарифный. Можно, но уже за деньги (1200грн было тогда). Жду акцию.)))

Жаль поздно тема появилась. Такое решение было бы наиболее подходящим для меня. Хотя в продаже подобных Т-образных креплений не видел. Мне нужно закрепить снизу к монолитным столбикам стойки (брус 200*200) навеса террасы. У брата реализовано так: [/img] Мне этот вариант не нравится внешне, а на отдельных столбах он вообще будет уродливо выглядеть. Замонолитил уже показанные выше П-образные крепления. Проблема в том, что максимальный размер, который удалось найти всё равно гораздо меньше, чем запланированное сечение стоек. Думаю снизу стоек прорезать торцом цепной пилы не сквозные углубления, чтобы просто "одеть" стойки на полки крепления. Пока для меня загадка - достаточно ли для раскрепления стоек будет лишь креплений вверху - мауэрлат, подкосы, стропила к стене? Или внизу тоже необходимо закрепить? Если последнего не избежать, то придётся засверливать стойки внизу. Попасть в существующие на полках креплений отверстия конечно нереально. Но ведь наверное возможно чередуя свёрла по дереву и по металлу насверлить новые отверстия... Что думают об этом практики?

Нет - холодный чердак. Пожалуй самую традиционную для наших мест - стропильные/подстропильные ноги, ригели из обрезной сосновой доски. [/img] [/img]

Вы точно прочли мной написанное? Я именно не видел.

Странно - был уверен что такой завод в Киеве давно работает. Название слышал много раз. Когда планировал кровлю, то рассматривал разные варианты. Фермы на МЗП разумеется тоже были интересны. Как и ЛСТК. Наиболее интересным вариантом были изготовленные на производстве после замеров стропилонаборы под конкретную коробку (год назад предлагал один форумчанин.) На последнем варианте получалась самая незначительная переплата. Скажу более - при адекватной цене на фермы наверняка повёлся бы. Хотя безусловно эта технология скорее для однообъёмных помещений без внутренних несущих стен. Но возможно будет востребованна и в частном строительстве при определённой архитектуре. Кровля вальмовая около 230м2. Материалы на стропилку стоили примерно $2880. Из них метизы не менее $1200. Монтаж медленный (самостоятельный.) В голосовалке нет нужной мне графы. Я бы добавил: все проанализировал и не выбрал MiTek

Маньяк.)))Сколько стоил эксперимент?

У неё стоят снегорезы. Они теоретически делят большие пласты снега на более мелкие, а не удерживают весь снег на кровле. В том то и дело что ничего подобного (развороченных крыш с натуральной черепицей, усеянной снегозадержателями)не видел на двух форумах. А я много читаю... Добавлено через 4 минуты Такая фигня i.piccy.info/i9/b1ceafe7871e41842b98f56cd03a7875/1417612686/61621/803593/DURapyv_800.jpg' alt='DURapyv_800.jpg'>[/img] согнёт и вырвет что угодно, если дать ей сойти всем пластом.

(ссылка устарела) В Новой линии месяц назад была по очень приятной цене (около 30грн/25кг.)

Не претендую на истину в последней инстанции, но по-моему Вы путаете черепичные кровли с металлочерепичными. На первых используются либо снегозадерживающие черепки (редко), либо снегозадерживающие решётки близко к карнизным свесам, либо снегорезы. Последние две позиции крепятся к обрешётке и я с трудом себе представляю, чтобы они могли повредить кровлю. Не видел примеров на форуме по крайней мере. Снег может отодвинуть фронтонную планку (у S_Lava), может при сходе крупных массивов повредить нижерасположенные конструкции (у Luko). Причём в обоих случаях именно отсутствие снегорезов привело к проблемам. Вырывает же с мясом снегозадержатели обычно с металлических кровель. И то именно в тех случаях, когда они закрепленны саморезами исключительно в кровельное покрытие, а не в обрешётку. И когда их меньше необходимого. После упомянутой Вами зимы появилась даже ветка о вреде снегозадержателей на кровлях. Но опять же все проблемы там представленные касались металлических кровель.

В субботу неожиданно выпал снег. Ну я конечно облизывался в ветках киевлян - какая у них замечательная зима началась. Но у нас обычно в последние годы до НГ снега в принципе не бывает. Постепенно сместил время переобувания резины с начала ноября на начало...января. Так забавно было наблюдать за сынишкой, когда он вышел с подготовительных занятий в школе, увидел снег и не знал куда себя деть от радости. Тогда же он отказался ходить. В тот раз домой допрыгал. Теперь же исключительно ездит на санках. Я тоже не удержался и съездил посмотреть на дом в снегу. [/img] [/img] Несмотря на -8 на улице на южной стороне из водосточки покапывает. i.piccy.info/i9/1afa97efe46b8c8eae32bf87728ca80c/1417605121/64349/803593/P1090429_800.jpg' alt='P1090429_800.jpg'>[/img]

Хотел тихо подписаться - не получается. С некоторым удивлением для себя обнаружил, что не Дядей Женей единым))) наполнена форумская ниша диких срубов. За последний месяц прочёл ещё две (с этой включительно.) Именно в этих ветках получаю наибольшее эстетическое наслаждение. Автору удачного продолжения и скорейшнго завершения.

А светильник при работе не перегревается? Я почему спрашиваю - у нас в квартире катастрофа с потолочными светильниками. Они раскаляются так, что не выдерживает металлическое крепление. И переодически массивные стеклянные экраны падают вниз. Пока из потерь только дорогая раковина в ванной, но могло быть и хуже. Подозреваю, что если бы гильза для них была из ПП труб, то давно уже был бы пожар. Светильники у меня на 30Вт галогенные.

Теплопотери на м2 у Вас просто недостижимо отличные. Так в общем-то и должно быть у последовательного фаната утепления. Но, если я правильно помню, то в Вашем СТ - потребляй сколько влезет, но за кВт по 0,5грн? Получается что за ноябрь (не самый холодный месяц за отопительный период) Вы заплатили около 1,5тыс.грн? Нельзя сказать что дёшево получается...Всё-таки без газа пока ни куда. А зачем так много? Работать же жарко. Опять же не экономно.

Не уверен. Возможно от высоты зависит, в том числе и над кровлей, но попадались у застройщиков оригинальные от Шидель крепления к стропилам. i.piccy.info/i9/30166c3c571a7ff2071766d734b82127/1417505699/68999/803593/IMG_2293_800.jpg' alt='IMG_2293_800.jpg'>[/img]

Не совсем понял что такое вертикаль, но если под горизонтом имеется ввиду утепление по чердачному перекрытию (больше вроде и нечему), то этот слой как минимум раза в два маловат. По хорошему для себя, учитывая свежии тенденции, проходит слой 25-30см. Я понимаю что ПьюреВан чуть дороже, но добавьте тогда недостающее более дешёвым вариантом. О,опередили.