Vikctor

Тогда стоило сразу подумать о явной недостаточности (минимум в два раза по толщине) данного показателя:

Хочу уточнить пару моментов по важному для меня вопросу. Пытаю сейчас форумских электриков, но они не очень многословны. Мне тоже посоветовали подвод от штыревого заземления проводом ПВ-3, но правда 50мм2. Правда сначала рекомендовали вывести шиной из земли в район цоколя, а затем уже болтовое соединение шины с ПВ-3. У меня так технически не получается. В Вашем варианте вижу и шину и провод, но судя по фото все соединения таки в грунте. Так и есть? Зачем там тогда шина? Или у Вас штыри не в одном месте забиты? Провод затем в дом через гильзу вместе с вводным кабелем заходит? Нету случайно фото открытого ещё щитка в доме где видна ГШЗ и все подсоединения к ней?

Ничего не имею возразить насчёт стен и кровли, но нигде не встречал коэффициента сопротивления теплопередаче для полов по грунту. Это при холодном чердаке как у ТС? Столь абсурдный вариант Вам наверное здесь посоветовали: Очень любопытные "спецы" на самой лучшей фирме, торгующей утеплителями. Сами не сподобились осознать абсурдность подобного заключения? "Тёплая" штукатурка обязательна? Силиконовая фасадная краска тоже выступает утеплителем? Зачётные таки специалисты на самой лучшей фирме. На будущее завязывайте давать свои гениальные советы насчёт давно несуществующих у производителей автоклавного ГБ марок по плотности. Я Вам уже писал, что прочность В2,5 одинакова для Д400 и Д500. Зачем строить дом из более холодных блоков? Ваши "гениальные" советы по наружной отделке стен из ГБ исключительно толстым-претолстым слоем штукатурки только одного возможного производителя Церезит уже достали даже самых толерантных застройщиков с форумхауса. Вы решили теперь нести просвещение на наш форум? Здесь и без Вас малограмотных прорабов хватает.

Спасибо за Ваше время, но как-то бегло всё очень. Для спеца конечно понятно, а мне разжевать хочется. Вот например вопрос из этого топика. Вы наказали Беттермановской шиной в район цоколя и оттуда я так понимаю сквозь стену проводом ПВ-3 50мм2. У меня так не получается - описал почему. Поэтому и спрашиваю - можно ли по другому и указываю как именно. Далее: Так 4*25 достаточно или лучше 4*35? А если купить приличные УЗО у представителя, то ТТ допустима? Если же делать TNC-S, то значит соединять на ГШЗ рабочий и защитный проводники, а затем уже разделять? В этом случае УЗО на щите учёта лишнее? Рабочим нолём или вести провод от ЗУ? Или вообще отдельно ЗУ для щита устраивать? Последний вариант недёшев. Остальные ответы даже мне понятны.

Сам смотрел долго. Внешне очень красиво, особенно с керамотом. Но всвязи с последними веяниями тоже склоняюсь таки к Йотулу. Норвежские топки можно юзать в постоянном режиме. Хотя внешне они конечно убогонькие...

Весной предстоит начать самостоятельно электромонтаж. Накопилось много вопросов. Постарался их структурировать и вывалил всем скопом в тему с созвучным названием. Но специалисты резонно посоветовали создать отдельную тему и задавать вопросы постепенно. Итак, есть трёхфазное подключение от столба. Номинал вводного автомата 40А. Заземления и ввода в дом пока нет. От моего столба до двух ближайших ТП по 350-400м. По опорам проводка выполнена голым алюминием и лишь в непосредственной близости от ТП на сдвоенных опорах есть что-то похожее на повторное заземление. Вокруг дома уже выполнена монолитная отмостка 120мм высотой. Под ней ещё глубже слой 200мм утрамбованного и расклиненного щебня разных фракций. Фото для наглядности: [/img] [/img] Первая группа вопросов касается заземления. Инженерный отдел моего РЭС разрешает выполнить любой тип заземления. Учитывая вышеперечисленные условия, склоняюсь к ТТ с установкой 100мА УЗО в щите учёта и 10-30мА УЗО по группам потребителей. УЗО куплю оригинальные, например Шнайдер. Вводный кабель от столба мне уже подсказали АВВГнгд 4х25(35)мм2 четырёхжильный. Учитывая наличие отмостки,практически невозможно выполнить заземление впритык к дому и вывести шину в район цоколя. Итак первый вопрос: возможно ли выполнить штыревое заземление в траншее вводного кабеля поближе к отмостке и затем через болтовое соединение проводом ПВ -3 50мм2 подвести защитный проводник через имеющуюся гильзу из 110-ой канальи к ГШЗ в ГРЩ в топочной?

достаточно есть

Технически почти неосуществимо. Уже имеется монолитная отмостка и частично отделанные цоколь и фасад. Поэтому планировал выполнить заземление возле опоры со щитом учёта. Можно ли расположить ГШЗ в щите учёта и соответственно выбрать вводным кабелем указанный Вами, но пятижильный? Либо, при невозможности подобного, выполнить заземление поближе к дому и завести от него в дом указанный провод ПВ -3 50мм2 в одной гильзе (110-ая каналья) с вводным кабелем? И далее как описали. А болтовое соединение под землёй обернуть провощённой бумагой например. Спасибо, так и поступлю в ближайшее время.

Добрый день, господа электрики. Накопился ряд вопросов, касаемых темы топика. Постараюсь покомпактнее. Понимаю что наверное все эти вопросы так или иначе обсуждались здесь, но осилить столь разросшуюся тему анриал. Итак, есть трёхфазное подключение от столба. Номинал вводного автомата 40А. Заземления и ввода в дом пока нет. Приобрёл комплект штыревого нержавеющего заземления. Частично выполнена разводка розеточных групп - в каждое помещение подведён кабель ВВГнг3*2,5, а на кухню сразу четыре таких. От моего столба до двух ближайших ТП по 350-400м. По опорам проводка выполнена голым алюминием и лишь в непосредственной близости от ТП на сдвоенных опорах есть что-то похожее на повторное заземление. [/img] i.piccy.info/i9/12bb2ccac01ad6e3683a63b650e0d1e3/1420195203/99458/803593/P1090521_800.jpg' alt='P1090521_800.jpg'>[/img] 1. Вводный кабель ВБбШв либо АВБбШв каких сечений мне нужен? В принципе длина кабеля относительно небольшая - метров 15 отсилы. Много на алюминиевом не сэкономлю. С другой стороны подключение кабеля и заземления вероятно доверю РЭСовским электрикам при распломбировании/запломбировании щита учёта. Не уверен, что они корректно соединят алюминий от СИПа с медью вводного. В ГРЩ в доме мне будет проще всё предусмотреть. 2. Каким кабелем (сечение/маркировка) присоединить ЗУ? Возможно лучше полосой? Какой? Их (кабель/полосу) вести к щиту учёта из земли в трубе вместе с вводным кабелем или снаружи? 3. При описанных выше условиях мне выбрать тип заземления ТТ? Звонок в инженерный отдел РЭСа результатов не дал. На другом конце вообще удивились зачем мне заземление?! Узнав, что подключение трёхфазное, согласились что заземление лишним не будет. Они не регламентируют тип заземления и не могут сказать наверняка идёт ли от ТП PEN-проводник или только рабочий N... 4. При имеющемся щитке учёта куда установить УЗО 300мА для вводного кабеля? Прорезать болгаркой другое отверстие и прикрутить локально дин-рейку? 5. Металлический щит учёта обязательно заземлять? Следующая группа вопросов по электрике в доме. Проводка к выключателям и от них к светильникам будет выполнена кабелем ВВГнг3*1,5 частично по сгораемым основаниям. Из топочной (место расположения ГРЩ) отводы вверх на чердак (деревянные доски поверх деревянных балок) и затем опущу вниз отдельный кабель к каждому выключателю. Соответственно от выключателя тоже в большинстве случаев к светильникам кабель будет проходить по чердаку. 6. Как прокладывать кабели по сгораемым основаниям? Каналы из асбокартона не подходят по религиозным соображениям. Металлические трубы теоретически подходят, но уж слишком их много должно быть. Сверху досок на чердаке будет утеплитель. Если пар из отапливаемых помещений таки пройдёт сквозь паробарьер, то трубы будут в сырости. Несмотря на высокую цену на приличную металлическую гофротрубу, она подошла бы мне больше всего технически. Но ранее читал, что подобная гофра не гарантирует защиту от возгорания при КЗ. Возможно что-то изменилось и появилась гофра с невиданной ранее степенью защиты? Возможно ли протягивать голые кабели между слоями негорючего утеплителя (минвата?) В общем предложите приемлемый вариант. 7. Все зоединения хочу выполнять в глубоких монтажных коробках. Проблема может быть в том, что в перегородках в полкирпича (120мм) разместить 66мм коробку может быть непросто. Уважаемые монтажники, у вас наверняка есть подобный опыт. Технически возможно использовать глубокие коробки в перегородках в полкирпича? Если нет, то поместятся ли в обычной коробке три соединения пучком ГМЛ гильзами (по половине гильзы в каждом случае) по три кабеля и розетка/выключатель? 8. Каким кабелем (сечение, маркировка) соединять автоматы, ДИФы в щитке? Понимаю, что многовато вопросов. Но надеюсь таки получить ответы.

В понедельник у нас выпал снег. Вернее выпал он на пару дней раньше, а в понедельник его навалило реально много. Последний раз нечто подобное помню зимой на 2009г. Такое вот совпадение - как гривна валится, так и снега много...Если не брать во внимание массовые заторы на дорогах и закрытые трассы, то лично я этот снег очень ждал. Мне невтерпёж проверить кровлю по максимуму в первую же зиму. Я конечно согласился бы и на локальный гигантский снегопад исключительно над нашим участком, но так увы не бывает. Вчера, несмотря на -14*С за бортом, ездил посмотреть на последствия снегопада для отдельно взятой коробки. Выбрал хардкоровский метод езды - на маршрутках. Во-первых откопать автомобиль на стоянке - дело достаточно хлопотное, во-вторых мне хотелось исследовать возможные способы передвижения при подобных катаклизмах в дальнейшем, когда переедем. Участок находся в черте города, но явно не в самой важной его части с точки зрения коммунальщиков. Тем неменее обе трассы, почти равноудалённые от участка, оказались почищены, маршрутки многочисленны, и даже дворовая дорога укатанна в одну колею. Разъехаться сложно, но возможно. И даже электричество не пропало. А вот сама кровля огорчила. В том смысле, что проверка её на прочность не состоялась - ветер сдул весь снег с двух скатов, а из двух оставшихся много снега было только на одном. Забавно было ходить по участку по колено в снегу. С завистью смотрел на соседей, вышедших с лопатами почистить свои дорожки и подъездные пути. Очень хочется приблизить момент, когда и я так смогу... [/img] [/img] На НГ наш домик не остался без подарков. Это первая зима с 2012г, когда я не собирался покупать заранее ни какие материалы. Обстановка в стране не располагает к подобным действиям. Но сложившаяся ситуация на валютном рынке сподвигла таки нас на покупки. Сначала оплатили с поставкой в апреле материалы для завершения отделки фасада: моделирующую штукатурку CreativTopFine и краску NanoporColor. В принципе легко можно было обойтись и первой, но отделка в стиле мазанки предполагает неровности и соответственно массу мест для накопления грязи. Так что решил завершить отделку самоочищающейся краской. Тем более что ценообразование в Баумит Украина сейчас сложилось в нашу пользу. Поясню этот момент. Впервые прицениваться к их продукции я начал прошлой осенью и регулярно скачивал обновлённые прайсы. Так вот чуть больше года назад нужная мне штукатурка стоила 773грн/30кг ведро, а сейчас 888грн. Т.е. подорожание на 15% при росте доллара за тот же период едва ли не 150%. Краска выросла несколько больше - на 31%. Но в любом случае, год назад за те деньги, что мы сейчас потратили на оба продукта, нам не удалось бы купить даже штукатурку. Оба продукта импортные. Не могу понять - это у производителя такие запасы по цене или в сложившейся ситуации удерживают долю рынка (и так наверняка невысокую) себе в убыток? С выбором цвета помучались. Можно было заказать выкраски разных цветов, но увы нельзя было в таком случае оплатить продукцию сейчас. А вдруг вскоре подорожает? В общем в серой гамме выбрали лишь на один тон темнее базы. Я хотел на 2-3 тона, но выбор цвета отделочных материалов у нас по давней договорённости прерогатива любимой. Вторым искусителем оказался Шидель. Захотелось сэкономить на курсовой разнице. Стоимость нужного нам дымохода Schiedel UNI ф200 L7,33м = 1199евро. При реальном рыночном курсе в день оплаты 23,2 представители оценивали валюту по курсу НБУ - 19,2. Скидку правда не дали, но в договоре о поставке в июне прописали доставку на участок за счёт продавца. С учётом сделанных приобретений и наличия кирпича для перегородок и бута для завершения фасадного забора вырисовывается фронт работ минимум до середины лета. Ранее подсмотрел у форумчан как выполнить штыревое заземление нержавеющими материалами. Правда, основываясь на их опыте, не решился делать это купленными отдельно деталями, но зато в ходе обсуждения кто-то посоветовал готовый комплект по адекватной цене, что приятно - отечественного производства. На нём и остановился. Вот теперь точно до начала сезона ни чего покупать не будем. Да, с Новым Годом вас всех, друзья. Пусть наступивший год будет менее событийным касаемо нашей страны. Хотелось бы просто мира и стабильности. Чтобы мы смогли спокойно достроить свои дома.

При такой перестановке подпор появится?

Вот спасибо, удружили! А манжету "врезали" в дымоход или просто герметик+саморезы? Отделывать не будете?

Господа сантехники, а можно чуть приоткрыть завесу таинственности и для рядовых застройщиков? Если правильно понял ваши намёки, то ситуация следующая: тройник с отводом на коллектор ТП стоит сразу перед насосом, подающим теплоноситель к радиаторному коллектору и внутрипольнику. И теоретически он может "не пустить" теплоноситель к коллектору ТП. Или неправильно понимаю? И ещё беспокоящий меня вопрос - гидрострелка тут необходима или просто желательна?

На чужом фото и ТТ присутствует, а обвязка явно скромнее Вашей. По крайней мере проще и понятней. И гидрострелки при этом нет и расширительный бак одинокий (и это при ТТ!) Поэтому и удивляет столь серьёзная обвязка для Вашей на первый взгляд несложной СО...Впрочем это всего лишь взгляд стороннего застройщика, невольно примеряющего всё под себя. Во дожил - о себе в третьем лице.))) П.С.: второй бак увидел.

Теперь моя очередь.:D Предполагается кроме газового котла ещё твердотопливник в перспективе? В том смысле - зачем гидрострелка? У Вас там за бойлером 4 трубы беленькие из пола выходят, а позже всё это дело спрятано и видна только одна. Все подключения к косвеннику похоже сверху. Что за трубы (те из пола?) Один разглядел - от бойлера, а второй? Классный самовар! А бойлер на сколько литров? У Вас там этих воздухоотводчиков везде как собак нерезанных. Можно наверное было даже алюминиевые радиаторы ставить. Всё равно если захочешь, то систему не завоздушишь. И побольше и со всех сторон!

Я конечно старался, но объективности ради - освоил так себе. Инженерные моменты мне даются явно тяжелее, чем например чёткие инструкции из техкарт производителей стеновых или отделочных материалов. Мне вообще комфортны условия, когда весь процесс разработали технологи/инженеры, а мне остаётся лишь чётко следовать предписанию. Со стропилкой увы так не получается. Для чего? И каким соединением это обеспечить? У ТС там "табуретка" присутствует. Ещё ни разу не встречал, чтобы с такой схемой у кого-либо были какие-либо проблемы. Впрочем, у меня создаётся впечатление, что вся истерия вокруг стропил создаётся искуственно. И если не собирать стропилку уж откровенно через опу, то нас она точно переживёт. Реально на форуме видел траблы только в случае распорной схемы на стенах из ГБ без армопояса...Зато за пару последних сезонов(когда начал обращать на стройки внимание) видел живьём стройки, где на мой взгляд кровли были выполнены совершенно неправильно. Я только пару раз видел например (живьём имею ввиду), чтобы использовали сечения стропил более 150*50 при любых размерах коробок. На вальмовых кровлях спокойно используют одинарные сечения накосных стропил без дополнительных опор. И все эти кровли замечу стоят... Мои стропила закреплены лишь двумя 120 гвоздями. Подстропильные бруски по Вашему совету я недовёл до мауэрлатов на пару миллиметров. После обильного снегопада эти щели не уменьшились. Значит вполне хватает тех несчастных двух гвоздей. А ведь у меня нет такой замечательной "табуретки", а есть всего лишь подкосы. П.С.: прошу прощения у ТС за офф.

Как то Вы упорно прячете скат с Шиделем...Какая-то интрига намечается?

Вы решили остановиться на готовом решении под ключ и удивляетесь негуманным ценам? Помоему всё справедливо - это доплата за лень. Можно пойти иным путём и спросить у всезнающего гугла - поле фильтрации при высоком УГВ. Увидите, что в Вашем случае поможет насыпь и фекальный насос для перетока вверх из отстойника. Осоку или там другую сильно утилизирующую воду травку уж как-нибудь сами сможете на этом поле засадить. Сложнее как раз с отстойником. Тут что готовую пластиковую ёмкость, что монолитную подпором воды может выталкивать. В любом случае на форуме есть застройщики, которые обошлись небольшими расходами на септик при подобных условиях. Насколько помню такое было у Denz. И кстати Вы почему решили что УГВ высокий? В котловане вроде вода не стояла...Если лужи после дождя долго не высыхают, то тут дело в глинистой почве может быть. В таком случае напротив заглубляться придётся до проницаемого грунта. У нас с супругой такая же дилемма была год назад. Вернее не такая - мы оба скорее хотели деревянные, но напрягала необходимость перманентного ухода через энное кол-во лет. В любом случае нам просчитывали сметы на те и другие. Финишное предложение от не самых плохих деревянщиков Ненашевых было всего на 15-20% дороже приличных МП с двухсторонней ламинацией в массе и правильным армиром. Мы не решились выбрать деревянные, побоявшись что в старости придётся их подкрашивать... Отопления не вижу или каминопечь - единственный генератор тепла в доме предполагается? Да и сантехника - это несколько шире и дороже чем "вода туда и обратно".

А чего неисправность выдаёт? Узел подмеса отдельно от коллектора? Или у Вас отопление только ТП и теплоноситель идёт напрямую от котла без подмеса? Не видел такого ранее. Тогда наверное температура на котле высоковатая.

Ни разу о таком не слышал. Если в техпаспорте БТИ не написали - отопление электричеством, то конкретно ДТЭК не выдаст договор на отопление.

О, теперь понятно. Очень логично пояснили. А если плитка предполагается не на всю высоту стены и соответственно не будет подрезки в нижнем ряду, то всё равно удобнее будет начинать со второго? Добавлено через 3 минуты А с помощью тех же крестиков не получится?

А почему нельзя сначала пол, а только потом стены с нижнего ряда?

Где я возражал против этого? Мы обсуждаем лишь один параметр пассивного дома, а вы растекаетесь мыслями по древу обо всех аспектах. Не стоит сюда копировать ответы из Гугла. Вы даже не смогли корректно сформулировать ему свой запрос. Если к примеру спросить у него - какие теплопотери у современного дома, построенного близко к параметрам утепления, прописанным в ДБН, то ответ будет 100—120 кВт·ч/м². У многих форумчан получается до 80. Откуда вы берёте мифические дома с теплопотерями как при царе Горохе? Это к чему написано? Мы концепцию пассивного домостроения целиком обсуждаем? Бред. Я вам секрет открою - это делается в любом прилично утеплённом современном доме. Это цифры близкие для энергоэффективных домов. Пассивный не нуждается в расходе энергии для обогрева вообще. Отсюда и его название. П.С.: устал я спорить с двоечником, ухожу.

Эти аспекты мы вроде не обсуждали. Не увиливайте от ответа. Вы действительно не понимаете о чём пишете или прикидываетесь? Вся энергия, потраченная на отопление пассивного дома с высокой инерционностью, в нём же и сохранится. В чём разница - условно быстро произойдёт первичный нагрев дома для постоянного проживания или условно медленно? Как это повлияет на расход энергии за весь отопительный сезон?

Тяжело с вами...Не пойму - это какое-то вопиющее недопонимание предмета спора или упрямство. Что придаёт дому инерционность? Может ли быть дом с массивными теплоёмкими ограждающими конструкциями утеплён снаружи по стандартам пассивного? Просто за счёт хорошо утеплённых ограждающих конструкций? Вентилировать дом будем? На улицу жильцы выходить будут иногда? За бортом +35 в тени например. У СПК даже при энергосберегающих СП и многокамерном профиле гораздо менее впечатляющие показатели теплосопротивления, чем у стен. Окна делать будем?