Vikctor

У меня по ТУ ЗУ должно быть выполнено возле опоры, на которой висит щит учёта (мой.) Ранее в этой теме (или разделе) читал высказывания о том, что неплохо иметь ЗУ и возле опоры (по-любому металлические щиток и дверцу заземлять придётся, да и при отгорании нуля лишним оно там не будет) и возле дома. Соответственно будет две ГШЗ, соединённых между собой. Не настолько это дорого, чтобы экономить. У меня такой же счётчик и к нему с опоры подведён СИП 4*16. Хотя уверен и большее сечение для него не проблема. Пойдёт, но опять же из того что прочёл в этом разделе - алюминий более пластичен. Т.е. п процессе зажима на клеммах (а усилие неслабое - 2,4N) он сильнее продавится, затем под своим весом тоже чуть подастся. В результате можно получить потенциально опасное соединение. У меня нужная длина вводного кабеля -10м. Ну его мнимую экономию. Куплю для спокойствия медный 5*10. Правильно и вводный АВ у Вас 3р. 25А. Если имеется ввиду на столб, лучше наверное антивандальный, металлический. Хотя видел ни раз - обычные РЭСовские пластиковые на опорах во всю висят. Мне при установке опоры и щитка монтажники говорили, что уже давно не воруют счётчики.

Вот заставили же вспоминать этот скотч. Порылся по сусекам памяти и почты и всё вспомнил. Я не покупал фольгированный (алюминиевый или как ещё) потому что решил, что это неоправдано дорого и не нужет такой для канальи. Выбрал армированный полипропиленовый повышенной толщины. Прилипающая способность у него была потрясная. Разорвать руками без ножа - не реально. i.piccy.info/i9/36e97a2df125868681f698e0ac543431/1423399074/161800/803593/skotch_santekhnycheskyi_800.jpg' alt='skotch_santekhnycheskyi_800.jpg'>[/img]

И кроме газобетона ещё масса таких позиций. Я стартовал в 2013, а уже в прошлом сезоне прикидывал, что сэкономил бы порядка 20% на общестроевских материалах, если бы год подождал. Сейчас уже не остановишся. Страшно конечно (мы очень близко от вооружённых гопников и регион привлекателен для мордора), но потихоньку покупаю материалы на новый сезон. Цены уж очень привлекательны в том числе на импортные (если пересчитывать в доллары). Сам себя сдерживаю - закупаю лишь необходимое на первую половину сезона. Обычно зимой гораздо больше предоплат делал. Подешевели не только материалы/работы, но и цены на подключение коммуникаций. С НГ допустим стоимость кВт при стандартном трёхфазном подключении у нас - 900грн. В пересчёте вообще шара. Мне неплохо бы докупить мощность, но наверное буду ждать развития событий... П.С.: сейчас безусловно не стартовал бы. Даже не думал бы в этом направлении.

Резал всё жёстко, по-максимуму. Итого в ГРЩ в топочной по-минимуму 83 места, а ведь ещё не учтены клеммники для коммутации. Думаю нужно рассчитывать на 100 мест для возможности роста и непредвиденных моментов. Значит в максимального размера шкаф на 72 места от Hager мои хотелки не влазят. Придётся либо покупать два на 48 модулей (благо их можно соединить), либо заморочиться с наборным от АВВ, как ваяет Dmode. Второй вариант наверное дороже, да и дверку нужно придумывать. Пока в запланированную стоимость автоматики влажу легко. По моим прикидкам всё наполнение ГРЩ вместе со щитами около 15тыс.грн. (без скидок.) Ещё 2-3тыс. уйдёт на шинки соединительные и для N/PE проводников, клеммники, установочные кабели ПВ-3 4-6мм2, наконечники НШВИ и НШВИ-2, держатели проводов, маркеры для кабелей и т.п. При нанешнем курсе в ранее обозначенную штуку для щита влезет даже какой-никакой UPS. Правда с последним девайсом придётся повозиться с выбором. Пробовал ненадолго углубиться в это дело, пока не встретил высказывание видимо отчаявшегося уже в выборе форумчанина: "да я себе жену легче выбирал!!!" Ну и собственно откорректированная (надеюсь окончательно) схема:

Конкретизируйте плз. Толковый ли кровельщик? Да -по форуму масса его замечательных советов. Он действительно специализируется на битумке, но и композитку укладывает и черепицу и шифер. Только металлочерепицу не стелит по теологическим соображениям. Возможно ли согнуть хорошо крюки в полевых условиях без специнструмента? Не факт. Я лишь один подобный пример видел у форумских самостройщиков. Но там крюки были тонкие. А у меня Планья - металл толстенный. Бывают же у кровелей (как впрочем и у любых иных профи) свои излюбленные способы монтажа. Вот не любит человек верхнее крепление и использует его только в тех случаях, когда нет лобовой (открытые свесы с деревянной подшивкой поверх стропил.) Объяснение нелюбви простое - закреплённая таким способом водосточка имеет повышенные риски пострадать от схода снега/льда с кровли.

Не будет. Я лоханулся почти как Вы. Я знал что верхнее крепление для желобов правильнее в случае черепичной кровли. Вернее я знал об этом в теории, но не знал наверняка в чём преимущество такого крепления из практики. Мой продавец водосточки (очень толковый кровельщик, но обычно имеет дело в битумкой) посоветовал крепления на лобовую, мотивируя это тем, что в полевых условиях без крюкогиба мне не удастся корректно согнуть крюки, не повредив защитную краску (я самостройщик.) Так вот из практики получилось следующее: водосточный желоб действительно висит низковато (у меня контррейка 50*50), но вода даже в сильные ливни через него не пролетала (у меня угол 30гр.) Так что технически водосток выполняет своё предназначение, но вся та требуха (капельник, решётка и гребень свеса), которая обычно скрывается от посторонних взглядов, в моём случае очень видна. В том числе и места стыков. На мой вкус это некрасиво. По фото не видно, но если капельник тоже не закрепили, то придётся демонтировать нижний ряд черепков. С ЦП это не сложно - нет верхних замков и можно просто сдвинуть их вверх. Хотя мануалы предписывают в стартовом ряду закреплять каждый черепок кляммером, либо саморезами. А вот если капельник уже смонтирован, то те кто будет монтировать крюки на лобовую, неизбежно покорёжат капельник хотя бы в паре мест (там где крюки будут монтироваться максимально высоко). С учётом вышеописанного - этот момент будет очень заметен.

У нас тоже раньше был, а сейчас не вижу. А в Новой линии есть и сейчас. И там ещё есть редкий зверь (больше нигде не видел) - пастообразная смесь для паковки (вместо фуги или пакли.) Не пробовал, да я и не искал сложных путей в стройке сознательно. Вижу, что многие добавляют в бетонную смесь Фэри, а я ей посуду мою. В смесь же предпочитаю пластификаторы добавлять, причём из мерных ёмкостей, а не на глаз. Я заметил, что натянуть (одеть) несмазанные трубы со сверхусилием возможно, а вот снять через время - без шансов. Не уверен, что моющее сохраняет свои свойства длительно.

Обманул. Скотч видел и вижу сейчас в Олди, а вазелин (французский Geberit по 250мл) осенью видел в Новой линии.

Ваше безграничное доверие мнению продавцов строительных супермаркеров не перестаёт меня удивлять. Сколько не общался с этими ребятами, всегда убеждался что представления о стройке у них основано на рекламных буклетах. Вплоть до 50. И несмотря на Ваши фобии по отношению к этому продукту, он (продукт) применяется не только в стяжках, но и под силовыми рёбрами фундамента (под несущими стенами.) Наверняка хоть раз слышали об УШП? Так вот отцы основатели технологии из Германии и Швеции применяют для устройства плиты именно ПСБ-с. Их аналог EPS200 (наш ПСБ-с 25 ГОСТ, от 15кг/м3) идёт под всей площадью плиты кроме несущих стен. Под несущие стены укладывают EPS300 (наш ПСБ-с 50 ГОСТ, от 40кг/м3). Так как найти последний у нас непросто, да и не всем нравится ездить на закупки с весами, а ЭППС плотностью ниже 35 в продаже не встречается, то наши застройщики стали использовать его. Сантехники же любят использовать ЭППС в стяжках потому, что в нём лучше держатся гарпуны, крепящие трубы. Да и сложнее его промять в процессе монтажа трасс ОВК. ЭППС в большинстве случаев идёт с четвертями. Это позволяет избежать микромостов холода. А его меньшее влагонасыщение и паронепроницаемость позволяют обойтись без плёнки, отсекающей капиллярный подсос.

Вставляв одну в іншу, але це було не просто. Навіть рясно змастив гумки проф. мастилом, доводилося прикладати чималі зусилля, щоб вставити їх на потрібну глибину. Клей і навіть силікон не повинні використовуватися. По-перше у труб (особливо довгих) повинна залишатися можливість для зрушень в місцях з'єднання, по-друге це безнапірні траси і гумових ущільнювачів в місцях з'єднання більш ніж достатньо. Скотч використовував за рекомендацією Korni. Це недорого, але додає механічної міцності з'єднанням. Наскільки я розумію - це чиста перестраховка, але на фото його робіт сделанно саме так. Korni рекомендував фольгований армований. У Епікі такі точно є, але вдвічі дорожче, ніж в інтернет магазині. Проблема в тому, що ніхто не бажав продати 8шт 40м мотків. Всім подавай замовлення машинними нормами. У мене збереглися телефони київських продавців, які не страждають на гігантизм, але не знаю - чи працюють досі. 0500714910, 0674484209

Спасибо за наглядную схему. Экономить 200грн ради такой сложной коммутации не буду. Хирург сказал в морг Dmode сказал новатек, значит новатек. На вскидку не более 20м, но с аргументами согласен. Будет от генератора 3*4мм2.

Согласен, можно так сделать. Просто экономия получится никакая. Однополюсный АВ10А тип В стоит около 60грн. Да я пытаюсь сейчас резать, но пока вижу лишь три 2р АВ перед 1ф Зубрами. Можно объединить освещение и розетку чердака на один АВ10А. Может я той розеткой и пользоваться никогда не буду. Но опять же экономия смешная получается. Экономия может получиться на УЗО, но это уже экономия на безопасности, а мне такой вариант не нравится. Сократив кол-во УЗО, я рискую получить периодические отключения больших групп. Потеряю в комфорте. Можно отказаться от селективного УЗО в водном щите (экономия уже поприличнее), но как представлю, что из-за этой экономии когда-нибудь придётся менять вводный кабель на обжитом уже участке... Подумаю ещё насчёт разрядника. Как-то пока противоречивые отзывы о них у электриков. Если несложно, то набросайте когда время будет. Прочёв Ваше описание, понял окончательно, что электриком мне не стать...Это впрочем не помешает мне обойтись без профуслуг в доме. Просто когда профи выдумывает и реализует сложные схемы, мне придётся прибегнуть к простым, но возможно более затратным. Вариант Новатека, предложенный Dmode, мне реализовать легче. И то и то легко реализуемо, но в профильной ветке мне тоже посоветовали 2 отдельных кабеля. Придётся пихать в ПНД гильзу кроме 5 жильного ещё и 3 жильный кабель. Для генератора думаю обычного ВВГ 3*2,5мм2 хватит. Убедительно, сделаю как положено. Не обращайте внимание. Физика не была моим любимым предметом в школе. Я просто не был уверен, что можно безболезненно отрубить ненужные фазы при работе генератора, раз уж он раздаёт эл-энергию и на них.

Понял. Но у Вас ведь задача запитать от генератора всех потребителей по всем фазам. Мои же цели гораздо скромнее. Мне нужно запитать лишь одну фазу. Я на ней специально сгруппировал всех потребителей, без которых долго обходиться некомфортно. Как же быть? Может вырубать неважных потребителей на двух других фазах тем 4р АВ, который собираюсь вырубать при тотальном уходе из дома всех обитателей? Но тогда получается по двум фазам эл-во от генератора будет не востребованно, а бензин всё равно будет повышенно расходоваться...

Понял. Глупость сделал. Перерисую. Так и не понял по картинке - что там за отдельный кабель своего цвета, запитанный с трёх клемм переключателя, идущий на АВ перед генератором.

При чём здесь стена? Тогда уж сравнивайте теплоёмкость и инерционность воздуха и ЭППС, раз уж обсуждаем его на откосах. Не станет. Откос в этом месте отлично прогреется воздухом из помещения. Зачем глупому пИнгвину пару ломиться в паронепроницаемый ЭППС откоса, если он может свободно выйти наружу сквозь толщу стены. Мы же паропроницаемый ГБ с паропроницаемой наружной отделкой обсуждаем? Пойдёт по пути наименьшего сопротивления, как и остальной пар в остальном доме, раз уж его выведение Вы хотите поручить не вентиляции, а стеновому материалу. Лично мне не понятна Ваша агрессия. Если у Вас личные фобии, связанные с ЭППСом на внутренних откосах стен из ГБ, то это вовсе не означает, что они обязаны распространяться и на других. sov1178 уже опередил.

А выбор фаз при этом станет ручным или тоже автоматическим? Наверняка так и есть, но и на нашем форуме читал, что 1ф. духовку можно запитать кабелем 3*2,5мм2, а 1ф индукционку именно 3*6мм2. Об этом же пишет замечательный электрик, на блог которого ранее давали ссылки. Впрочем, у нас индукционка предполагается трёхфазная и соответственно в кабеле будет 5 жил. Он-лайн. Пока не решено. О них вообще ещё почти не читал. Вот из этого сообщения понял, какую связку предстоит брать, чтобы ИБП работал долго и беспроблемно (там ещё ниже обсуждали.) Смысл поставить 16А куда? Я понял, что мы обсуждаем номиналы АВ ниже ИБП по схеме? Там везде 10А на свет и 16А на розетки. Лишь на сигнализации нарисовал по 6А. Ещё не изучал, но думаю там вряд ли больший номинал требуется. Заметили же...:DОн стал двухполюсным потому, что определился, что генератор мне не нужен 3ф. Стало быть преключатель будет регулировать лишь одну фазу. Как изобразить правильно при 5-жильном кабеле из дома в хозблок и использовании лишь 3 жил того же кабеля при питании от генератора, я не знаю. Добавлено через 7 минут В том-то и беда - у каждой индукционки своя схема. Об этом здесь много писано. Добавлено через 1 минуту Я не знаю далеко ли я, но с двух сторон на расстоянии 300-400м новые ТП. Застройка у нас не слишком интенсивная. В районе этих ТП за два сезона кроме меня ещё 3 дома строятся. По улице идёт газ под землёй. Вряд ли будут массово топить эл-вом. Кстати в стареньких домиках многие топят углём. Когда приезжал в сильные морозы, на улице по дороге слышен характерный запах дыма. Говорят впрочем, что в германиях и прочих польшах теже яйца.

Насчёт линейного напряжения не скажу (вообще пока не представляю на что это влияет), но напряжение по фазам по словам соседей даже в отопительный период не просаживается ниже 220В. Так было не всегда. За пару лет до приобретения нами участка, в том районе установили две новые ТП. Он с индукционкой и не собирается работать. Он будет перед неотключаемой группой на фазе L3. Да не пытаюсь я по высшему. Вы же видели щит и разводку у Dmode. У него действительно всё так как Вы написали. Я же стремлюсь сделать лишь необходимое для защиты и удобства пользования. Сам удивлён получившемуся кол-ву автоматики, если честно. С учётом описанной ситуации с эл-вом, я собираюсь обойтись без стабов, а возможно и без генератора. Да я двумя руками за уменьшение, но не могу понять где резать... Похоже существует лишь два варианта - один диф на все розетки, второй - на все выключатели, либо щит разростается до неприличных габаритов... Добавлено через 1 минуту Про PE я такое слышал, а вот про N если честно - от Вас первый раз.

Я пожалуй вижу три двухполюсные перед однофазными Зубрами. После появления 4р АВ перед ними для отключения всех потребителей одним устройством перед уходом из дома всех обитателей, надобность в них пропала. Забавно - только сейчас заметил, что Зубр с фазы L3 в спешке не перенёс... Остальные АВ установлены либо перед мощными потребителями, и я не представляю как обойтись без них, либо перед отдельным кабелем на розеточную группу или выключатели помещения. Как отказаться от них при подобии лучевой разводки, я тоже не представляю. Пожалуй кухня насыщена АВ сверх меры, но не запитывать же три розеточных группы кухни от одного АВ. Тем более когда туда идут отдельные кабели. Если видите очевидные варианты оптимизации схемы - не стесняйтесь, предлагайте.

Убедили. Как всегда аргументы весомы и наглядны. Новатеку быть. Понял, почему возник вопрос. Я с этим Visio, в котором рисовал, так и не подружился. Не сумел выделить и подписать. Первые три позиции (вводный АВ, счётчик и селективное узо) будут в щите на столбе, остальное в ГРЩ в доме. Разрядник на схеме в ГРЩ - второй, сразу за АВ, отключающим весь щит для ремонта например. Читал высказывания ни одного электрика, что этот первый АВ нужен. Городить щит на столбе отдельно для разрядника не буду.

Мне уже советовали убрать его в щит на столбе, но никто не смог ответить - возможно ли заменить съемные капсулы (когда-то же наверняка понадобится) при ограниченном доступе к устройству. У меня в том щите внутренняя металлическая крышка пломбируется и выглядывает лишь часть автоматики - как в собраном щите, когда все контакты и кабели закрыты. С учётом Ваших знаний - смогу я заменить плавкие элементы без распломбировки крышки? П.С.: только заметил - к четвёртой клемме разрядника при установке на столбе правильнее подсоединить PE от соседнего ЗУ?

Никакой срочности. Просто решил узнать - не забыли ли.

Ещё как пробовал. :D Нарисовал было, но потом стёр. Там для пропорционального деления нагрузок по фазам группа неотключаемых потребителей (под УПСом) должна быть запитана от L3. А Новатек сам гад выбирает, какую фазу открыть для этих потребителей. Возможно я к этому так спокойно отношусь потому, что не жил в доме с трёхфазным подключением при длительном отключении одной из фаз. Но я и так УПС и генератор уже предусмотрел (вернее выводы под них). В целесообразности установки генератора до сих пор не уверен. Но так как разместить в доме его не получится, то появится он через пару лет после вселения - после постройки хозблока. Будет время определиться с его необходимостью.

По обвязке на Мураву похоже, но радиаторы он так не монтирует.

Станислав, а когда удобнее пригласить этого специалиста? И мне напрямую звонить или Вы организуете?

Так циркуляры же против. Ваш колега выше выкладывал страничку из брошюрки Рехау. По опыту - можно забить?