Vikctor

Делать буду сам, поэтому прислушаюсь к Вашему совету и приобрету комплект от Факро. Тем более цена не слишком пугающая - 59евро (по 25грн на вчера) за нужный мне размер 38см. И в каких-то цветах даже есть у представителя в моём городе. Правда это за те стандартные 4 цвета с сайта. У меня там рядом с дымоходом (будущим) расположен люк Рото со стандартным цветом оклада. Вот под него (оклад люка) и подберу цвет фартука. По-моему RAL 7022 на сайте ближе всего. [/img] Вот и меня смущали в этом варианте отсутствие опыта у монтажника (меня) и зависимость от мастерства жестянщиков. Это Вы уже можете при необходимости воспользоваться услугами проверенных жестянщиков, а для меня это лотерея скорее. Давно ещё понравился вариант фартука у Дяди Жени (у меня тоже труба Шидель Юни), но цена там конечно пугающая получилась (более $400). i.piccy.info/i9/eede458d47b63516f40e57acf68189e7/1426746549/45233/803593/truba_2_800.jpg' alt='truba_2_800.jpg'>[/img] Так что готовый фартук Факро даже с доплатой (при необходимости) 60% за нужный цвет получается бюджетным вариантом... П.С.: спасибо за подробные ответы. Давно искал надёжное решение для единственной трубы не Вильпе на своей кровле и благодаря Вам наконец нашёл.

Чем дальше в лес...Аж любопытно - как этих строителей ещё никто не прибил из благодарных застройщиков... В газобетон? Интересно было бы понаблюдать... Её ведь тоже надо к чему-то закрепить. Разве что к армопоясу ниже перекрытия.

Давайте...

В этом я и не сомневался - за готовое решение приходится доплачивать. Скажите, для его монтажа специнструмент не требуется? У меня капельники из алюминия, так снизу видны все его вмятинки,загибы и т.п. Эти моменты вид фартука не портят? Извените, что засыпаю вопросами, но кроме Вас об этом решении комментариев не читал. А мне нужно выбрать между этим решением, фартуком из меди от местных умельцев, либо наборным решением из аллюминиевой ленты допустим IVT Германия в комплекте с опять же где-то изготовленными планками примыкания. Вот и сравниваю удобство монтажа, надёжность/долговечность, внешний вид и стоимость для дымаря 38*38 (30 градусов). П.С.: цвет на фото не помните?

За прошедшее время в практике сталкивались? Почитал на сайте, но информация очень скудная и фотки маленькие. Насколько понял из описания - это алюминиевый фартук и в нижней части продолжается эластичной полоской как на мансардных окнах?

Это к чему? Я для дома выбрал технологию, не требующую утепления. А здесь мы обсуждаем потребности в утеплении коллеги застройщика. При любой тотщине ПСБс отечественного производства этот вопрос актуален. Но ведь существуют стены, не нуждающиеся в паропроницаемом утеплителе. Силикатный кирпич, шлакоблок, монолитные в конце концов. Вы простите в доме живёте? Если да, то расскажете о смысле после первых платёжек на газ/электричество с нового отопительного сезона. И лично я уважаю застройщиков, утепляющих ограждающие конструкции выше положенных по ДБН стандартов. Кроме прочего в случае утепления ПСБс слоем более 150мм добавятся расходы лишь на сам утеплитель и приличные дюбель-зонтики. Она и не нужна на стенах особо. В том числе для этого и устраивается гидроизоляционно-армирующий слой сверху утеплителя. Этот момент резко повышается именно после 150мм? Даже для полов по грунту 25-ой реальной хватает для любых задач. Для стен уж точно хватит. Безусловно следует использовать нормальные дюбеля с металлическим сердечником и "термоголовкой". У нормальных производителей систем утепления (Баумит например) - такие дюбеля используются вне зависимости от толщины утеплителя. Т.е. аргументов реальных нет. Просто лично Вам не нравится/не умеете использовать в подобных ситуациях утеплитель толще 150мм. Но это вовсе не означает, что и другие не умеют.

А чуть подробнее этот момент прокомментируйте. С ватой аргументы убедительные - наши не сделают, иностранные товарищи сделают легко, но цена слишком высока для отечественных застройщиков. Правильно суть посыла уловил? А в чём сложность с ПСБс? Он же кубиками производится с однородной структурой по всему объёму. Порезать в нужный размер тоже вроде не проблема. П.С.: Для общего понимания - минимальный слой EPS для утепления фасада в Австрии по существующим нормам - 160мм.

Грустная ситуация...Кровлю Вам увы сделали уроды. И там не о вате в первую очередь беспокоиться нужно. Меня лично пугает стропилка со смешным коньком и такими же мауэрлатами, отсутствием армопояса под последними. Узлы соединений даже комментировать сложно...Все мои предположения из первого сообщения увы подтвердились...Единственное что спасает Ваши стены от трещин и удерживает кровлю на месте - это большой угол наклона скатов (градусов 40-45?) и похоже довольно небольшая ширина дома. Бюджет не позволит пригласить на осмотр конструктора или хотя бы грамотных кровелей?

Из описанного Вами - утеплитель такой низкой плотности с натяжкой годится для горизонтальных поверхностей. На наклонных/вертикальных он за максимум пару лет съедет и откроет большие мостики холода. Дом каркасный, насколько я понял? Замечательные строители не только использовали неподходящую для подкроаельной гидроизоляции плёнку, но и уложили её анекдотически неверно (вертикально.) Подкровельная гидроизоляция при выбранном типе кровельного покрытия и к тому же утеплённой кровле очень важна. Она препятствует попаданию конденсата (при металлической кровле его будет много) в утеплитель, а также задуваемых ветром в подкровельное пространство осадков. Поэтому лучше выбрать мембрану (долговечней и не нужен дополнительный вентзазор между плёнкой и утеплителем), которую следует уложить горизонтально снизу вверх с регламентированным производителем нахлёстом (понятно почему?) При нарисованном на 1 схеме вариантом никак не получится добиться герметичности, да и стропила от протечек так не защитить. Кроме прочего, подозреваю что эти клоуны набили лобовую с перекрытием вентиляционных зазоров, образующихся за счёт высоты контррейки. Но тут я гадаю, а фото Вы не представили. И есть ли возможность выхода воздуха в коньке - тоже не факт. О том зачем нужна подкровельная вентиляция можно тут почитать. Я боюсь что со стенами у Вас ситуация не лучше. Подозреваю что снаружи рулоны пароизоляции (тоже категорически не годится) настелены вертикально. При замокании утеплителя и невозможности его высыхания постепенно деревянные элементы каркаса (стен и кровли) сгниют. Я бы и рад написать, что можно отделаться малой кровью, но реально придётся демонтировать кровельное покрытие, обрешётку, контррейки и стелить как следует СДМ, а на стены снаружи ветробарьер. Опять же утеплитель придётся менять. На скаты при жёсткой экономии не менее 35-ой плотности, в стены - 60-ой.

Только работать ей пипец как неудобно - сыпется без наличия специальных инструментов как на видео от производителя. И это я ей на горизонтальной практически поверхности работал (отливы), а что будет на вертикальной - страшно подумать... Уже не нарушает. Обговаривал обе технологии с технологом Баумит ещё в прошлом сезоне. Говорил, что второй вариант (только панцирная сетка) уже показывали австрийские технологи на профильной выставке. Система уже прошла тестирование и разрешена к применению с материалами Баумит.

С мансардным нет, но одноэтажную коробку себе из такого построил. Вы всё-таки полагайтесь на худшие цифры в состоянии равновесной влажности около 6% и считайте R около 3,75. Если на деле окажется лучше, то обидно едва ли будет. Эта информация указана на сайте производителя, на наклейках каждой паллеты, в договоре поставки. Кстати ещё в 2009г у D400 некоторых отечественных производителей было В1,5. И ничего, строили из этих блоков в том числе мансардные дома со сборно-монолитным перекрытием.

Я правильно разглядел - те ровные красивые пазы в досках выбирались фрезером? Геморойное дело?

Скажите, а примыкание к дымоходу на этом фото - надёжный вариант? Это алюминиевая/свинцовая клейкая лента, а сверху манжета, неутопленная в кладку и лишь обработанная герметиком? Мне просто скоро предстоит делать нечто подобное. Думал что надёжнее изготовить на заказ металлический фартук (облизываюсь на медный) и углубить его верхний край в материал дымохода, а затем чуть залезть на место примыкания отделкой дымохода из плитки клинкерной. На фото стройка явно не экономная, но отчего-то выбрали такой вариант. Что из практики надёжней/долговечней? Прошу прощения у ТС за офф.

Мне реально сложно представить отечественных строителей, ответственных настолько, чтобы уплотнить виброногой грунт на площади более 100м2 послойно на высоту метра 1,5-2 и нигде не профилонить. Котлован в начале темы помнится знатный был. Может виброплиту придумали для ленивых, но она явно более подходящий механизм уплотнения при больших объёмах/площадях.

Уверены? Их трещины, перекосы печи и т.п. не сильно смущали. У моих бабушек печи были тоже глиняные, как и полы и стены. ТС запланировала печь из кирпича. Думаю тонны 1,5 она потянет. Если Вас эти моменты не беспокоят, то уж меня и подавно. Пусть tansss прокомментирует. Он точно покомпетентней нас будет.

Это не фундамент даже для дымоходов. Печь на такой мне точно страшно ставить было бы. Я для относительно лёгкой топки (200кг) и трубы Шидель делал отдельный фундамент 200мм из В25П4 (П6 это наверное как вода - не слышал о таком у нас, у японцев смотрел на видео) с двойной сеткой из ф12 с очком 200*200. При этом у меня снизу 400мм уплотнённой видроплитой подсыпки. Основная же часть плиты, сопоставимая с Вашей (если не лучше) - 100мм той же смеси на дорожные карты из ВР1 150*150*5мм в нижней части и арматурной сетки из А500С ф8 с очком 150*150 в верхней. Так вот перегородки в полкирпича из полнотелого кирпича по рассчёту становятся впритык по нагрузке. Под кирпичные дымоходы я точно усиливал бы фундамент, а уж под тяжеленную печку...

А можно вопрос от дилетанта? Эти самые кВт потерь (надеюсь тепло, а не каких-либо иных) приводятся к сферическому коню в вакууме или таки к м2? Опять вопрос дилетанта - а разве трассы рециркуляции не принято утеплять, чтобы избежать паразитных теплопотерь, особенно в неотопительный период? От типа бойлера никак не зависит? Допускаете ли Вы что бойлер косвенного нагрева допустим на 150л выдаст больше горячей воды за единицу времени чем электробойлер на 500л? Если же речь о косвенниках, то я вообще в задумчивости. Наверное немцы что-то знают. Не встречал у форумчан подобного агрегата более чем на 300л. Причём это для домов от 300м2 и минимум 3 санузлах. Позвольте таки полюбопытствовать дилетанту - точно одноэтажный и мансардный дом утепляется одинаково? Никаких нюансов нет? А Вы уверены что всем застройщикам необходимы дополнительные 120м2 и жизнь без них немила? Их же (дополнительные квадраты) отапливать нужно, убирать там, а изначально ремонт сделать. Вы не допускаете мысль, что некоторые готовы даже переплатить ради комфорта проживания в одноэтажном доме? Впрочем, записывайте меня к самым тупым. Надеюсь таким образом мы с Вами гарантированно окажемся на противоположных полюсах интеллектуального развития. Вот никогда бы в жизни не подумал, что соглашусь хоть с одним высказыванием Профессионал. А оно вон как бывает...

Да я не спорю. Под толковыми кровелями подразумевал оба аспекта - воплотить непростую стропилку и красиво уложить черепки. На кровле с кучей ендов и хребтов это нетривиальная задача.

А Вы уже узнавали стоимость доборных элементов? Я не профи, но тоже выбрал натуральную черипицу, поэтому уже немного ориентируюсь. На 5 фото кровля очень красива, но гарантирую, что сумма за доборники (коньки, Y-образные элементы, хлебцы, боковые черепки) будет сопоставима с суммой за рядовую черепицу. Поэтому, если Вы прикинули площадь кровли и, пытаясь угадать стоимость основных материалов, умножаете её на стоимость м2 из объявления на сайте продавца, то реальность Вас огорчит. А Вы не ищете лёгких путей... Во-первых ищите толковых кровельщиков, работавщих с черепицей. Далеко не все сумеют её изваять. Во-вторых опять же будьте готовы, что за работу они возьмут заметно дороже среднерыночной цены. Но задумка действительно симпатичная.

Там проблема в избыточном производстве горячей воды летом, когда она не нужна в таких количествах. Нужно иметь большую бочку и большое потребление. Идеальный вариант для мини отелей или для очень уж большой семьи. У меня в стойпаспорте такой есть. и вовсе не ради экономии тогда ещё дешовых энергоресурсов, а чтобы не тащить грязь в дом после работы на участке. Опять же там будет туалет (с отводом стоков в основной септик) для нас и гостей в летнее время. Любая инженерная система и любой теплогенератор увы имеет свой ресурс и требует периодического сервиса, что тоже порой выливается в приличные расходы. Хотя тапловой насос на мой взгляд тоже дело перспективное.

Вот мне тоже кажется совсем неэстетичным иметь в доме кучу бойлеров. У брата так в Ялте. Выглядит ужасно. В этой теме ранее была ссылка на изменение тарифов на эл-ро энергию вплоть до 1 марта 2017г. Лимит на отопление снижен до 3000кВт/мес. Но мне кажется всё равно имеет смысл получить тариф на эл-ро отопление для ночного времени, если коэффициент 0,5 таки введут. Электрокотёл стоит не очень дорого. Интересно, в сязи с обсуждаемой темой температура комфорта для среднего украинца изменится? У нас допустим компромиссный вариант 20,5гр и лично я готов её уменьшить до скажем 18 безболезненно. Ну буду ходить не в шотрах/футболке, а в трениках/мастерке. Спать даже комфортнее будет. Супругу уже к такой возможности готовлю постепенно. Но тут многие пишут о 24-26гр. Для меня это смерть, но ведь у каждого свои привычки. Сможем ли мы как британцы или японцы выживать при непривычно низких температурах...

То то я думаю, почему не использую Колгон и ни одна из моих стиралок никогда не ломалась. Стираю потому что всегда на 30гр. Так как вода у нас с Вами будет центральная, то стало быть беспокоиться о накипи на змеевике косвенников сильно не стоит. Есть ещё один момент - мы оба строим небольшие по отечественным меркам дома, размерами скорее похожие на европейские стандарты, и соответственно слишком беспокоиться о повышении тарифов на энергоносители нет необходимости. Заметьте, в этой теме высказывания в стиле - всё пропало, нас слили евреи и т.п. характерны для счастливых обладателей домов 250м2 на двоих. Либо иная крайность - дом вроде и небольшой, но его утеплением владелец обеспокоился исключительно после известий о подорожании энергоносителей. Так что не котловое оборудование и наличие/отсутствие ветки рециркуляции ведут к реальной экономии. Экономными должны быть сами дома - хорошо утеплённые и вменяемых размеров (по европейским стандартам односемейный дом до 150м2 считается самым распространённым.) Прогнозирую в ближайшие годы новые запросы в отечественной архитектуре. П.С.: ещё прошлой осенью один форумчанин писал как тепло у него дома при утеплении полов по грунту аж 20мм слоем ПСБс. Подозреваю, что он один из первых пойдёт за субсидиями, а те застройщики, кто утеплил свои дома более основательно, со своих налогов косвенно оплатят ему эту субсидию. П.П.С.: в неотопительный сезон на ГВС и газовую плиту мы в квартире расходуем 20-30м3 газа.

Ну наконец то! Теплопотери домов профи рассчитывают для крупных объектов, когда реально нужно подобрать мощность котла под потребности СО. А для стандартных коттеджей они рассчитывают теплопотери помещений для подбора мощности радиатора(ов). При отоплении помещения только ТП, особо фанатичные (или юные) профи тоже стараются рассчитать шаг укладки/диаметр труб и т.п. Опытные же профи уже знают, что при площади пола в помещении, достаточной для восполнения теплопотерь, достаточно стандартного решения - труба ф16-17 с шагом 150мм. Речь о современных домах с теплопотерями в 40-60Вт. Если же помещение маленькое (санузел), то приходится рассчитывать тщательнЕе и при потребности добавлять радиатор/контур(ы) тёплых стен. Причём в большинстве случаев основная задача проектировщика рассчитать мощность отопительного прибора(ов) в помещении так, чтобы в пресловутую холодную пятидневку температура в помещении не снизилась ниже желаемой заказчиком. Рассчёты с точки зрения экономии до сих пор были непопулярны. Зачем это делать при цене газа 1грн/м3? Поэтому так мало примеров на форуме, когда застройщик, желающий отапливать дом исключительно ТП, получил соответствующее одобрение проектировщика. В большинстве случаев у застройщиков появляются две дублирующие друг друга системы - ТП и радиаторы. Так и застройщикам спокойнее и монтажники тоже не в проигрыше. Мне специализированная компания в своё время спроектировала именно такую дублированную СО с обычным даже не конденсационным котлом на сумму итого по материалам на 26тыс. евро! Дом 135м2. Как думаете купил ли я что-нибудь у них? А инженер Рехау сделал адекватный рассчёт с радиаторами только в спальнях, где супруга возразила против ТП. В остальных помещениях только ТП. Причём корректировали систему столько раз, сколько я просил. Бесплатно кстати. В моей семье такие потребности бывают часто. А ещё чаще, когда кому-то нужно принимать душ, а другому мыть посуду. И обоим нужен нормальный напор и горячая вода стабильной температуры.

Скажите, у Вас разве теплоноситель от котла напрямую заходит в ТП? Подозреваю, что всё же через смесительный узел с двух/трёхходовым клапаном, либо насосную группу (если СО продвинутая). Как раз при ТП нет особых проблем с тактованием котла. Узел подмеса при включении котла добавил температурки и далее гоняет теплоноситель по трассам, до нового включения. Наверное Вы правы, но почему-то в польском журнале Муратор при описании СО тамошних жителей в случае газовых котлов речь тоже упорно идёт о котлах от 24кВт. Хотя газ у них много лет по рыночной цене для населения в том числе. Газовая колонка - это проточная хрень. Я не встречал в практике эффективное решение с проточными нагревателями для комфортного пользования сразу в нескольких точках водоразбора. У брата в квартире была современная колонка. Мы же говорим не исключительно об экономии, но и о комфорте. Не встречался с этм зверем и даже не слышал о таком, но опять же у поляков (а они самые что ни на есть европейцы, как ни крути) кроме бойлеров косвенного нагрева распространены лишь бивалентные (также для солнечных коллекторов подходят) и бойлеры послойного нагрева. Последние интегрированы в котлы и имеют небольшой объём, но выдают даже больше горячей воды за короткий промежуток времени, чем косвенники. У нас последнее решение почему-то не получило распространения. Все предлагаемые Вами архаичные нагревательные приборы годятся как эконом решения для домов под девизом: "построю дом за $10тыс." Для человека, имеющего во дворе бассеин и отличную беседку и завезшего красивый кварцит для фасадного забора чуть не с другого конца страны, несчитаясь с оплатой логистики, подобные методы экономии были бы странными...Давайте не вподать в крайности. Новая реальность с ценами на энергоносители не должна загонять застройщиков в неудобные жилища, а скорее стимулировать людей утепляться сильнее ранеее принятого. У Вас как обычно свой альтернативный взгляд на СО. Но об этой проблеме форумские гуру отчего-то не высказываются. А например фото извлечённого тена в электро бойлере после пару лет эксплуатации непостил разве что ленивый. Согласен, неправильно выразился. Я имелл ввиду проектировщика СО для Вашего дома. Просто в наших реалиях эти специалисты зачастую бывают в одном лице. Я так и не пойму - что Вам мешало до монтажа СО рассчитать реаальные теплопотери дома, при Вашем то основательном подходе и не покупать нагревательные приборы навырост? 100%. Именно поэтому застройщик, желающий получить СО и ГВС максимально адаптированную под потребности своей семьи, должен дать проектировщику полную информацию и корректировать построение системы вместе с ним, а не соглашаться на первый же (и скорее всего стандартный) вариант. Разве с иными инженерными сетями дело обстоит иначе? Неужели электрик (или проектант) решают где будут розетки и какие осветительные приборы где монтировать? Странно, даже на этом форуме есть вся информация. Вам уже несколько раз и несколько человек написали, что для относительно небольшого дома (150-250м2) мощность котла подбирается не под СО, а под комфорт по ГВС.

Хотите сохранить давнего друга семьи именно в таком качестве - не нанимайте его. Сложная кровля, да ещё на срубе - тонких моментов будет масса. Любой прораб с опытом, даже остро нуждаясь в заказах, обычно предпочитает не строить для друзей, если конечно дорожит этой дружбой.