Vikctor

Кто-то от чего-то решил что накопление влаги/пыли в воздуховодах должно способствовать росту патогенных бактерий (хотя это скорее благодатная почва для роста грибов/плесени) и разгорелась нешутейная полемика. Без желания обидеть/задеть, но строя дом из СИП-панелей, чистота воздуховодов меня бы беспокоила гораздо менее изучения/внедрения всех мероприятий по недопущению стиролов/формальдегидов в жизненное пространство домочадцев. И даже эту проблему считаю гиперболизированной. А "проблему" бактерий в воздуховодах считаю надуманной.

Это же какая тяга к приключениям должна быть, чтобы в топке за двушку ойро готовить колбаски... При этом в процессе готовки брызги жира гарантированно разлетятся на все поверхности топки, которую затем придётся от них чистить.

Длина дымохода от соответствия/не соответствия этой картинке всё же не поменяется. У меня расстояние до конька чуть менее 1,5м, а верх дымохода (на уровне покровной плиты) выше конька сантиметров на 15. Если считать от верха насадки из нержавейки, то ещё можно добавить 20см. Менять расположение дымохода было нельзя. Выводить выше опасно. Я и так высоту сделал на пределе допусков производителя. Выше можно только с опорной плитой под срезом кровли и обмуровкой в полкирпича по периметру. Это утяжеляет/усложняет конструкцию.

Общая длина дымохода 7м. От дна топки (Jotul I 520) соответственно будет около 6,5м. От соединения основного дымохода с подводом чуть больше 5м. Вы какую из указанных высоту имеете ввиду? Отлично, так и буду делать. Единственное пока не знаю, существует ли один элемент дымохода, совмещающий и переход 150/200 и переходник для керамических дымоходов. Впрочем не важно - можно их последовательно соединить. Да я вот тоже в основном такие высказывания профи на нашем форуме читал. Поэтому и удивился - зачем толковый вроде продавец/монтажник предлагает мне шибер...

А чем страшна избыточная тяга? Я просто читал исключительно о проблемах с недостаточной тягой, а вот избыточную как-то упустил...Я так понимаю что это и будет главной/единственной проблемой в моём случае? И вопрос по ходу - не станет ли шибер тем местом, где будут накапливаться отложения? Для чистки дымохода у меня окошко специальное есть, а вот этот подводящий кусок не знаю как почистить удастся, если понадобится...Может прямо из топки?

Я все эти моменты разумеется учитывал, когда делал выбор что строить. Кроме финансовой составляющей для меня ещё важно было удобство/возможность/лёгкость стройки. Одноэтажник по всем параметрам реально легче строить/отделывать. Но я точно знаю, что именно в моём случае (УШП+30гр. вальма керамика) одноэтажник получался дороже. Я всё скурпулёзно считал в своё время, сравнивая варианты . Тоже самое советую сделать ТС. П.С: насчёт 40м2 на лестницу Вы таки переборщили. Думаю 20м2 с запасом.

Пожалуй подходящая тема для моего вопроса по дымоходу. Устанавливая дымоход, выбирал диаметр под определённую давно облюбованную топку. В итоге имеется дымоход ф200, h=7м. Сейчас выбор топки поменял на менее мощную. У неё выход ф150мм. Ожидают ли меня какие-то траблы в связи с разницей в диаметрах существующего дымохода/нужного для выбранной топки диаметра? Длина подключения (от топки до дымохода) не более 1м вверх и 0,5м условно горизонтальной части. Где правильнее поставить переход ф150/200 - 1)сразу на выходе из топки, 2)где-то по ходу подключения, 3)возле примыкания к дымоходу? Продавец камина советует поставить шибер на пути подключения. Тут я лично не врубаюсь зачем, если топка условно герметичная. Он как-то связывает это именно с разницей в диаметрах существующего/нужного дымоходов...

Такой линейной зависимости не будет. Экономия разумеется будет как при строительстве, так и в эксплуатации,. Но всё же например наполнение/обвязка топочной, наполнение электрощита(ов), логистика стройматериалов, стоимость подключения коммуникаций, обустройство участка, построение септика, устройство скважины и многое другое будут практически одинаковыми для обоих размеров домов. Ни коим образом не хочу влиять на Ваш выбор, тем более что и сам строю 1-этажник, но уверен в более высокой стоимости этого типа домов по сравнению с многоуровневыми. Фундамент и кровля у 1-одноэтажников больше, чем у 2-х, 3-х и т.д. этажников. Это довольно дорогие составляющие дома. Может стоит прислушаться к друзьям...

Я заранее прислушался к Вашим рекомендациям и перевыполнил их раза так в 2,5. В том смысле что именно воздушные фильтры меняю точно не чаще чем раз в 5 лет. И фобий таки нет. Трудно сказать наверняка, есть ли какие-то отклонения в запахах в салоне. Я в авто инструмент, стройматериалы уже три года вожу. Как снял задние сидушки в 2013, так пока без них обхожусь. На фоне запаха цемента, ССС, ГБ, крепежа в смазке, отделочных материалов в пластиковых вёдрах и прочих ништяков, боюсь не сумею оценить свежесть из дефлекторов. Возможно моё абоняние не сверхчувствительно.

Вы при случае поинтересуйтесь у ребяток под какой гвоздь этот нейлер. Уверен, что в лучшем случае под 80-ый.

Некоторые получают удовольствие от свежего воздуха в доме и при этом просто тащатся от низких счетов за энергоносители. Я вот тут недавно считал прогнозируемый срок окупаемости энергосберегающего циркуляционного насоса по сравнению с обычным. Получилось что-то около 14 лет. Проработает ли он столько? Хз. Но меня это не останавливает. ТС вообще собирается оснастить дом очень дорогими игрушками, которые возможно никогда не окупятся. Но ведь это сделает его жизнь приятней. А за удовольствия надо платить. Тут уж не поспоришь.

А чем же ребятки бьют например 120 гвозди? Неужто нейлером? Хотел бы я глянуть на кровелей с нейлером за десятку зелени...

Не, ну если уж обычной, то надо было к естественной вернуться. С притоком при открывании дверей и окнами на проветривание. А Вы отчего то всё же более продвинутую версию выбрали. Добавлено через 43 секунды Ваш бассеин не окупится в принципе никогда, но менее классным он при этом не становится.

Подтверждаю. Сам сегодня получил с такой вот офигенной скидкой. Ещё раз спасибо. П.С.: если кто не киевлянин, то не заказывайте доставку радиаторов в регионы Новой почтой. Цена очень негуманная получается.

Это же сума можно сойти, если учитывать подобные мелочи при строительстве/отделке. Кроме того это несколько сузит возможности расстановки мебели/техники в доме. Лично я прислушивался к рекомендациям производителей материалов для ТП и не накрутил контуры только под камином. Хотя видел в сантехнической ветке, что кто-то из форумских звёзд накрулил ТП везде, а заказчик позже установил в понравившемся ему месте камин. Пару лет уж как всё отлично работает.

Как вас фобии касаемо бактерий плющат...Это ничего что мы сами частично состоим из бактерий? ЖКТ человека вообще не справился бы со своими задачами без бактерий. У меня ещё и подвод воздуха для каминной топки идёт в земле и в пластиковой трубе (также как и воздуховоды для вентиляции). Так что моих домочадцев бактерии будут атаковать не только с анемостатов, но и от камина. Как страшно жить.)))

Всю ветку пока не дочитал (пока 100 страниц), но осилю обязательно. По ходу возникают вопросы. Потом забуду. Приведённая цитата из обсуждения необходим ли редуктор в системе где есть насосная станция. У меня как раз такая ситуация - вода городская, но в период огородничества она в магистрали только по ночам. Соответственно ночью буду наполнять ёмкость, а в остальное время раздавать воду по потребителям будет насосная станция. Увы, видео по ссылке уже не грузится, поэтому требуется комментарий профи. Правильно ли я понял, что при появлении в системе давления выше 1,9 бара (затяжные ливни и огороды не поливают), насосная станция сама определит что водопровод справляется и без неё и не включится? Ну или ночью захотелось душ принять, а тратить эл-энергию на работу станции глупо, если вода и так присутствует. Если мои догадки верны, то это справедливо для любой насосной станции или только указанной в сообщении? Я ведь правильно понимаю, что редуктор для дома с центральным водопроводом в окружении коттеджной застройки не нужен? До высотных домов несколько км.

Тут имеет значение не армирование стен из ГБ (которое собственно спасает от термоусадочных трещин - по словам вышеупомянутого представителя Аэрок), а высота стен. И у стен даже одноэтажного дома она несоизмеримо больше, чем даже у ленты на глубину промерзания.

Вам уже как-то представитель производителя Аэрок (и похоже совсем не рядовой, судя по его подкованности в технологических вопросах) пытался донести, что в системе отделки стен имеет значение не только коэффициент паропроницаемости каждого отделочного материала из всего пирога отделки, но и его толщина. Причём делал это сначала спокойно, затем чуть настойчивее, а в конце просто уже отчаялся донести простыми фразами очевидные вроде вещи. Насколько я помню, ему в конце концов надоело общаться с человеком, с раздутым самомнением, неспособным воспринимать техническую информацию. Я ничего не напутал? Кроме прочего в системе утепления мокрым способом очень даже паропроницаемой минватой обязательно присутствует клей. Причём и под ватой и над ней. Сверху даже два слоя. И я надеюсь не открою для Вас тайну, что клей для минераловатного утеплителя несколько отличается от подобного продукта, но для ПСБс например. Причём как увеличенным количеством модифицирующих добавок, так и большей ценой. Технологи производителей ССС просто не в курсе, что есть такой себе прораб, который лучше всех их многочисленных технологических отделов знает всё о свойствах их патентованных отделочных систем... Вы уже пару раз упрекаете!!! меня за низкий темп моей стройки...Я в лёгком недоумении. В том смысле что какое Ваше дело каков темп моей стройки? Я по крайней мере не преследую на этом форуме корыстных целей, не отличился стяжательством/бракоделием (Петрову помним?), не пытаюсь очернить конкурентов (Татьяна5) и не рассказываю доверчивым коллегам о чудо-армировании кладки из ГБ ... нарезанными по толщине стены полосами стеклосетки. Помнится тот же представитель Аэрок был слегка удивлён Вашему заявлению, что недостаточную несущую способность фундамента оказывается можно компенсировать Вашим патентованным армированием стен из ГБ... И кстати мне до сих пор не удалось лицезреть фото Вашего безусловно шикарного дома. Или как обычно съёмная трёшка на троещине и перманентная возможность распоряжаться немалыми деньгами заказчиков (и нагревать их при возможности), кружат голову и делают Вас мысленным владельцем построенных домов...

Я ещё дальше пойти запланировал - выводы под кондиционеры не планирую делать. Слегка рискованно, особенно учитывая мою нелюбовь потеть, но планирую таки обойтись...

Боюсь что вся экономия на отоплении в наших широтах нивелируется расходами на охлаждение в жаркий период...

Ну я же написал, что ошибся ссылкой. Тот что мне нравится меньше 9000грн получается. Дилема у меня в том взять ли узел, отлитый/скомпанованный на заводе или за те же деньги купить комплектующие и бонусом получить в собранном энергосберегающий насос вместо обычного. Руки тут не главное. Мне до сих пор в стройке кровля тяжелее всего далась. Там мосх сильнее остальных этапов задействовать приходилось. Но изучая сейчас плотно всё что связано с обвязкой топочной, понимаю что в этом деле голова важнее рук. Дело не в нежелании ломать голову. Взвешиваю, что лучше - цельнолитые заводские детали, подобранные/скомпанованные инженерами производителя или набор качественных комплектующих, подобранных/собранных самостоятельно. Кроме прочего очень нравится имеющийся во многих наборах накладной термодатчик, отрубающий насос при достижении заданного максимума температуры подачи. Отдельно я таких пока не видел. Смесительный узел с коллектором от Джакомини с удовольствием бы купил, но у меня уже есть коллектор с расходомерами и евроконусами от Рехау. Не выбрасывать же их. Вот наконец кто-то растолковал разницу между посадочными размерами циркуляционников в практическом плане. Значит мне нужен 130-ый насос и вертеть его сильно не получится...

А как же тогда наливайки слоем несколько мм не крошатся? И почему в принципе не выровнять эту стяжку нивелирмассой? Тем более под паркет.

Ну неправильную ссылку побыстренькому вставил - с кем не бывает...Смотрю же на несколько другой набор - комплект температурного регулирования Rehau с постоянными параметрами. Официальная розница - €440.64. Я в Астере трубы/коллекторы в своё время покупал со скидкой 25%. Грозились скидку сохранить, так что реально он обойдётся в €330,48. Я ж и написал что почти вполовину дешевле вышерассмотренного немца. Не спешите меня в лохи записывать.))) Пока думаю. Скорее склоняюсь купить набор запчастей с энергосберегающим насосом и собрать самостоятельно. Просто за последние дни посмотрел несколько брендовых смесительных узлов - Упоноровские, Керми, сегодняшнего безвестного для меня немца, польский Capricorn и убедился что все они стоят примерно как Рехау. Дешевле только китайские. Может они (китайские в смысле) тоже замечательно будут работать, но проверять мне не хочется... Посмотрел каталог Рехау. У смесительного узла тоже как у Данфос межосевое расстояние 210. На 3мм меньше чем у коллектора, на который его предлагает смонтировать производитель. Они что хотят чтобы все монтажники дорабатывали крепления болгаркой? Думаю что просто ошибка в размерах в каталоге и они таки унифицированные.

Если работников хотя бы двое, то можно намазать верх шпилек зубной пастой например, примерить брус, а затем по полученным отметинам сверлить дырки. Я делал в одиночку. Подставлял брус к шпилькам, отмерял все расстояния (только наоборот разумеется - брус же перевернуть придётся) и сверлил дырки. Только с одной дыркой на лежне под центральной стеной возникли трудности, но оказалось что 12-ая шпилька вполне может быть слегка согнута при одевании бруса... Добавлено через 5 минут Вот и я о том же.))) Причём дважды. Приятно когда ветку читают не только застройщики, видевшие свою стропилку только с земли из окна авто. КОСЬТЬУМЖОВТИЙ - на мой отцовский взгляд покруче какой-то там жёлтой кости, пусть и умной.)))