Vikctor

Самые распространённые сечения доски для стропил скатной кровли сейчас - 200*50. И кстати собранные раскреплённые пиломатериалы не крутит. Я в своё время тоже офигел, но общая сумма на эту статью расхода уверенно превысила штуку долларов. Пластины/уголки производят здесь и наверное цена в валюте на них сейчас ниже, но метизы везут в основном из Китая и цена в валюте едва ли сильно опустилась.

То же самое с MVR Uni. Про утепление вроде не говорили. Мне клеевой слой с сеткой нужен для гарантированного отсутствия трещин/трещинок и как основа для финишной моделирующей штукатурки. Так что придётся таки сверху Умки клеевой слой делать.

Вполне разумные деньги за столько удобств. Я просто как-то сходил по Вашей ссылке, где инженер из Рехау рассказывал о возможностях контроллера. Он там писал цену базового австрийского девайса заметно выше. Не сильно слежу за солнечными коллекторами (мы же о греющих теплоноситель устройствах, а не батареях, вырабатывающих эл-во?), но неужели есть такие которые в наших широтах смогут гарантированно обеспечить подобные цифры, внезависимости от кол-ва солнечных дней в отопительный период?

Насколько я понимаю, чтобы применить такие недорогие датчики Вам сначала нужно купить такой контроллер как у ТС за почти штуку ойро.

Классный совет! Сказал - как отрезал. И главное вроде уже и теплотехнических расчётов и экономических обоснований не требуется...Оно ж понятно - деньги застройщик платит. 500мм блок D300 тоже советуете утеплять?

Я понимаю, что какой-то манагер оконщик уговаривал Вас на определённые двери, но в варианте "входной группы" двери действительно открываются наружу и петли дверей тоже снаружи (снять двери можно если дверь повёрнута в петлях по отношению к раме строго на 90 градусов). Но уж штапики точно находятся внутри. Иные заметные отличия - нет варианта открытия на проветривание и алюминиевый порог (плоский в уровень пола после отделки).

У меня в квартире радиаторы горячими не бывают. Температура у них меняется от едва тёплых (до О), до заметно тёплых (в морозы). Сыну в отопительный сезон всегда включаем увлажнитель. Себе включаем только в мороз при заметно тёплых радиаторах. У меня тоже кстати реагирует слизистая носа - без увлажнителя часто идёт кровь, когда в душе сморкаюсь... Связано ли уменьшение влажности в квартире с температурой радиаторов или влажностью наружного воздуха - не знаю. Но проветриваем в мороз максимум минут 15-20 в день.

Вопрос к практикам. Собираюсь отделывать стены из ГБ внутри дома теми же смесями, что использовал снаружи (гидроизоляционно-армирующий слой клея с сеткой+моделирующая штукатурка.) Монтажные зазоры на откосах по 30мм не позволяют выполнить их также как остальные стены. Собираюсь сначала закрыть это пространство какой-либо "тёплой" штукатуркой (Умка, УДК и т.п.), а уже затем отделывать теми же материалами, что и остальные плоскости. Вопрос такой - правильно я понимаю, что сетку на откосах, уголок с сеткой на углах, приоконный профиль монтировать уже сверху "тёплой" штукатурки в клеевом слое?

Да я всё это к тому, что надеюсь/думаю - в бижайшие годы электротариф не отменят. Возможно снизят лимит до совсем уж недостаточных 2000-2500кВт (как по газу 200м3, но с учётом бытового потребления), но тариф сохранят, как и ночную скидку.

Я же с этим не спорил вроде. В Европе возможно стоит экономически обоснованная задача диверсифицировать поставки природного газа из мордора посредством в первую очередь строительства LPG терминалов, но они не стимулируют население отказываться от газового отопления. У нас кредитуется покупка электро и ТТ котлов со скидкой. У них распространены прямые и непрямые льготы на установку тепловых насосов например. Разницу улавливаете? У нас программа экономии энергоресурсов направлена не только на снижение их потребления, но в первую очередь на отказ от газа. ИМХО разумеется.

В Европе правительства не ставят цель максимально сократить потребление природного газа и не стимулируют население переходить на иные виды отопления. Думаю электротариф на отопление сохранится до тех пор, пока не появится техническая возможность не покупать газ в мордоре.

Я такого никогда не видел, хотя читаю о стройках много. Обычно, если пролёты большие, для стропилки добавляют швелеры, металлические фермы, деревянные фермы. Но вот так отлить монолитную балку чуть не метровой высоты для потребностей кровли... Точно не видел. П.С.: у стропил такой внешний вид, будто их до этого юзали для монолитных работ, причём не по одному разу.

Так не получится. Под колоны понадобится свои общий фундамент. Его тоже нужно как-то связать с существующим. Затем сверху колон нужен ригель по периметру. И уже затем по ригелю перекрытие. Подобного ни когда не видел. В общем нужно Вам к конструктору. Но точно гарантирую, что построить отдельный подвал выйдет заметно дешевле. Ну или изменить ноль.

Это вряд ли. У меня едва 20мм влезло и то пришлось частично стачивать ЭППС тёркой для ГБ, чтобы создать необходимый для отливов уклон от окна. Дело в том, что отливы должны заходить под основной профиль окна. Так что для всего "пирога" отливов есть только высота подоконного подставочного профиля+монтажный зазор снизу него. Всё же гораздо правильнее не принимать вынужденные меры по должной герметизации, как делал я уже после возникших проблем. Посоветуйтесь с Пропеллером и придумайте как и чем загерметизировать горизонтальную часть и все примыкания до установки отливов. Чтобы отливы стали только декором.

Уменя эта влага весной при суточном боковом дожде дошла до поверхностей ГБ (375мм) внутри дома. Но внутри ещё нет отделки и это было не так страшно.

Ваши аргументы и взрослым кажутся притянутыми за уши... Давайте и я как для ребёнка без формул попытаюсь объяснить. Производитель немецких стальных радиаторов придумал как снизить теплопотери от своих греющих устройств через стены - тупо уменьшив нагрев задней части радиаторов, обращённых к стенам. Цифры экономии на подобном решении наверняка завышены маркетологами, но даже ребёнок в состоянии уловить суть физических процессов, дающих экономию на отоплении с подобным новшеством. Второй доступный пример. Застройщики, выбирающие для отопления ТП, понимают, что толщину утеплителя под трубами ТП нужно увеличивать по сравнению с коллегами, выбравшими иные виды отопления. По-моему и ребёнок догадается почему... Только не подумайте, что я против ТС. Очень даже за. В моём случае их было технически слишком сложно реализовать и только поэтому я обойдусь без них. Но то что теплопотери при наличие ТС на наружных стенах несколько (возможно совсем немного) возрастают - лично для меня очевидно.

Теряюсь в догадках - Вы их побили или пытали током... А вина хоть была очевидна?

Что это за крепление в стену на видео? Выглядит геморойно, но гораздо крепче прямых подвесов.

В своё время интересовался этим вопросом довольно плотно. Пытал наших профи. Полиэтиленовой трубы ф16 достаточно практически для любой водоразборной точки. Лишь на некоторые лейки душевые и стиралку/посудомойку могут понадобиться ф20. Но ввод выполняется большей трубой. По аналогии в СО допустим от котла отходят ф28, после гидрострелки/коллектора уже ф20 на магистрали радиаторов, а подводы к радиаторам ф16.

Ну, безумству храбрых... Смотря какой.

Лучше раньше чем позже. Я в свою 32-ую надеюсь в крайнем случае сумею просунуть по крайней мере 20-ую. Добавлено через 2 минуты С ПП дело зачастую не в жопорукости, а в самом материале. Тут в профильном разделе масса примеров и иллюстраций треснувших ПП труб и фитингов...

А зачем тогда ему защитный магниевый анод? У всех косвенников сухой тен? Я пока не знаю какой куплю. Склоняюсь к Протерм (он в пакете с котлом и пр.) Тоже в общем то планировал греть его по ночам теном иногда. В неотопительный сезон например, когда котёл включать ненужно. Но вот гложат меня вышеописанные сомнения...

Имел ввиду подвести листы ГК и впоследствии шпаклёвку вплотную к балкам, не заходя на них разумеется. Герметик в цвет шпаклёвки или бесцветный вполне себе вариант. Точно не хочу. Итак большая часть потолков будет сплошь деревянной...Думал о канатике, но пожалуй слишком много каната тоже будет выглядеть неочень.

Вы именно полипропиленовую зарыли? Это та, которая под пайку. В местах пайки будут с большой долей вероятности заужения. Просто чаще ПНД используют для ввода воды. Считается на все случаи жизни достаточно 32-ой ПНД. Ниже 25-ой обычно не делают. А если всё делать по-уму, то лучше вести трубу в гильзе. Например 32-ая труба в 50-ой гильзе. Тогда в случае проблем с вводной трубой (а они таки бывают) не возникнет необходимости рушить траншеями свой ландшафный дизайн. Я поленился и гильзу сделал только под домом, а дальше в траншее метров 5-6 голая 32-ая ПНД труба. П.С.: заужение на счётчике является локальным и на общей гидродинамике сильно не сказывается.

Не сможете такой котёл официально установить. В разных РЭС разные правила. В моём мощность котла д.б. на 1кВт меньше мощности ввода. У иных форумчан мощность котла д.б. не более 70%...