Vikctor

Привет all. Планирую с первым теплом утеплить перекрытие холодного чердака. Перекрытие по деревянным балкам. Сверху них дощатый настил. Собираюсь уложить на настил паробарьер R110 JUTA или strotex al 90 (пока не выбрал какой лучше) и 400мм минваты сверху. Смысла укладывать довольно большой слой утеплителя и не гарантировать его ненамокание на мой взгляд особого нет. Поэтому хочу сделать всё от меня зависящее для идеальной герметизации всех примыканий пароизоляции. Для проклейки стыков фольгированной пароизоляции между собой буду использовать DELTA-POLY-BAND P 100. Цена на удивление вполне разумная, как для этого бренда. Тут понятно - проклеил и забыл навсегда. А вот для примыканий плёнки к стенам все продукты от Dörken напротив предлагаются по совсем неразумным ценам. Остановился на клее-герметике DELTA-TIXX. К газоблоку всё равно клеить не решусь даже на этот клей. Подниму полосы паробарьера на 350мм вертикально вдоль стен до монолитного пояса и приклею к бетону. Всего этого недешёвого клея мне понадобится целая коробка - 12 туб. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто его юзал. Действительно одной тубы хватает на 7 м.п.? Действительно ли мёртво держит? Ну и т.п. нюансы. П.С.: пока для кровельных работ использовал только одну ленту от Dörken - DELTA-MULTI-BAND M 60. Мягко говоря очень понравилась в работе. К мембране, дереву, поверхности дымохода Шидель приклеилась мёртво. Остальные продукты юзать не приходилось.

Мне 3 рулона Деливери в Днепропетровск отправите? Просто Ново почта зачастую негабаритные грузы весело оценивает... Ленту К2 по сладким ценам не продаёте? Да, оплатить смогу в понедельник.

Может тогда начать с отбивания рук проектантам, оставивших тысячи квартир без штатного заземляющего контура...

Обычно электрики в газифицированных многоэтажках цепляют провод заземления к общей металлической шине стояка.

Ты - монстр! У меня в двушке больше времени на это уходит. И что характерно - тоже в мыле...

Очень оригинально... Первые стиралку и бойлер в квартире устанавливал лет 15 назад. Может и больше. Даже тогда установщик понимал, что эти девайсы без заземления не устанавливают. Протянул кабель от щита прямо поверху отделки. Я было возражал, но он сказал что низзя без заземления. Пришлось смириться с кабелем под потолком.

У Аэрок блоки идут в двух типоразмерах касаемо высот - 200мм и 250мм. Кроме того, не настолько уж сложно подрезать блоки верхнего над балками ряда. У меня на 10-12см по наружным стенам и на 15см по внутренней. Балки не жалуются. Запилы косые. Либо договаривайтесь с поставщиком, чтобы 4,5м балки привёз на 10-15см большей длины, либо придётся покупать и укорачивать 6м. Я договаривался с поставщиком на балки 610см+. Считаете как общее сечение, получившейся после спаривания балки. В реальности спаренный пиломатериал способен нести большие нагрузки чем "моно" аналогичного сечения. Это не двутавровая балка. Этот вариант очень прочный, но для открытых в интерьере балок вряд ли подходит. Я закреплял - уголком. Глухарём с шестигранной головкой и парой гвоздей в балку и анкером в армопояс. На средней стене прилегающие балки скреплял широченной металлической пластиной гвоздевым боем. Опытные форумчане пугали, что балки порвут армопояс. Спустя 2,5 года всё ОК. Балки не покрутило. Стоят как только положили. П.С.: соврал насчёт глубины опирания. Посмотрел фото. На наружных стенах балки подходят вплотную к утеплителю. Значит глубина опирания там 375мм ГБ -100мм доборный блок - 50мм ЭППС = 200 - 225мм. По внутренней стене всё верно напмсал - её толщина 300мм и на ней сходятся балки с разных сторон.

Наверное Вы пластиковые ёмкости имеете ввиду? Они конечно дают гарантию герметичности, но тоже не лишены недостатков. Я отстойник септика делал монолитным и уделил повышенное внимание именно его герметизации - на дно использовал гидрофобный заводской бетон пластичностью П4, монолитные стены изнутри по свежему бетону обработал минеральной обмазочной гидроизоляцией, места трубных проходок заделал по периметру саморасширяющимся от воздействия влаги герметиком. Это нерегламентировано. У меня например расстояние между ними метра 3-4.

Можно и одной. У меня тоже ГБ и кирпич. Как раз весной собираюсь себе делать. Остановился на Baumit MVR Uni. Вот есть подробная техкарта производства работ. Пусть Вас не смущает слово наружная. Штукатурка вполне подходит и для внутренних работ. Слой для внутренних работ от 10мм. Переписывался с технологом Баумит Украина. На кирпичные стены, как и на ГБ набрызг делать ненужно. Достаточно смочить поверхности водой. Если есть открытые монолитные участки, то использовать Baumit BetonPrimer.

Опять же - у продвинутых современных насосов (типа той Альфы с фото ТС, только для отопления) есть режим от подобных неприятностей. В неотопительный сезон они по команде встроенной автоматики раз в пару недель включаются на 15 мин.

Да уж. Если айтишники собираются в кол-ве более одного, то остальной офисный планктон поглядывает на них с опаской. А когда они строят дома, то пытаются их автоматизировать на уровне своих ПК. Чувствую себя блондинкой и живущим в ином веке/измерении...

В армапояс обычно редко используют менее ф10. С другой стороны, насколько я понимаю, любая расчётная платформа, которой пользуются конструкторы, выдаёт сечение балки и суммарный вес армирования. Другими словами - четыре прутка ф12 равны восьми пруткам ф8. Но связать каркас из меньшего кол-ва прутков гораздо быстрее и легче. Не менее ф10. Дальше опять же от шага зависит. Для ф12 обычно достаточно 1-1,5м. Соответственно при меньшем сечении увеличиваете частоту установки, при большем можно и реже установить. С моей точки зрения оптимально таки ф12. Такие же шпильки и на соединения стропил с затяжками/ригелями использовать.

Мы же о герметичной части септика речь ведём? Подмокание фундамента как бы исключается. А вот выделенная часть вполне наверное оправдана, хотя слишком фантасмагорична... А, так Вы ЛОСы продаёте? Так бы сразу и сказали.

Рисовальщик из меня ещё тот...Уж как сумел. i.piccy.info/i9/f40d27e2f8a582ef570c3133ad47db72/1453374946/32306/803593/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>[/img] Суть в следующем. Сначала будет только электро котёл со встроенным насосом 4-кой. Я надеюсь что этот насос позволит загрузить оба коллектора - один на радиаторы (6 отдельных веток) и один ТП. В составе смесительного узла ТП предполагается 2-ходовой клапан с термоголовкой и капилляром и разумеется свой насос 5-ка. Узел по классической схеме Джакомини. Я полагал, что котловый насос с насосом смесительного узла в такой схеме конфликтовать не будут. Поэтому и хочу уточнить - нужно ли мне предпринимать какие либо меры из вышеперечисленных 4-х пунктов для корректной работы насосов? Если обстоятельства вынудят добавить в схему газовый котёл, то в случае конденсационника гидрострелка как бы сама собой предполагается. А если я выберу обычный турбо котёл, то опять же можно соединить трубопроводы котлов тупо через тройники или придётся добавить в обвязку например перепускной клапан между подающей и обратной линиями котлов? Одновременная совместная работа котлов не предусматривается.

А не умнее/легче включать его отдельным выключателем возле двери помещения в одном блоке с выключателем освещения? У меня в квартире так сделано. Ну забудешь ты его отключить через полчаса. Энергопотребление у него мизерное. И вообще его целесообразность весьма спорная.

Хотелось бы всё же ответа от профи, а не коллеги застройщика.

В доме разумеется хочу сделать нормально работающую вентиляцию. Естественную не хочу. Ранее в теме приводились виды вентиляции. Меня интересуют именно эти два вида. С большой долей вероятности обращусь за проектом в какую-нибудь компанию, которая продаст мне все необходимые составляющие СВ. Но хочу заранее знать, что желать от проекта. Итак, приток однозначно предполагается принудительный. Во-первых хочу контролировать требуемый мне объём притока, во-вторых имеется порядка 50м канальи ф110, зарытой в землю, для лёгкой подготовки приточного воздуха зимой/летом.

На форуме не единожды попадались обвязки, когда контуры РО и ТП просто делятся тройниками и на коллекторе ТП стоит свой насос. Ничего из 4 перечисленных мероприятий не выполнено. Более того, видел с подобной обвязкой даже два последовательно соединённых котла. Возможно правда, что во втором случае не предполагается их одновременная совместная работа. Это однозначно неправильные решения и что-то из 4 перечисленных пунктов должно присутствовать в обвязке? Или возможно бывает, что перепускной между подачей и обраткой котла находится в штатном оборудовании котла и спрятан под корпусом? Я из корыстных побуждений спрашиваю. У самого предполагаются 2 коллектора (лучевая разводка на радиаторы + ТП со своим насосом 5-кой и 2-ходовым в составе смесительного узла) с одним электро котлом (штатный насос 4-ка). Возможно позже придётся добавить газовый котёл (со своим насосом), подключив его последовательно. Конфликты котловых насосов исключу разным графиком работы. Мне тоже нужно добавить в обвязку один из 4 вышеперечисленных пунктов?

Тема подходящая вроде. Новых плодить ради пары вопросов не хочется. Сначала об опыте использования вентилятора в туалете. У нас в квартире такой стоит уже 7 лет. Вероятно не слишком производительный, потому что шума за закрытой дверью неслышно. Вентиляция в квартире в основном залповыми проветриваниями осуществляется, благо окна на разных стенах. Другими словами вентканалов практически нет. В кухне вообще естественный канал заглушен вытяжкой зонта. Недавно проверяющая из газконторы приходила и пыталась наехать. Я рассказал о наличии тройника с обратным клапаном и скрытым дефлектором канала ЕВ. Поверила.))) Так вот вентилятор санузла вполне себе справляется с локальным отведением влаги/запахов. Может и без него было бы нормально, но мы не пробовали. При ремонте перед вселением установили. Недавно на одной стене в санузле в плиточных швах начала появляться плесень и стена постоянно влажная была. Грибок супруга вытравила, а я решил разобраться с причиной. Разобрал вентилятор, а его лопасть слетела с вала и лежит себе в канале...А гудит вполне себе как работающий. Может он уже и полгода просто гудел... Поставил такой же. Плесень в швах вроде не появляется. Проблемная стена сухая даже сразу после душа.

Будьте любезны - поясните почему? Поподробнее об этом напишите, если ТС конечно не возражает.

Это я мысль свою так выразил. Имел ввиду разумеется что серенький теплее.

По словам технолога Баумит, у этого карбонового ПСБс примерно на 20% коэффициент теплопроводности ниже, чем у обычного белого. Стоимость прошлой весной у него была что-то около 1800грн/м3 за 25-ую плотность. Так что насчёт стоимости в сравнении со стенами я конечно глупость написал. В том смысле что сравнивать эти стоимости можно только если толщина ГБ и ПСБс одинаковые. Полагаю рынок не требует, а обычный ПСБс тоже отлично продаётся. Например пресловутые L-блоки и прочие фигурные элементы, крайне полезные для УШПистов, до сих пор ведь никто у нас не производит. Хотя ещё в 2012г в Латвии например производили. Я тогда их искал и легко нашёл нужное производство ... но не у нас. П.С.: отстал я от жизни раза в 2,5... Даже с моей 20% скидкой цена более 4000грн./м3

Я как представлю, что Вам предстоит...Вот в этой теме недавно обсуждали подобный вопрос. Застройщик там не сильно переживает по этому поводу. Может и Вам нестоит...

Кстати, подскажите знающие - какая толщина подобной подложки и ламината, подходящего для дома? И уж совсем здорово, если кто то подскажет слой пирожка подложки с паркетной доской (крупноформатная из нескольких слоёв, не требующая обработки маслом/лаком.)

У нас под заказ Баумит такой привезёт. Но цена будет дороже собственно стен. Причём с укладкой блоков, армопоясами и возможно даже отделкой с одной стороны...