Vikctor

У меня не просто стоит, а максимальный прогиб на длине пролёта 5,9м не превышает 15мм (нивелиром мерил.) Но к кровле мои балки не имеют никакого отношения. Я честно говоря не знаю какова максимальная длина пролёта, перекрываемая неразрезными деревянными балками. Просто использовать цельные балки на больших пролётах нерационально. Гораздо прочнее и менее накладно по объёму пиломатериалов получаются две доски сбитые вместе через прокладки-бобышки между ними. Или деревянные двутавры и прочие фермы. Насколько я знаю, клееный брус гораздо прочнее обычной сосны. Не знаю о каком рисунке Вы пишете, но шаг балок перекрытия 2,2м и даже 1,8м я себе с трудом представляю. Да и сечение половой доски будет неразумно большим. Вы бы эскизик хотелок набросали для понимания. Брус из массива сосны сечением 300*200 длиной 8м найти конечно можно. Под заказ разумеется. И цена будет недетской. Неучтённые в голову не приходят, но и те, которые я указал в предыдущем сообщении, увеличат смету кровли процентов на 40-60. Не менее. Во-первых обратите внимание на минвату, идущую в комплекте с мембраной, у которой по краю - клейкий слой. Гарантирую, что её стоимость раза в 3-4 выше обычной минваты плотностью 30-40кг/м3, которую применяют для утепления по скатам. Во-вторых - на видео под контррейкой используется уплотняющая лента. Типа такой. Её стоимость около 0,5ойро за м.п. При Вашем угле наклона кровли и выбранном кровельном материале такую ленту применять придётся. Даже в случае традиционного утепления между стропил. В-третьих - на видео основной слой утеплителя находится всё же между стропил. А сверху идёт лишь слой 100мм, как перекрёстное утепление, характерное для пассивных стандартов. Технически этот вариант чуть легче выполнить. Судя по тому, что утепление поверх стропил я за всё время видел на форуме лишь однажды, то это таки нестандартный вариант. Это как раз таки самое лёгкое из всех технических моментов в данном случае. Чёткая разметка, классные шурупы, не уводящие в сторону. Ну и внимание кровелей. Смотря что Вы считаете здоровой ценой. Три года назад работа кровелей с ЦПЧ под ключ обходилась застройщикам порядка $30/м2. Сейчас раза в три ниже. В любом случае цена будет не бросовой. И кроме того кровели Вам понадобятся весьма приличные. Мне сложно такое вообразить в полночь после пары пива без эскиза... Даже если поверить цифрам производителя по коэффициенту его теплосопротивления в 0,023, то необходимый по ДБН слой будет что-то около 140мм (расчёт в уме, мог ошибиться на 10мм в ту или иную сторону.) Ну будут саморезы для контррейки поверх утеплителя стоимостью не 160грн/шт, а например 100грн/шт. На классной мембране от Дёркен/Тайвек с проклейкой стыков удастся сэкономить. Но боюсь стоимость самого утеплителя с лихвой перекроет всю экономию. И опять же, если бы речь шла о плитах Стейко, то в заявленные параметры я поверил бы безоговорочно. Но Вы ведь предлагаете использовать продукт от Техно Николь? Тут я не уверен не только в соответствии заявленным параметрам теплосопротивления, но и одинаковом качестве всего утеплителя.

Зачем применять стеклосетку, предназначенную для использования в армировочно-гидроизоляционном слое, для штукатурки? Если решили использовать приличные материалы для отделки своих фасадов, то потратьте хоть пару часов своего времени для изучения техкарт этих материалов. Для выбранной Вами штукатурки сетка применяется лишь в виде косынок в углах проёмов. И заметьте - это совершенно другая сетка. (ссылка на изображение устарела)[/url](ссылка на изображение устарела)[/img] Если есть как Вы написали неоднородности, то тут возможны варианты. Какие у Вас неоднородности? Если это голый монолит, то его стоит утеплить и в этих местах сверху утеплителя использовать указанную Вами сетку вместе с соответствующим клеем (Старконтакт у Баумит). Непонимаю. Аналогичная штукатурка от Баумит даже немного дешевле. В чём профит от использования материалы разных брендов, если нет экономии?

Да, так можно сделать. По сравнению с остальным удорожанием, обусловленным Вашими желаниями, это мелочь. Я ведь правильно понял, что балки будут перекрывать 6м пролёт? В этой проге сможете посчитать. У меня при таких пролётах балки 250*200. Это с большим запасом и обусловлено желанием видеть мощные открытые балки в интерьере. Клееный брус недешёвое удовольствие, но безусловно использовать можно. Там вариантов утеплителя не так уж много. Нужен утеплитель с низкой деформацией от нагрузки. Это может быть ЭППС, пеностекло, минвата высокой плотности (порядка 150кг/м3 наверняка подойдёт). Любой вариант небюджетный. Последние два негорючи. Но это не все суперрасходы. Далее нужно чем-то выполнить надёжное крепление последующего кровельного пирога (контррейка/обрешётка/ЦПЧ) к стропилам сквозь слой утеплителя. Слой утеплителя будет никак не менее 200мм. Я знаю лишь один вид нагелей, которые надёжно свяжут всё вышеописанное - конструкционные шурупы от Fischer. (ссылка на изображение устарела)[/url](ссылка на изображение устарела)[/img] Здесь сможете увидеть стоимость за шт. В каждую стропильную ногу понадобится их крепить с шагом 40-60см. Бюджет несложно посчитать... С таким углом наклона ЦПЧ укладывать нельзя. Вернее можно, но дорого. Тут не отделаешься банальной бюджетной мембраной. Понадобится надёжная, рассчитанная не просто на защиту от случайно попавшей влаги, а от влаги, обильно попадающей на мембрану при каждом дожде средней/высокой интенсивности. Что-то вроде подобной. Цена тоже едва ли обрадует. Т.е. всё выполнимо, но гораздо дороже традиционных вариантов.

Снаружи использовал материалы Баумит. Сначала выполнил гидроизоляционно-армирующий слой (клей ProContact + стекло сетка StarTex). Сверху создал нужную мне фактуру из моделирующей силиконовой штукатурки CreativTop. И финишировал фасадной краской с самоочищающимся эффектом - NanoporColor. Последний пункт необязательный. Выбор основан на желании сохранить белый фасад всегда чистым. Внутри собираюсь штукатурить стены из ГБ и кирпичные перегородки известково-перлитовой облегчённой штукатуркой MVR Uni. А финишировать либо той же моделирующей CreativTop, либо материалами на основе микроцемента от Isomat, если Propeller выполнит обещание и сделает подробную техкарту по комплексу работ. Вот написал это всё и понял - едва ли кому-то ещё захочется отделывать стены из ГБ набором материалов, которые использовал я...

Очевидно штукатурки настолько классные, что ими никто не хочет штукатурить. Я тоже не захотел кстати...

А я бы не решился и объясню почему. В квартире регулярно в среднем раз в месяц чищу канализационные отводы/сифоны ванной и умывальника. В умывальнике чаще всего разбираю сифон и чищу его. С ванной сложнее - чтобы снять сифон, нужно демонтировать умывальник с тумбочкой, затем снять экран ванны и только тогда появится доступ к сифону. Поэтому чаще ограничиваюсь засыпкой Mr.Muskul. Но это не всегда помогает и тогда приходится таки идти сложным путём. Пришлось даже прочищающий гибкий металлический тросс купить. Скорее всего там идёт 50мм каналья (это в том лучшем случае, если только финишные подводы выполнены из 32мм труб.) Поэтому в доме к душу/ванной подводил практически впритык 110мм каналью и лишь короткие отрезки из 50мм. И устраивать искуственные преграды для стоков в ванной собственными руками я бы ни стал... По Вашей ссылке человек кусок канальи не прятал глубоко, а просто поместил под ванной. У Вас же есть возможность поднять ванну (насколько помню экрана нет, а есть обшивка из гипса+плитки), поместить подобный девайс под неё и установить ванну на место?

Я не против купить такие саморезы. А можете пояснить - в чём здесь профит для застройщика? Т.е я понимаю зачем использовать профиль 0,55. А эти хорошие саморезы что дают?

У меня в опере было видно. Сейчас не видно. В хроме тоже. Я понимаю как технически приклеить на тонкий слой клея Энерджи на ровные стены из ГБ. А как Вы собираетесь это делать на неровные стены из кирпича? Без фото не помню, но у Вас вроде дом закругления имеет? Представляю этот секас с фигурным распилом/приклеиванием... Охотно на это посмотрел бы. Тут есть их авторская тема и то они появляются от случая к случаю и далеко не на все вопросы отвечают. А к Вам в тему как ломанутся...

Чтобы из флюгарок в верхней части кровли что-то вышло, нужно чтобы в нижней части кровли что-то зашло.

Да японцы вообще прикольно к СО относятся. Читал как-то. Как такового отопления всего дома у них нет. Хотя морозы в горах/пригорьях бывают и очень приличные. У них очень популярны например пледы/одеяла с электро-подогревом. Во время трапезы используют фольгированную длинную клеёнку, закрывающую ноги едоков. А под столом размещают например горшок с раскалёнными углями.

Я, рассматривая фотки и видя контррейку с воздушным зазором, тоже подумал - где же в это пространство будет входить/выходить воздух? На скатной кровле в этом зазоре гуляет ветер. В случае с мансардой (аналог конструктивно Вашей утеплённой кровли) именно движение воздуха в этом зазоре позволяет испаряться влаге, выпускаемой из утеплителя мембраной. Как бы ни была паропроницаема Ваша ПВХ мембрана (думаю показатель ниже чем у Вашего же Евробарьера), это не заменит сквозняк в вентиляционном зазоре. Советую проконсультироваться у сторонних кровелей. Снитсар на форуме очень толковый спец и подрабатывает в том числе консультациями. По сравнению с возможностью намокания утеплителя плата за консультацию не будет слишком дорогой.

Значит показалось... А просто неупоминать в любом контексте не пробовали? Обычно это именно Вы даёте отмашку очередному холивару по поводу стенового материала... Откуда в одном человеке уживается пренебрежительно-неприязненное отношение к ГБ и терпимо-приемлемое к шиферу... То ТС. На форуме давно просчитано, что выбор стенового материала (если не брать уж очень дорогой в нынешних условиях импорт) с одинаковыми показателями теплосопротивления на бюджете стройки дома никак не скажется. Т.е. бюджет отделанных с двух сторон стен по итогу будет практически одинаков. И это давно вопрос религии. Уроды они редкие. Вы простили/расплатились - они и следующему так сделают и будут рассказывать, что так и нужно. Любую черепицу можно уложить плотнее или растягивая по скату. Допуски для разных моделей разные, но пару см на ряд точно есть у всех. Таким образом, расчитав шаг обрешётки, прежде чем её набивать, грамотные кровели уложили бы всё без подрезки. А Ваши уроды не удосужились почитать техкарты производителя (да даже рекламные буклеты и те не прочли) и испортили вид кровли.

А как это? Жутко любопытно. Кровели не смогли сыграть обрешёткой и обрезали какой-то ряд целиком? Навернное верхний? Может стоило просто кровелей поменять или этим мозги вправить? У моего сторона 36см. Я пожалуй со стороной 38 от Шидель и не знаю моделей. В смысле - двухметровую стену из кирпича сделать предлагаете? Откуда у некоторых застройщиков эта страсть к балконам в доме? Неужели террасы/газона для полного счастья недостаточно, чтобы ваять ненужный для жизни пылесборник? Видел на форуме массу очень симпатичных домов из ГБ и каркасников, а Ваш идеальный дом из кирпича (не силикатного часом?) на глаза не попадался. Может похвастаетесь? Хоть узнаю - какой он идеальный дом...

Ого! Я думал у вас там и снега толком не бывает. В Вильнюсе был несколько раз, в том числе зимой. Мороз помню, но снега ни разу не видел. Как бы и немало, учитывая уровень вложений в энергоэффективность, площадь дома и наличие теплового насоса с СОР около 3. Что значит меняли? Целые окна/двери меняли?

Мне то откуда знать? На форуме видел фото подгоревших АВ. Все как на подбор - недорогие китайцы. Вероятно под действием каких-то факторов они таки портятся. Нет конечно. Ящик под пломбами и никто туда кроме АВ и счётчика поставить ничего не позволит. Отправил запрос в Хагер Украина. Может и ответят...

Прочёл в мануале. Всё, увидел фитинг по ссылке.Из практики этого достаточно - ничего там не слетит? Добавлено через 1 минуту Ну тогда буду развальцовывать. Хорошие сапоги - нужно брать.(С)

Да. И я его уже приобрёл. Можно его конечно в распределительный щит засунуть. Там тоже всё Хагер планируется. Так я как раз отказался от монтажа китайца, который предлагал РЭС (Standart Промфактор.) Всё же вводный АВ под пломбами и поменять его непросто, да и не бесплатно. Хотелось бы понадёжней. В упомянутом Вами списке от Саши Крымского Standart случайно не фигурировал?

Это да. Но в каталоге для биноклей написано, что для соединение с радиаторами у них резьба 1/2 внутренняя. Я и решил что ниппели из комплекта сгодятся. Но у меня тут сэкономить не получится - трубы уже торчат из фундамента и не то чтобы с запасом. Г-образная труба как раз очень мне подходит. Дурят гады нашего брата. Если бы вы не написали, я бы точно требовал их в комплекте на складе при покупке. Уберегли мои нервы и здоровье кладовщиков. Манагеры из моего магазина ( в смысле там где приобретаю продукцию Рехау) боюсь не сумеют подобрать нужные мне комплекты от иных производителей. Поэтому сам и узнаю всё, чтобы им только список вручить. На 4 биноклях очень уж сильно не разорюсь в сравнении с Данфосом/Джакомини/Мэйбис/Герц и т.п. Это если бы десятка два биноклей...

Под Керми нужен. Но вероятно Рехау хотят одним биноклем подключать разные типы радиаторов. Впрочем, я как и Вы совсем не профи ОВК. Сейчас придут суровые дядьки-сантехники и нас исправят.

Смотрел какое-то видео - там этот момент разжёвывался. При резке трубы труборезом внутрь загибается тонкий слой металла. Затем при развальцовке трубу обязательно рвёт (в смысле трещины появляются.) Чтобы предотвратить этот момент мастера из видео просто снимали фаску внутри трубы фаскоснимателем (как у вас всех для меди имеются). После этого развальцовка идёт без проблем. Впрочем Ваш совет мне даже больше нравится. Тем более что у меня есть бомбический диск от 3М, не нагревающий металл и делающий аккуратный рез почти мгновенно.

Если Вы готовы за это платить, то хуже не будет точно. У америкосов по новым нормам в зависимости от типа строения от 0,3 до 0,6 объёма дома, если правильно помню. Это один объём при потолках 3м. Три объёма соответственно 4500м3/ч. Хотелось бы посмотреть на платёжки при таком проветривании...

Давайте тогда разберёмся с клеммами Hager MC332A, раз уж ранее прозвучало, что он не дружит с алюминиевыми кабелями. Вот сам автомат: [/img] Какой-то бледно-жёлтый металл. Возможно латунь? Латунь и алюминий в электропроводке не конфликтуют? Ответная часть с обоих концов из светлого серебристого металла. Лужённая? [/img] В верхней части АВ похоже в зажимах используется медь. Но там у меня уже будет подходить медный кабель. i.piccy.info/i9/055413ffd4912bc91a356141466d919f/1455530637/64423/1003443/P1110323_800.jpg' alt='P1110323_800.jpg'>[/img]

Подбираю комплект подключения радиаторов Керми как в этом Вашем сообщении из материалов Рехау. Подправьте пожалуйста, чтобы не ошибся с выбором. На каждый радиатор мне понадобятся: 1. трубки Г-образные 16-15-250 мм Rautitan из нержавейки; 2. блок шаровых кранов с соединительным ниппелем G1/2xG3/4 угловой; 3. комплект резьбозажимных соединений G3/4-15. Это весь перечень необходимого? Где-то на форуме читал (найти быстро не смогу), что развальцовка нержавеющих трубок не всегда заканчивается удачно и сантехники, чтобы обойтись без развальцовки, просто вставляют в обрезанную часть нержавеющего подвода внутреннюю часть евроконуса Rautitan flex 16х2,2. Или весь евроконус используется вместо пункта №3... В общем направьте на путь истинный.

Ні, це вже перебір. Не такий вже і толстій шар утеплювача у мене запланований. Та й закріпити шнурок до стін з ГБ було б нетривіальним завданням.

Тут даже обговаривать глупо. Категорически несогласен. У меня мерило живучести лампочек - подъездные светильники возле двери в тамбур на две квартиры и внутри тамбура. Вероятно там скачет напряжение и лампочки перегорают заметно чаще чем внутри квартиры. Изделия наподобие искры выдерживает пару недель максимум. Осрамовская лампа накаливания может и 3 месяца продержаться. Но точно более одного месяца. Энергосберегайки от максус держатся и полгода и даже больше года отдельные экземпляры. Последние выгоднее покупать - можно обменять в гарантийный срок.