Vikctor

Использовать более длинные саморезы для крепления механизмов электрофурнитуры к коробке.

У меня опыт вмещается в один единственный дом. Т.е. в расчёт его можно не принимать. Мыслями могу поделиться конечно, но имеют ли они ценность... 1. Трубы для ТП действительно должны быть максимально надёжными/долговечными. Этот вопрос я долго изучал и остановился на сшитом полиэтилене РЕХа. Даже на нашем рынке есть до десятка производителей таких труб. Мне также для самостоятельного монтажа необходим был лёгкий доступ к прокату инструмента. Собственно для ТП инструмент не нужен, но я радиаторную разводку и водопровод делал такими же трубами. И вот здесь уже выбор сильно сужается... Фактически кроме рехау и не остаётся ничего... Говорят, что Голан Аквапекс и ICMA тоже монтируются инструментом рехау. Но тогда придётся покупать трубы у одного продавца, а инструмент искать у другого. Какой-то сложный квест. Если у Вас работы будет выполнять монтажник, то сейчас по отзывам форумчан наиболее сладкая цена на трубы ICMA. 2. Если у Вас в СО планируется совмещение низко и высокотемпературных отопительных приборов, то понадобится узел подмеса. Обычно его размещают компактно вместе с коллектором ТП. Выбрать его не менее важно и не менее сложно, чем трубы. Например некоторые немецкие узлы в сборе (ТЕСЕ, Мэйбис, Керми), а также упоминавшаяся ранее итальянская ICMA сделаны по принципу - "если в закрытой СО установить циркуляционный насос, то теплоноситель в итоге куда-нибудь потечёт..." Их безусловно разрабатывали неглупые инженеры, но отчего-то на форуме регулярно возникают темы с мольбами застройщиков помочь заставить корректно работать установленные узлы... Самая адекватная, лёгкая в понимании и настройке схема узла у итальянкой Джакомини. Она же вроде и у ФАР, но там узел совсем уж неприлично дорог... Китайцы тоже с удовольствием копируют эту схему. Я приобрёл вместе с трубой коллектор с расходомерами от Рехау. Не разобрался в то время с этим вопросом, а коллектор нужен был для опрессовки системы перед заливкой фундамента. А вот когда дошло до монтажа узла и обвязки топочной выяснилось, что простейший набор от Рехау из нескольких латунных трубочек, термоголовки и насоса с непойми какими характеристиками (в моём каталоге нет точных данных по нему) обойдётся в 350уе. При этом такой узел будет иметь минимальные возможности в настройке/управлении. Пришлось углубиться в вопрос. Я разумеется захотел узел от Джакомини. Тут тоже не всё так просто...Нет никакой унификации межосевых расстояний между гребёнками в коллекторной сборке. У каждого производителя свои крепления, свой "обвес" и соответственно свои межосевые. Всё рассчитано на комплексную продажу полного комплекта. Но мы же не европейцы. Наше время зачастую не столь дорого и жажда экономии заставляет искать непростые решения... Мне для объединения в одном узле коллектора от Рехау и обвеса от Джакомини пришлось использовать крепления от итальянцев (единственное в их ассортименте с возможностью регулировки в небольшом пределе) с резинками от немцев (разные наружные диаметры гребёнок). Также понадобилось использовать муфты, потому что у гребёнок Рехау резьба наружная, а у джакомини - внутренняя... В итоге в стандартный коллекторный шкаф мой гипертрофированный коллектор не влез бы. Хорошо что у меня нет необходимости в шкафах... Сейчас СО работает. Насос выставлен на вторую скорость. Выдаёт около 3л/ч на наиболее длинных ветках. На коротких расходометры подкрутил, уменьшив проток. 4. Работа насоса смесительного узла в большинстве случаев беспрерывная. Т.е. домовладелец в начале отопительного сезона включает насос и в конце выключает. На мой взгляд это несколько нерационально. Я подключил насос через накладной термостат. Ежедневно приблизительно в 01.00 трёхходовой котла прекращает загружать теплообменник бойлера и перенаправляет теплоноситель в СО. Накладной термостат при достижении температуры в подающей трубе значения 30 градусов активирует насос смесительного узла. В 06.00 таймер отключает котёл. При снижении температуры в подающей трубе ниже 30 градусов термостат отключает насос. Разумеется какой-то гистерезис у него имеется. Я бываю в доме с 08.00 до 20.30. Работающим насос не вижу... Мои выводы: хотите получить надёжные и легкие в настройке/управлении ТП в своём доме? Купите приличную трубу из сшитого полиэтилена РЕХа от приличного производителя (в идеале - рехау, при жёсткой экономии - ICMA), коллекторный узел в сборе со всем обвесом от Джакомини, термостат для управления насосом смесительного узла и как минимум комнатный программатор. И будет вам счастье. П.С.: моя СО настолько инерционна (100мм бетона + примерно 50мм стяжки), что автоматическое регулирование посредством сервоприводов на гребёнке слегка утопично. Вчера например были пыльные работы. Пришлось открыть два окна и дверь почти на полчаса. В доме 18 градусов, на улице около 4 градусов. Программатор в глубине того же помещения. Температура на нём за это время не поменялась...

Знали бы Вы у кого спрашиваете... На единственный вариант ответа можно было бы смело ставить все деньги в тотализатор...

Леонид, а боковой забор - это готовые модули? Не поделитесь ссылкой? С виду дорого конечно...

Боюсь Вас расстроить, но кабель не нуждается в обжиме наконечником НШВИ. То у Вас шнур или провод. Как обычно впрочем...

А с этим то что не так? О нормах и их толковании, а также о их утомляющем воздействии на меня, было с месяц назад...

Слушайте, Вы в споре этих двоих (indecor и Propeller) реально инородное тело. Причём не фигурально... Вы наверное хороший мастер, но с уровнем образования и способностью грамотно описать свои мысли мягко говоря не дотягиваете до указанной парочки. Я понимаю, что нужно Академику помочь за оказанную услугу. Да и земеле подсобить. Но он и без Вашего участия вполне справляется. А Вы выглядите смешно и примитивно...

Хорошо, Вы определённо не дебил. Теперь постараюсь чуть расширить Ваш кругозор касаемо клеммников Ваго. Я пользовался двумя видами. Один вид действительно прост в манипуляциях. Там просто нужно применить физическую силу и вставить жилу до упора. Это практически гарантия, что жила обжата и самопроизвольно из зажима не освободится. Вот с этими клеммниками всё не столь однозначно. При коммутации 1,5мм жил нередко после опускания рычажка провод оказывался не зажат...Т.е. я каждый раз проверял - удалось ли закрепить. И бывало провод спокойно извлекался из клеммника. Возможно это признак дебилизма, но приходилось таки переделывать...

Я не писал. Вообще никогда ни на кого втихаря не жаловался. Странно...Очевидно я избранный. Заступился за профи. Вернее не так - заметил публично, что модератор зря регулярно наказывает профи в этом разделе. Мне лично интересны разные мнения. На личности не переходил...Получил в личке сообщение о штрафе в 10 балов. Я не ведаю много ли это, но на мой взгляд незаслуженно...

И так из раза в раз? Человек же написал о стяжках, нуждающихся в укреплении верхнего слоя, во множественном числе...

Просто Вы ищете метод укрепления верхнего слоя не единичной стяжки. Вот я и подумал...

Погорячился, согласен. 20-25А.

А Вы из принципа делаете непрочные стяжки? Так сказать рецидивист...

Хорошо, что такого Вы например можете включить одновременно, исключая топочную и кухонные розетки? Электро конвекторы например для меня являются неким атавизмом в современном доме. Да и у них обычно не более 2кВт. Но не додумается же потребитель включить в один блок розеток 2 и более электро конвектора. Да даже если додумается, то провод сечением 2,5мм2 спокойно выдержит длительную нагрузку в 40А. При этом автомат 16А не даст ему это делать чересчур долго. Из этой же оперы рассуждения про мощные электроприборы наших жён...Они по своему электро невежеству возможно и попытаются нагрузить силовые линии дома сверх меры, но автоматика щита им этого сделать не позволит... Ниже колоритный пример от нелюбимого многими Земскова почему немецкие клеммники можно без проблем ставить в розеточные группы ( с 17,38 минуты.)

Может у клиентов Скромного прораба требования по комфорту своих домов несколько выше? И возможно у них нет излишних фобий... П.С.: на небольшой одноэтажный дом у меня ушло около 1км кабеля. В большинство помещений заходит два кабеля - на розетки и освещение. Розетки шлейфовал на клеммах. Мой дом - что хочу, то и делаю. Фобий нет. На кухню и в топочную разумеется силовых линий заметно больше. Блоки кухонных розеток шлейфовал ГМЛ гильзами по расширенному Инсановскому методу. Т.е. ответвления на следующую розетку делал в коробке предыдущей (гильзами, не на клеммах розетки), но для всех трёх проводников. П.П.С.: честно говоря, я не понимаю, какие могут быть сверх нагрузки в современном доме, кроме кухни и топочной. Даже электро инструмент чаще придётся подключать снаружи дома. Там у меня отдельные розетки с отдельными кабелями от щита.

Двухконтурник справится и сам, но придётся в семье ввести определённые правила. У нас так в квартире. Если кто-то принимает душ, то другие члены семьи заканчивают мыть посуду, умываться и т.п. В условиях малогабаритной квартиры - никаких особых сложностей нет. В доме с двумя санузлами я конечно сделал по другому.

Можно на такие же, как уже использовали. Контррейку можно было и на 90-100-ые крепить. Должен. Можно чередовать гвоздь с универсальным саморезом 6*100. Я так делал. Мне понравилось. Не достаточно. Для того чтобы не париться о дырках от нагелей крепления к стропилам, следует использовать спец ленты, например Schaum Band. Цена Вам не понравится. Но лучше отверстия в мембране, чем навесить на конррейку вес кровельного материала со всеми нагрузками. П.С.: утеплитель между контррейкой и мембраной?

Не волнуйтесь - Вы не одиноки. Мы просто не прошли этот тест...

Не, упомянутый товариСЧ напротив написал, что РЕ не может отгореть в принципе. Я вот только так и не смог понять - что же ещё может грозить этому проводнику в ахтунговом месте - на соответствующей клемме механизма розетки... П.С.: если шО, то в моих розетках клеммы не болтовые. Установленную жилу из них извлечь непросто. У меня лично пальцами надавить на соответствующую клавишу с достаточной силой не получается. Приходится отвёрткой пользоваться и то поупираться нужно...Из ВАГО жилу извлечь не в пример легче...

Да, увидел. Спасибо. А плата сразу под крышкой?

Насколько я понял, в этой ветке общаются счастливые обладатели котлов Beretta ciao. Такой двухконтурный турбированный на 24кВт уже пару лет стоит в квартире у моей мамы. Этой зимой она там жить не будет и мне нужно минимизировать расходы на отопление. Планирую установить недорогой проводной программатор и выставить на нём 12-15 градусов. Инструкции на котёл нет. Мама не помнит где она. Я во внутренности газового котла не лазил до сих пор. Максимум кран подпитки откручивал. Если кто-то из участников ветки устанавливал на такой котёл программатор и фотографировал процесс, то поделитесь плз. Я понимаю, что за пару часов и сам на месте наверное разберусь, но лучше знать наверняка - куда залезть и воткнуть контакты.

А можно всё-таки послушать объяснение начальника транспортного цеха?

Опять двадцать пять... А чем лучше, если на клемме розетки отгорит скажем нулевой проводник или фазный? Или отгорит РЕ на клеммнике или ГМЛ гильзе - в месте разделения проводника как на картинках непогрешимого? Вы вроде постоянно присутствуете в этой ветке. Не помните, что ещё полгода-год назад многие дружно осуждали шлейфование всех проводников на клеммах розеток? Но прогресс не стоит на месте - сейчас анафеме предаётся только соединение РЕ проводника на клемме розеток... Ну и что тут дикого? 1,5мм жилы довольно гибкие и легко укладываются в коробку. С 2,5мм всё происходит гораздо сложнее... П.С.: Вы там вчера негодовали по поводу невозможности некорректного соединения в клеммниках Ваго и грозились изобличающий пост с картинками написать. Я жду. У меня есть аргументы по этому поводу и тоже с картинками...

Блин, ну развели дискуссию...Ни разу не слышал до сих пор, чтобы кто-то в проекте указывал угол наклона скатов в %...

Цвет появился...