Vikctor

Насколько я понимаю - без подпора в смесительном узле в таком случае не обойтись. Во всяком случае я видел на форуме обвязку, выполненную признанным специалистом нашего форума, где смесительный узел в схеме после гидрострелки не мог загрузить контуры до заданных параметров. Коллега мастера указал на этот момент. После переделки и появления подпора - всё заработало.

Да? Термо- или например всё же гидро изолятор? Видите ли, Николай, так возбуждающая Вас подложка меня не очень волнует. Просто потому, что она, насколько я понял, исполнена из ЭППС. Тут я соглашусь с Академиком (что бывает нечасто) - нах надо такую замечательную подложку в дом тащить... Но то что отверстия не являются только маркетингом, а вполне себе работают и снижают теплосопротивление данной подложки, я ни секунды не сомневаюсь.

Вау...А я в стяжечной теме, не обладая весомым багажом знаний в данном вопросе, принимал Ваши дурашливость, загадочность и т.п. нежелание отвечать на прямые вопросы оппонента, за тайное превосходство, основанное на глубинных знаниях... А кто-то похоже сделал упор на сопромат и теормех и забил на теплофизику... Я писал про дырки в торцах стеклопакетов и возможность свободного перемещения воздуха из стеклопакетов наружу и наоборот, а не оперемещениях между воздушными камерами в пределах одного стеклопакета. Разницу в школьных учебниках не описывали? Добавлено через 7 минут А в проге по тепло расчётам докажете? Мокрый фасад VS вентилируемый. Величина утеплителя и материал стен одинаков. Чтобы пар из рамы выводился в виде конденсата. Существует знаете ли разница между уличной температурой и температурой внутри помещения. В отопительный период по крайней мере. Про точку росы Вы ведь и без меня знаете. Где-то в стяжке её умудряетесь найти, а в окне её отчего-то нет... П.С.: Рамы металлопластиковых окон с любым кол-вом камер от любого производителя всегда являются "слабым местом" в СПК в плане теплосопротивления. Не уверен, что в случае комичных вариантов, не встречаемых в природе (семикамерная рама и однокамерный стеклопакет без инертного газа со стёклами без напыления), это тоже справедливо. А лезть в табличные данные лень.

То что бойлер догревается тогда, когда мне не нужно. Цена на газ не меняется от времени суток и в данном случае это вполне оправданно. Всё что мне хотелось сделать, я уже реализовал. Разве что ещё датчик наружной температуры поставлю. При изменении баланса цен на энергоносители в пользу газа, я установлю газовый котёл. И буду управлять им программатором, а электро котёл будет активироваться только таймером.

Я вообще-то про вентфасад писал... Во-первых какие "обычные" фасады имеете ввиду, которые вентилируемые рвут как грелку по энерго эффективности? Во-вторых утеплитель в указанных типах фасадов вторичен? Первичен таки вентилируемый слой (касаемо именно теплоизолирующего эффекта)? Т.е. например стена, имеющая в пироге 50мм минваты+100мм вентзазор будет "теплее" стены 100мм минваты и 50мм вентзазор? Вы ведь в курсе, что в вентзазоре должен ветер гулять? Как и на холодном чердаке к примеру? Блин, тяжело с Вами, когда не о стяжках/штукатурках/бетонах... Блок 2НФ например мало отличается по теплопроводности от полнотелого кирпича. Настолько мало, что в расчётах по теплосопротивлению стены эти показатели не учитываются. Т.е. толщина утеплителя для обоих материалов будет одинаковой. А вот болк пористой керамики, имеющий в своей структуре закрытые микропоры, заполненные воздухом, уже существенно "теплее" указанных выше блоков. Я и так знаю ответ - газ (или воздух) в стеклопакетах не имеет возможности выветриваться. Т.е. он условно неподвижен. И тогда воздух безусловно утеплитель. А зделайте "дырки" в торцах стеклопакетов, чтобы воздух стеклопакетов мог спокойно смешиваться с воздухом извне и опишите здесь Ваши наблюдения...

А почему Вы решили, что я отбросил программатор? Программатор не выключает котёл полностью. Он как телевизор в режиме ожидания немного потребляет эл-энергии. И когда например NTC датчик бойлера косвенного нагрева даст команду на нагрев бойлера, то котёл забьёт на команды программатора (а также на настройки пользователя, ограничившие его по мощности/температуре отопительной воды) и начнёт загружать бойлер на свою максимальную мощность. Мне не нравится когда котёл живёт своей жизнью. Я люблю полностью контролировать своё оборудование. П.С.: я ведь Вам не навязываю подобное решение. Указал лишь, что есть такая возможность.

Ну вот...А я уже было решил что Вы во всех околостроительных вопросах шарите. А тут так невдобно перед доном педро... Хочется уточнить - любой воздух теплоизолятор? От его подвижности теплоизолирующие свойства как-то изменяются?

Так вы просите человека научить как жену выбирать?:D Боюсь эта ветка не вместит в себя всю информацию...

У меня 118 подрозетников. Я реально плохо себе представляю сколько понадобилось бы времени и усилий сделать посадочные места под квадратные подрозетники в кирпичных стенах в моём случае. На месте электриков я бы назвал заградительную стоимость.))) Т.е. согласится - здорово, откажется - ещё лучше... Добавлено через 1 минуту Расходники в любом случае оплачивает заказчик.

А я кроме Вико ничего и не вижу - что в офисах, что в магазинах, что в квартирах... А у Вас из какого материала стены? Просто очень любопытно как сделать соответствующие посадочные места в кирпичных стенах...

Много раз видел на фото/схемах сборные балки. Ни разу не видел, чтобы проставочные бруски между двумя балками располагали поперёк основным балкам. Обычно это обрезки от балок такого же сечения 20-50см в длину с интервалами 80-100см.

Таймер на указанный контакт никак не связан с питающим кабелем котла. По этому контакту он не разрывает цепь наглухо. Табло котла работает, выбег циркуляционного насоса сохраняется на выставленный период. Котёл просто перестаёт работать на СО. Какие бы команды на включение от каких бы то ни было управляющих устройств ему не поступали, он не включится, пока таймер его не активирует опять. Так что при желании управлять котлом таким образом таки придётся тянуть провод от щитка (ближайшей розетки и т.п.) Достаточно провода 2*0,5мм2. Там походу сухой контакт. Т.е. таймер выдаёт короткий импульс и всё. Во всяком случае, когда я решил подключить таймер по его родной схеме, то у меня выбило не только его автомат и автомат котла, но и УЗО автомата таймера. Подключил по странной схеме, предложенной форумским электриком в профильной теме. Всё сразу заработало. Вот здесь подробно всё описывал.

Деловым...

Более менее. На три провода - не переплетены. На четыре и на пять - переплетены. Других у меня не было.

Разве что если Ваша ванная заглублена в пол. Знаете, это когда верх ванны в уровень с плоскостью пола? Тогда я понимаю как она может быть душевой кабиной. П.С.: я уже два месяца как запустил свою душевую. Только тогда сообразил - как же я соскучился именно по душевым! В квартире только ванная. А я полжизни провёл в душевых стадионов, спортивных комплексов, банных комплексов, бассейнах и т.п.

Я перед началом обвязки посмотрел несколько роликов на ютубе и выбрал для себя анаэроб средней фиксации и нитку. Приоритет был в удобстве работы, величине юстировки соединений и немаркости материалов. В итоге порядка 25-30% соединений на анаэробе. Остальные на нитке. В итоге 50мл тюбика анаэроба мне хватило для всех задач - скрытая паковка подводящих трубопроводов к сифонам подвесных унитазов, тоже самое в водорозетках душевых смесителей (ошибся в диаметрах водорозеток - установил 3/4, пришлось с футорками извращаться), несколько дюймовых соединений с смесительном коллекторе (он сборный и не во всех деталях шли резиночки). Но офигительно удобным и пожалуй единственно возможным способом паковки анаэроб был в случае, если сваренный узел не влазил в посадочное место. Померил я всё без паковки. Сварил. Пакую резьбовые детали на нитку и ... узел не влазит на место. Или например вентиль шарового не разворачивается в нужное положение. Возможно у опытных сантехников есть для этого повода серьёзные ключи и магические заклинания. У меня же был скромный набор инструмента и наступал момент, когда ключи срывались и портили внешний вид закручиваемых деталей. Тогда я всё раскручивал и садил на анаэроб. И всё получалось просто замечательно. Я уж молчу какими красивыми получаются такие соединения. После нитки соединения тоже выглядят неплохо. Я торчащие ошмётки паяльной лампой слегка прижигал для опрятности... Кстати обезжиривателя для анаэроба хватит ещё на пяток таких топочных. А из 150м.п. нитки я истратил едва ли треть.При запуске системы лишь в одном соединении начало прокапывать. Капало лениво и возможно затянуло бы через пару дней. Но анаэроб оставался. Быстро слил участок, разобрал, выбросил нить и посадил на анаэроб. Через 15 минут всё работало. Вот и у меня было с этой пастой приключение. Для паковки РБ во втулке стенового держателя нитка не годилась. Там какие-то гигантские зазоры были. На анаэроб сажать бак мне не хотелось. Купил в Эпике набор юного сантехнега - малюсенький тюбик этой французской пасты и немного пакли. Перепачкался с ног до головы. Соединение запаковал надёжно, но еле вычистил, дабы придать ему более-менее приличный вид. В общем на одно это соединение я потратил больше времени и усилий чем на десяток иных.

Ого, спасибо. Места у меня конечно явно больше, чем на Ваших фото из квартирных санузлов. Извращаться с обвязкой водопровода не пришлось. Да и привычных для Вашего исполнения редуктора и крана с сервоприводом нет. А вот для ветки подачи СО в два расположенные рядом коллектора (смесительный и прямой), отличающиеся по глубине и высоте, пришлось таки сделать кракозябру. Боялся, что не получится и придётся обходные пути придумывать, но всё получилось. В инструкции о них не было ни слова. Читал внимательно. На корпусе нарисовано направление движения воды. Сообразно с этим и ставил. Честно говоря полагал, что у этих протоков одностороннее движение воды... Работает корректно. Если убедите, что необходимо добавить, то разумеется переделаю.

Я ещё дальше пошёл. Дверку изначально не планировал. Как раз шторку хотел. Поехал в Эпик за шторкой и завис на её креплении... Телескопические штанги для шторок стартуют что-то от 80см минимум. У меня проём меньше - около 68см, если правильно помню. Штанги запечатаны. Рогапилы-продавцы разумеется не в курсе - можно ли укоротить штангу. Купить штангу за 400грн, вскрыть и выяснить, что конструкционно её нельзя укоротить, я не решился. И здорово, что не купил. Как выяснилось позже - она нафиг не нужна в нашем случае. П.С.: тёмный матовый кафель на полу душевой пачкается пипец как...Реально придётся протирать пол после каждого приёма душа...

А зачем вообще там что-то смазывать? У меня фильтр спокойно держит давление воды и без смазок. В так сказать заводском виде, без доработок. Давление правда у меня выше 4 атмосфер не бывает... Биг Блу я ещё не разбирал - только пару месяцев пользуюсь. В квартире стоят пару подобных фильтров размером поменьше. Их резьбу тоже никогда не паковал. Ни разу не было проблем с откручиванием колбы. Вернее были, когда шаровый кран не перекрывал. Он у меня там спрятан под мойкой - хрен найдёшь без подготовки. Перекрыв кран и стравив давление фильтра тем пымтиком, что у них сверху торчат, никогда даже ключом пользоваться не приходилось. Может дело в скважиной воде и плохой системе очистки?

Расскажу конечно. Заднюю часть зеркала, боковые поверхности и места на лицевой стороне, которые покрывались декоративкой, обработал 2-компонентной эпоксидной грунтовкой EPOXYPRIMER 500. Первый слой в чистом виде. Это собственно защита амальгамы. Второй слой присыпал песочком по свежему праймеру. После высыхания поверхность стала как после кварцевой грунтовки. На фото также виден герметик, которым клеил зеркало к стене: [/img] Штукатурку на стене в пятне приклеивания зачистил на необходимую глубину. Благо стена кирпичная и штукатурки миллиметров 15 там точно было. Нанёс два слоя глубоко проникающей грунтовки и выровнял пятно классным плиточным клеем. После высыхания отшлифовал поверхность и подровнял ещё раз клеем. После шлифовки загрунтовал поверхность и приклеил зеркало. [/img] i.piccy.info/i9/a8a6be07fefedb7de10b96fa658459cb/1511976210/58817/1169054/P1130899_800.jpg' alt='P1130899_800.jpg'>[/img]

Уже не получится. Там не простая технология и просто так добавить отделку на нужную глубину от края зеркала не выйдет.

Некоторые попробовав запустить эту странную схему, в итоге переделывают на лёгкую и понятную от Джакомини...

Думаю, что это самый подходящий раздел для моего вопроса. Тут собрались любители что-то поделать своими руками. Вдруг и над зеркалами кто-то уже издевался... Итак, захотелось супруге стать столбовою дворянкою вмуровать зеркало в санузле. Мне не сложно. Исполнил. Но умудрился накосячить в неожиданном месте... Технология нанесения финишного слоя декоративной штукатурки предполагала затирку наждачной бумагой. Ну я и затёр...Откуда же мне было знать, что зеркало тоже можно поцарапать наждачкой... И заметил я это безобразие не сразу... Успел хорошо так поцарапать ближе к краям. [/img] i.piccy.info/i9/20b0faf8a965211e10efe2e3015c3ecc/1511945876/29009/1169054/P1150367_800.jpg' alt='P1150367_800.jpg'>[/img] Извлечь зеркало уже не получится. Нужно как-то исправить по месту. Вижу два варианта - зашлифовать или состарить зеркало с перекрытием царапин. Второй вариант предпочтителен - стиль позволяет. Варианты шлифовки автостёкол на ютубе посмотрел. Все они связаны с довольно приличным оборудованием, которое не арендуешь. Да к тому же довольно "грязный" метод. А вокруг уже чистовая отделка... Роликов о состаривании тоже более чем достаточно. Но все они показывают как красиво разрушать амальгаму. У меня же нет к ней доступа. Состаривать нужно с лицевой стороны. В общем, если будут идеи от практиков, то вэлкам.

Вопрос не по теме топика, но подходящей темы нету. А в этой тусуются мастера плиточники. Итак, наверняка кто-либо из вас сталкивался с модульной укладкой плитки. Я как раз приступаю. Вчера разложил плитку по полу и слегка завис... У меня три типоразмера плитки - 30:30, 30:15 и 15:15. Меньшие плитки судя по обратной стороне изготовлены из большей. Но производитель сукаочевидно резал её до обжига чем-то очень тонким. На выходе две мелкие плитки чётко совпадают по размеру с крупной... Поэтому возникают проблемы со швами - они будут неодинаковыми. Само по себе это не страшно. По краям плиток есть "рваные" пазы для фуги. Т.е. производитель предусмотрел, что шов визуально не будет ровным. Меня беспокоит, что при укладке без крестиков, может постепенно накопиться ошибка...И в каком-нибудь месте шов окажется нелепо большим...Поделитесь советами из практики - на что следует обращать внимание при укладке, что строго контролировать, дабы избежать заметных ошибок?

Все стены внутри дома (ГБ и кирпич) покрыл Баумит MPA 35 L. Вернее MVR UNI. Это аналоги, но последняя на белом цементе. Работать приятно. Набрызг не нужен. Было пару волосяных трещинок без бухтения. Про МПА 25 не раз читал, что полная лажа.