Vikctor

Производитель находится в с.Пологи Запорожской области. Клеймо на кирпиче - ПХЗ. Это пережёг. Не уверен, что он есть в товарных партиях, но под заказ наверняка делают. Со стенами всё было не менее интересно. Для меня по крайней мере. Дело в том, что в обоих санузлах фальшстены закрывали инсталляционные модули подвесных унитазов. Производители ГК для таких случаев регламентируют двухслойную зашивку с разбежкой швов между слоями и их заделкой в обоих слоях. Дальше клеите плитку и будет вам счастье. Но мы ведь лёгких путей не ищем. В отделке так и подавно... В общем предистория такова - к решениям по отделке дома мы подходим по примерно одинаковой схеме. Любимая шарится на сайтах вроде www.houzz.com и вдохновляется идеями чужих домов. Периодически показывает мне картинки. Если картинка понравилась обоим, то она её сохраняет. Так вот, перед выбором керамической плитки для стен, решила она вдохновиться сохранёнными картинками и с лёгким удивлением обнаружила, что из пары сотен сохранённых фото понравившихся обоим санузлов, керамической плитки на стенах... нет. Лишь на некоторых плитка присутствовала фрагментарно - в районе моек, либо фрагментах стен до определённой высоты. А вот так, чтобы до потолка да на всех стенах - фигвам. В общем на семейном совете решили, что плитке быть только на горизонтальных плоскостях. Ну, знаете как обычно бывает - женщины летают где-то там в облаках, а техническую сторону вопроса приходится прорабатывать нам... Так что я решил, что без плитки просто двойной слой гипсокартона для подвесных унитазов - не вариант. Вариант доступный и понимаемый - фанера. Остальное сложнее или заметно дороже. Фанера фрагментарно - чревато трещинами на стыке материалов. Несмотря на то,что финишная отделка будет fleksibl и армирована сеткой. Так вот и вышел постепенно на такой пирог фальшстен - первый слой гипс, второй - фанера ФК 12мм. Тем более что для столешниц в санузле и топочной я уже давно решил использовать два слоя такой фанеры. Не знаю, занимаются ли подобным гипсари, но художественная резка проёмов под балки с учётом их реальной геометрии - довольно творческое занятие...Сетку армировочную позже тоже так пришлось резать... Амазоновские игрушечные кронштейны для фиксации листов на вертикальных поверхностях оказались более-менее удобными в работе. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/98ff9dc0fa2db37830add5c1aa4638e4/1512405810/56849/1169054/P1130520_800.jpg' alt='P1130520_800.jpg'>[/img]

Дальше я решил потренироваться на почти целом листе в коридоре, где этот лист оказался зажат с четырёх сторон. Вот тут действительно пришлось поизвращаться. Сложность была в том, что кронштейн из профиля, закреплённый для удержания одного конца листа в почти проектном положении, позволивший крепить второй конец, мешал вставить лист в ограниченном пространстве. Бедный лист пришлось сгибать чуть не на 30 градусов. Сам удивился, но лист выдержал... [/img] Как оказалось впоследствии - это был самый сложный этап в монтаже гипсокартона. Дальше даже целые листы на потолок в нашей спальне заходили легко. Просто было где развернуться и где закрепить обрезки профилей для удержания листов и спокойного их закрепления... [/img] тут как раз приехала приспособа для переноски листов с Амазона.))) i.piccy.info/i9/75679117e47caee56571351d65237e9d/1512402743/89859/1169054/P1130372_800.jpg' alt='P1130372_800.jpg'>[/img]

Какие-то у Вас нехорошие предчувствия... У меня особых планов по дальнейшей автоматизации СО нет. Думал, что придётся вместо одинарных розеток установить двойные (на один пост), но пока не нужно. И вряд ли понадобится. Пока возился с вышеописанным, в доме потеплело до предписанных производителями гипсокартона +10. Завёз гипс. Выбрал польский Rigips в 2,5м листах. В некоторых местах нужен был трёхметровый, но попробовав в магазине поднимать разные листы, понял, что больше 2,5м не потяну... Польские плиты выбрал по рекомендациям форумских гипсарей. Кнауф для них давно ругательное слово... Плато годится, но с оговорками. Разница в цене между Плато из Эпика и Ригипсом от стороннего продавца на моём объёме была не настолько заметной, чтобы экономить. Продавца предупредил, что если плиты приедут как в Эпике на витрине, то поедут назад даже без оплаты логистики. Рисковые люди эти продавцы - привезли товар на открытой газельке. И это весной в хмурую погоду... К сожалению чуть задержалась с Амазона приспособа для переноски плит. Пришлось таскать голыми руками. Не так уж и сложно на самом деле. Нужно лишь приловчиться. Лишь один лист сбоку имел небольшой дефект. Остальные были просто идеальны. Я не стал вредничать и расплатился. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/aa82d5245425f5f9cbf951b402e9374c/1512400394/78998/1169054/P1130179_800.jpg' alt='P1130179_800.jpg'>[/img]

Ну, если бутылочка не нужна и не жалко продать, то отложите для меня. Через месяц-полтора станет ясно - нужно ли мне фугу добирать и вместе с ней бутылочку заберу. Ну или без фуги заберу.

Если бутылочка не юзаная и особо не нужна, то с удовольствием куплю. Если использованная, то спасибо за ссылку. На амазоне покупать умею.

Топку пока оставил в таком виде. Далее предстояло исправить небольшие косяки с деструкцией/ремонтом штукатурки, чтобы всё успело просохнуть перед финишной отделкой. Когда устанавливал водорозетки для смесителей душа/ванной, то контролировал горизонталь на стене лазерным нивелиром, но не придумал как контролировать вертикаль в перпендикулярной плоскости. Я думал, что кронштейны для водорозеток сами умеют всё ровно закреплять...Сантехникам проще - у них такие стодолларовые уровни имеются: [/img] [/img] В топочной пришлось делать довольно длинную штрабу - удлинил провод для датчика уличной температуры, чтобы вывести его в нужном мне месте. И в тот же подрозетник подвёл провод от места монтажа электро щитов - для таймера на дин рейку (управление электро котлом.) i.piccy.info/i9/5246b1a1c0a1492ecf3aa0c721e17278/1512395576/51406/1169054/P1130168_800.jpg' alt='P1130168_800.jpg'>[/img] Ненавижу такой тип работ, но куда деваться...

Как не старался тщательно измерить трубы для подключения топки к дымоходу (чёрная сталь 2мм от польской Darco), таки умудрился обрезать пару сантиметров лишних... Заказывать другую трубу и ждать пару недель не хотелось. Решил доварить снизу к подставке остававшуюся квадратную трубу. Это как раз подняло бы топку на нужную высоту. Одна проблема - для этого топку весом чуть более центнера нужно снять, а потом поставить на место... Когда накосячил, то решения рождаются быстро. Соорудил небольшую площадку из кирпичей в непосредственной близости от топки и довольно спокойно снял. [/img] Затем обшил портал (кроме декомпрессионной камеры сверху) плитами Isolrath * 30х1000х610 мм (суперизол от конкретного производителя.) Сомневался - не стоит ли купить плиты 50мм толщины? Они в два раза дороже, поэтому сходил в профильный раздел форума и поспрашивал профи. Сказали, что и таких вполне достаточно. Перестраховался только в одном месте - перекрытие конвекционной камеры зашил двумя слоями плит. Потолок всё-таки деревянный и решил перебдеть. Плиты крепил саморезами к профилям и склеивал между собой и к стенам спец клеем на цементной основе. Плиты на перекрытии клеил к стенам специальным термостойким готовым клеем в тюбиках. Последний мне понравился гораздо больше - швы получаются меньше, клеит лучше. В следующий раз приобрёл бы только пару тюбиков жаростойкого клея - хватило бы для всех задач. Ещё и денег чуть сэкономил бы...Кстати о деньгах - все материалы для портала топки и подключения её к дымоходу как раз влезли в сумму, сэкономленную при покупке топки. Я уже два-три года мониторил топки и заметил, что пару раз в год на разные модели делают приличные скидки. Оставалось лишь дождаться, когда подешевеет выбранная нами... [/img] Прежде чем полностью зашить топку, провёл тестовые испытания. Сделал две закладки дров. Топил часа полтора. Везде лазил трогал руками (пирометра нет увы.) В общем правы были профи - 30мм суперизола с головой. Более менее тёплой поверхность портала была только спереди выше стекла (до 30-40см вверх от стекла). Во всех остальных местах ничего не нагрелось. Перекрытие сверху - холодное, шидель на чердаке даже не потеплел. Снизу под дном топки в приточной камере (или как там она называется) даже не потеплело. Зря я опасался, что пластиковые трубы воздуховода могут оплавиться... Так что с обшивкой всё гуд. Но испачкалась топка после первой же протопки весьма сильно... Разучился корректно вставлять ролики с ютуба... Кому интересна первая протопка, то

Какого диаметра?

Простудился ребёнок. Впервые с начала учебного года. Начну описывать этот строй сезон в перерывах между градусником, чаями, живительной водичкой из ложечки, куркумой с мёдом и т.п. хлопотами. А то что-то я совсем оборзел... Материала накопилось много. Закончить за пару дней не обещаю. Сезон как обычно начал во второй половине марта. Единственная работа, не требовавшая тепла в доме была связана с камином. Ещё осенью приобрели топку, зимой долго подбирал и оплатил компоненты для портала. Единственное, что решил не покупать готовым, были ноги. Родные ноги на максимуме регулировки всё равно позволяли разместить топку слишком низко как на мой вкус. Да и дорого сука. В общем решил я сэкономить сотню евриков из 130 за родную подставку и приобрёл по 6 метров уголка 50*50*4 и трубы 40*40*3. Измерил, порезал, сварил, установил: [/img] Привезли топку и материалы для её подключения и изготовления портала. Правда из трёх заказанных и оплаченных в конце января решёток приехала лишь самая мелкая. Остальные две довезли... в начале июля... [/img] Топку водитель помог донести и водрузить на ноги: i.piccy.info/i9/3a0b7f584e74b6522f62d4d6764bf1e7/1512388696/76979/1169054/P1130277_800.jpg' alt='P1130277_800.jpg'>[/img]

А какая Вам разница, что предлагает/на чём настаивает электрик? Вы же решаете какой кабель использовать в своём доме? Вот это сообщение Вы тоже читали. По-моему очень верно всё человек описал.

А под заказ нельзя у греков дёрнуть такой аппликатор? Мне через пару месяцев предстоит затирать 55м2 плитки размером от 15*15 до 30*30см. Как подумаю - так вздрогну...Может у них какой-нибудь выставочный образец затерялся и смогут продать. Допис від T-honey Здравствуйте! Мои строители затерли межплиточные швы плиточным клеем. Сказали, надо покрыть лаком и все будет красиво-хорошо. Подскажите, пожалуйста каким лаком? Плитка на фартуке в кухне. Относительно недавно затирал серой мапеевской фугой швы в прихожей. Такой цвет нам с супругой понравился в магазине, куда приехали с куском плитки. После затирки мы остались вполне довольны внешним видом и остатком фуги я затёр рабочую стенку. А в процессе работ подумал, что можно было не париться и затереть клеем. Цвет примерно такой же... П.С: летом светлые швы в топочной обработал Варнишем на водной основе. Там уложена плитка 33*33 около 8 квадратов. Швы большие - 10-12мм. Нанёс три слоя. Заняло фигню времени. На каждый слой - минут 40-50 вместе с протиранием испачканной плитки. Специально малые количества для швов замешивать не приходилось. Покрывал швы остатками лака от обработки стен/потолков. Кстати - не совсем понимаю для чего мега точность при взвешивании двух компонентов, что даже нельзя это делать кухонными весами. Греки не сильно заморачиваются по этому поводу. У меня были 5-литровые канистры. Если смешать всё сразу, то затвердителя в смеси будет меньше на примерно 35 грамм. Конструкция горлышка на канистре не позволяет вылить всю жидкость. Я сверлил пару отверстий ближе к стенке, чтобы вылить остаток. Так я заморачивался до тех пор, пока не убедился, что лака точно хватит для всех потребностей. Из практики нанесения/эксплуатации (после использования 70 литров указанного лака) могу утверждать - точнейшая дозировка компонентов ни на что не влияет. Кухонных весов для смешивания более чем достаточно. Да, светлые швы почти не изменили тон, а все неровности/разноцветности на швах полиуретан лишь проявляет и "закрепляет". К сожалению нет фотографий с близкого ракурса. Есть только в виде фона при фотографировании иных объектов. После обработки швов прошло 4-5 месяцев. Никто с ними не церемонится. Помещение в процессе отделочных работ достаточно проходное. Там и отопительное оборудование и пока единственная в доме раковина и лаз на чердак. Швы чистые.

Ну зачем мне гоняться за этими мизерными процентами. Я и так знаю, что пустотелый кирпич (хоть силикатный, хоть керамика) будет чуть более "тёплым". Но эта разница настолько мала, что не влияет на толщину утеплителя при проектировании. Блин, ну где я с этим спорил? Я писал, что неподвижный воздух и подвижный - совсем не одно и тоже в смысле теплоизоляции. Это ведь очевидно для любого здравомыслящего. Но Ваше стремление быть бабойягойпротив меня радывает. Вы ведь сами не поленились и в проге доказали ... мою правоту. И безусловно Вы правы, что на холодном чердаке чуть теплее, чем снаружи. Но как и в случае с вент фасадом - на почти неуловимую разницу. Добавлено через 41 секунду Я вообще про неё не спорил...

Да, я понял куда клоните. Удивлён, что так долго не выкладывали этот козырь. Тут мне тоже есть что возразить. Во-первых приличные производители минваты (например PAROC LINIO 10 ) начали выпускать для мокрых фасадов продукцию меньшей плотности, чем было принято ранее (от 90-ой вместо 120+). Они сделали упор на прочность связей между волокнами и более плотный небольшой наружный слой. В вентфасад тоже знаете ли вату 30-ой плотности не уложишь. Да и с 50-ой тоже нездорово получается. Но самая интересная картина вырисовывается, когда начинаешь смотреть на строчки мелким шрифтом в характеристиках ват, где производители указывают теплосопротивление своих продуктов в условиях эксплуатации Б, т.е. в реальных условиях фактически. Я прозрел, когда выбирал себе минвату на перекрытие. При одинаковой плотности и рекламному теплосопротивлению, разные продукты от разных производителей по "Б" могут разниться весьма прилично.

Видите ли, Николай, мой мосх даже в полностью выключенном состоянии, пожалуй даже в состоянии глубокого сна, всё равно превосходит Ваш аналог. Именно поэтому мне не приходится "включать" его при общении с Вами. Засим всё. Длительное общение с пролетариями плохо влияет на мой сон...

Не такая уж тут это и редкость. Встречал более десятка раз точно.

Понимаете в чём проблема - Вас никто не воспринимает серьёзно. Я например по двум-трём постам понял с кем имею дело. Другим на тоже самое понадобилось примерно столько же времени. Поэтому слова физика, термодинамика в вашем написании звучат ... инородными. Последнее время просто пролистываю Ваши сообщения, если они больше 3-4 строк. Вот остальные члены банды куда более занимательны. Академик - человек из параллельной реальности. И хотя эта реальность не пересекается с той, в которой живут остальные участники дискурса, его посты я например читаю внимательно. Ну надо же знать как там в другой вселенной что устроено... indecor просто очень любит спорить. Причём сам предмет спора ему быстро становится скучен и дальше идёт заруба ради зарубы. Но его посты мне опять же читать всегда интересно. И ещё он не злопамятен и не опускается до откровенной грубости.

На целых 1,5%!!! Ну эта пабеда адназначна! Ну я теперь и на смертном одре буду вспоминать indecor как лучшего теплофизика на форуме. Вы там кстати штукатурку добавить в мокром фасаде забыли. Разница поди до 1% снизится. Но победу это понятно не умаляет... Я рад, что благодаря мне Вы наконец открыли для себя прогу по тепло расчёту. Я в своё время перед постройкой дома игрался с прогой (не этой битой, а родной немецкой). И хорошо запомнил, что разница в показаниях теплосопротивления ограждающих конструкций в стенах с мокрым фасадом и вентилируемым столь мизерна, что глупо заморачиваться.

Мы в новой квартире со свежим в момент вселения ремонтом живём девятый год. На полу есть плитка, ламинат и даже ковровое покрытие. Нашей семье больше всего нравится плитка. Поэтому не было никаких споров в выборе полового покрытия в дом. Только в спальнях супруге не захотелось плитку, а я не был на момент начала строительства уверен, что с ламинатом на полу ТП справятся с отоплением дома. Поэтому у нас есть и радиаторы...

Я считал стоимость отопления за м2 площади моего дома ТП VS радиаторное отопление. По факту расходов на материалы, а не теоретически. ТП на основе труб рехау обошлись не дороже чем радиаторное отопление на основе радиаторов керми+трубы и бинокли рехау. Очень жалею, что не сделал везде ТП. Телодвижений гораздо меньше, внешний вид помещений без радиаторов гораздо симпатичней.

Я уже понял тактику "банды Академика"(в хорошем смысле.) Они берут измором. Это не сложно - игнорируй аргументы оппонентов, включай дурака и продолжай писать глупости. Из всех вступивших в спор, выжили на сегодняшний момент только Вы... И это, по дружески советую - не пытайтесь спорить с половых дел мастером. Беспросветно...

Ну я например не спорил. Просто выразил сомнения, что кто-то с лёгкостью за это возьмётся. Но раз суровые Одесские электреги даже бровью не ведут по этому поводу, то остаётся только порадоваться за коллегу-застройщика.

Вот та же мысль при прочтении сразу возникла, но думаю кто я такой, чтобы спорить с цельным Академиком... П.С.: меня ещё убивает постоянное утверждение, что теплопроводность материала напрямую коррелируется с его плотностью. И ведь по крайней мере один раз ткнули носом по этому поводу в другой ветке, но утверждение превратилось в аксиому...

Так как ветка чрезвычайно полезна для меня и во многом определила мой выбор тепло генератора для дома, то пора и мне выкладывать свои данные. В доме пока не живу. Завершаю чистовую отделку. Отопление запустил за 2-3 дня до конца октября. Так что ноябрь был полноценным отопительным периодом без необходимости стартового прогрева дома. Дом одноэтажный 135м2. Утеплён чуть выше среднего. Есть два мостика холода, которые пока нет конструктивной возможности устранить. В обоих дверях есть заметные невооружённым взглядом щели внизу конструкций. Внутренних дверей нет, так что температура одинакова во всём доме. Две трети дома отапливаются только ВТП. Одна треть - радиаторами. Единственный тепло генератор - Протерм Скат 12кВт. Котёл в ноябре активировался таймером с 00.00 до 6.00. Он также загружает отопительный контур бойлера на 200л. В настройках котла выставил нагрев бойлера до 40 градусов, температуру отопительной воды задал 55 градусов. На программаторе выставил температуру в доме - 18 градусов. Первая половина ноября была откровенно тёплой. Где-то в середине месяца был день с дневным максимумом в 16 градусов. Правда на следующий день было уже около нуля. Минимальный гистерезис у моего программатора - 0,5 градуса. До средины месяца отопление включалось не каждую ночь. Котёл грел дом до 18,5 градусов и отключался по команде программатора. Но за сутки дом не остывал до 17,5 градусов и следующей ночью котёл включался только для нагрева бойлера. Мне это не очень нравилось и в середине месяца я зажал мощность котла до 8кВт, а температуру отопительной воды до 50 градусов. В надежде, что он не будет успевать нагревать за 5 часов дом до 18,5 градусов и соответственно будет включаться на СО каждую ночь. Получилось. Этому способствовало также снижение температуры. В последнюю неделю месяца по ночам и утром был стабильный минус, а днём ненамного выше нуля. Котёл уже не успевал в столь зажатом виде восполнять теплопотери за отведённый для этого период. Температура в доме начала снижаться - в последние пару дней достигла 15,5-16 градусов. Работать стало некомфортно. Поэтому на декабрь чуть отпустил котёл - выставил максимальную мощность и позволил работать с 23.00 до 7.00. Расходы за ноябрь - 1150кВт по ночному тарифу. Это СО и ГВС. П.С.: сегодня оплатил стоянку за два авто за декабрь - 1080грн. Подняли сразу на треть. На этом фоне счета за отопление в доме по нынешним тарифам вовсе не кажутся слишком высокими... П.П.С.: какой же кайф эти тёплые полы! Был очень удивлён по этому поводу. П.П.П.С.: мечтал с началом отопления вставлять свои данные в формулу Dmode. Всё удивлялся - отчего никто этого не делает? Понятно что до его показателей не дотянуться, но ведь всё равно интересно. Теперь понимаю, что для этого нужна система мониторинга с точными показателями средней температуры в доме и данные среднемесячной уличной температуры в регионе. У меня увы нет ни того, ни другого...

Вот отсюда и ниже. Начало чуть раньше.

А можно подробнее - почему этот спектр само собой? Мне тёплый свет уютен над обеденным столом, в бра и настенных светильниках как альтернативе яркому потолочному свету. А вот для детской, гостиной, ванной предпочитаю холодный спектр - 4100К. Что-то делаю ни так?