![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Yark
-
Публікації
628 -
Зареєстрований
-
Відвідування
-
Днів у лідерах
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Yark
-
-
ну вот решился я отречься от своего зарекания и взял самую дорогую клей-пену соудел за 185 грн. Пеноблок разный и ширшавый был и гладкий. водой не мочил.. пустоты разные были от 0,5 см до 3 там ,где три не жалел делал доп нехилые бурульки..
результат- зачастую отстает немного от пеноблока
не отпало за неделю, но шевелиться нехило. вся надежда на зонты теперь..
Я брал оранжевую пену фирмы Selena с временем наклеивания 60 секунд. Стоит примерно 148 грн. После ее затвердевания мог практически всем весом (95 кг) висеть на приклеенном к кирпичу пенопласте. А специальная селеновская для наружных систем - так та вообще зверь, но ждать перед приклеиванием нужно как минимум вдвое дольше. По инструкции на баллоне смачивать поверхность не требовалось, а вот убрать со стен пыль - таки да... Может быть, вы не прочитали внимательно инструкцию перед употреблением?
з.ы. как вариант, можно попробовать забуриться на стыке блоков в швы, продуть/увлажнить отверстие и задуть туда для гарантии еще пены.
-
а герметик не отстанет со временем? пока стою перед выбором. поклеил перед отливом 20 пенопласт. и есть места,где отлив не засунешь под раму. думаю, то ли сорвать пенопласт и задуть пеной, то ли оставить и прикрутить к раме.
По идее не должен, если брался соответствующий для наружного применения. А вот щели задуть надо по-любому, иначе утепление коту под хвост.
-
прошу оценить цены на работы этой фирмы.
Так там вообще не видно цен на материалы и работы...
Добавлено через 3 минуты
но на деле прислали паренька, который в течении месяца периодически появлялся пару раз в неделю, и как только дело дошло до отливов, то есть где качество работы можно было наблюдать (фото прикрепил) я понял что все плохоПарень - жопорукий гаденыш. А отливы к раме крепить можно, только желательно сделать это по-человечески.
-
Стена дома из шлакоблока обложенного кирпичем через воздушную прослойку. По стенам (которые будут утепляться) есть перепады по уровню.
Если воздушная прослойка у вас толще, чем предполагаемая толщина пенопласта, то не лучше ли заполнить ее жидким пенополиуретаном, а стену просто оштукатурить?
Добавлено через 5 минут
ребята, а что лучше использовать пенополистирол или пенопласт? большая разница в цене? какая средняя цена по работе с конечной отделкой в этом году была?Пенополистирол - это и есть пенопласт :D
Но для теплоизоляции внешних стен не подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС/XPS) из-за его жесткости и больших температурных деформаций.
-
Скажите как качество ППС ПІНОПЛАСТ «СТОЛІТ™ 25 УНІВЕРСАЛ»
www.stolit.ua/ru/products/3.htm
84 грн / м2
Вес 9-10 кг
Есть еще ПІНОПЛАСТ «СТОЛІТ™ 25 ТЕПЛА СТІНА» по 104 грн м2
10-11 кг
Все дело в том, шо по ДСТУ плотность 25-го пенопласта должна быть в пределах 15-25 кг/м3. Также неплохо бы узнать насчет того, самозатухающий он или нет. В общем, на дешевизну вестить не надо...
Добавлено через 51 минуту
Скажите пожалуйстаСкоро штукатурить ппс-25.
1)Можно сделать штукатурку по жестче?
Добавить в нее цемента?
2)ППС перед нанесением первого слоя штукатурки мочить надо?
3)Какую именно надо?
известковая, цементная, цементно-известковая?
4)Универсальная или старт - финишь? Это первый слой + сетка старт. Тут же из другого ведра финишь?
5)Надо чтоб старт и финиш были одинакового типа "цементная" или разные? На сайте www.nl.ua не стартов много цементных а финиш один и другого производителя.
1. А зачем? Есть уже готовые смеси. К тому же, поверх нее еще ведь будет декоративная, и жесткость увеличится.
2. Что надо, так это вмазывать сетку в раствор, а не примазывать.
3. Есть готовые смеси, велосипед изобретать нет необходимости.
4. Финишная наносится после высыхания стартовой.
5. На цемент сверху можно лепить все что угодно.
Добавлено через 5 минут
Для экономии без потери качества обязательно ли использование пистолета?Пистолет - очень удобная в работе с пеной вещь. Недодутый баллон можно оставлять на пистолете очень надолго, да и регулировка подачи тоже вещь полезная.
-
Решил я утеплить дачный домик – все равно рано или поздно это сделать придется, а ныыне, что называется, мав змогу і мав бажання. Домик советских времен постройки, 6х6 м по осям плюс 6х2 м веранда. Этажей два, плюс холодная мансарда, на которой некоторое время назад был утеплен пол. Есть холодный гараж, который заходит под одну из комнат, но смежные с внутренними стены и потолок гаража также были утеплены. В прошлом году две стены первого этажа (кухня/санблок) я утеплил 50 мм базальтовой фасадной изоляции. Пароизоляцию не делал, поскольку изнутри эти комнаты обложены плиткой. А если бы я тогда был такой умный как сейчас, то подложил бы под базальт еще 30-40 мм пенопласта… такие вот начальные условия.
Выбор материала
Вполне обоснованно считается, что идеальный материал для утепления фасада – базальтовая вата: она негорюча, негигроскопична, паропроницаема, легка в обработке, лишена недостатка температурных деформаций, ее не едят мыши и прочая живность. Правда, при намокании базальта его теплопроводность увеличивается втрое, но для этого и существуют гидроизоляция с пароизоляцией. Так что единственный выявленный мною серьезный недостаток базальта – цена, из-за чего было решено заменить его на качественный пенопласт, ведь аналогичный по толщине квадрат пенопласта стоит вдвое дешевле (менее качественный – втрое).
Почему стоит брать качественный пенопласт? На мой взгляд потому, что система «мокрый фасад» фактически висит на поверхности пенопласта, и, чем меньше его прочность, тем больше вероятность разрушения поверхности, и как следствие фасада в целом – воздействие погодных факторов (влажность, температура, ветровая нагрузка и т.д.) никто не отменял, не взирая даже на то, что поверхность будет жить под штукатурным слоем без воздействия ультрафиолета.
Производители на сегодня предлагают широкий ассортимент пенопласта, но многие откровенно лукавят – согласно ДСТУ плотность ПСБ-25 должна быть в пределах от 15 до 25 кг/м3, но в нижней ценовой категории встречается как бы 25-й пенопласт с плотностью и в 8-9 кг/м3.
Отличить качественный пенопласт от некачественного «на глазок» легко: гранулы некачественного имеют размер 6-10 мм, поверхность имеет трещины, при легком нажатии пальцем хрустит. Гранулы легко выщипываются из массива и совершенно без усилий сжимаются пальцами в блинчик. Что весьма немаловажно, совершенно не факт, что такой пенопласт будет самозатухающим, даже не смотря на уверения производителей.
Гранулы «гостовского» пенопласта имеют размер 3-5 мм, поверхность листа однородная, довольно прочная, без трещин, гранулы сжимаются с усилием и распрямляются в первоначальный вид при его снятии.
Поэтому я взял пенопласт ПСБ-С-25 известной марки толщиной 100 мм с заявленной плотностью 15,1 кг/м3, что попадает в заданные ДСТУ рамки. Почему 100 мм? Потому, что, согласно расчетам по утеплению, для стены в полтора кирпича (40 см) именно столько и нужно – даже в самые жуткие в нашей климатической зоне «минуса» точка росы будет в пенопласте, а не в стене. Это лишит меня разных «прелестей» вроде сырости и грибка, которые могут появиться между стеной и утеплителем в случае его недостаточной толщины. Делается все один раз, и не хочется потом всю оставшуюся жизнь ломать голову, когда же фасад окажется на земле или что из-под него вылезет наружу.
Буква «С» в маркировке ПСБ-С-25 говорит нам о том, что пенопласт самозатухающий и не поддерживает горение, в чем в процессе работы мне пришлось убедиться лично.
Захотелось мне в эстетических целях срезать с оконной решетки несколько железных излишеств с помощью болгарки, а окно уже было частично обклеено пенопластом. В результате летевшего из-под диска при отрезании снопа искр пенопласт получил ужасную «рану» глубиной 7-8 см и сантиметров 12 диаметром (фото). Будь на его месте бумага или дерево – загорелись бы непременно, а тут даже дыма не было, все просто испарилось практически без запаха. Рана была тут же оперативно «залечена» с помощью пены, и работы над окном продолжились.
Лесной вопрос
Поскольку работы предстояло проводить на втором этаже, встал вопрос с лесами. Обзвон владельцев лесов дал такие результаты: аренда – 50 грн. в сутки, доставка – 400-500 грн. до меня и столько же обратно, поэтому пришлось мудрить свои леса из имеющегося в наличии материала. Я взял завалявшиеся еще с советских времен асбестовые трубы, просверлил в верхней части насквозь, вкопал сантиметров на 25 с интервалом 2 м, сквозь отверстия продел 12-мм арматуру и забил ее концы в просверленные в стене отверстия. Трубы укрепил распорками, на арматуру положил старые 40-мм доски от опалубки, закрепил их от смещения сухариками плотно к арматуре, что дало дополнительную прочность конструкции – как оказалось впоследствии даже избыточную. Ну да ладно, безопасности много не бывает.
По окончании работ на тыльной стене пришлось опять думать – над переносом моих лесов на другие участки. Но голь на выдумки хитра, и тут очень пригодились старые лестницы из сарая: я скрепил их крест-накрест шалевкой на саморезах, в результате чего получил леса мобильные, да еще и с регулировкой по высоте! С этих лесов и были сделаны работы на остальных стенах, а стационарные леса из труб я решил пока оставить – ведь придется еще наносить декоративную штукатурку.
Как это делается
После тщательного изучения литературы и просмотра десятков роликов на Ю-Тубе я понял для себя следующее:
- То, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита. Плиты утеплителя должны прилегать к утепляемой поверхности и друг к другу как можно более плотно - этим мы убираем из игры явление конвекции, из-за которой и происходит перенос тепла либо холода. В случае плотного прилегания мы убираем также и границу сред, на которой, как нам известно из курса физики, выпадает конденсат.
- Плиты утеплителя надо располагать с перекрытием для избежания появления сплошных каналов, по которым может циркулировать воздух.
- Плиты утеплителя надо подгонять друг к дружке максимально плотно. Хотя и говорят о том, что задувать пеной надо щели более 3 мм шириной, я задул все которые обнаружил – делается ведь все один раз, а в общей стоимости теплоизоляции цена пары баллонов пены практически не видна.
- Клей для теплоизоляции (в моем случае пена) наносится по контуру плиты, плюс внутри делается несколько перегородок – опять-таки с целью исключения возможности возникновения конвекции.
- Никакого приклеивания листов утеплителя на т.н. «ляпухи»! Их можно делать только внутри клеевого контура.
- Крепеж «зонтиками» производим в количестве не менее 4 шт./м2. Если хотите больше – хуже не точно будет.
- Армирующую сетку надо утапливать в штукатурный слой, а не примазывать сверху. Не забываем, также, что температурные деформации пенопласта никто не отменял - сетка должна наличествовать абсолютно везде. Там, где ее не будет, в штукатурном слое появятся трещинки.
- Если пользуешься пеной, обязательно купи пистолет. Стоит очень недорого, зато можно регулировать расход пены, можно оставлять на нем недорасходованный баллон на несколько недель безо всякого ущерба. В общем одни плюсы по сравнению с трубкой.
Клеить пенопласт было решено на специальную пену со временем монтажа всего 60 секунд, что было очень быстро и удобно. В инструкции к пене было сказано, что поверхность должна быть без грязи и пыли, поэтому стенка была тщательно обметена веником (никогда бы не подумал, что на ней столько всего лишнего).
Пена наносилась также согласно рекомендациям производителя – по контуру, непрерывно, слоем около 3 см, плюс пара перегородок внутри. Расход пены составил примерно баллон на 10 м2, практически аналогично мешку цементного клея. Пусть пена и несколько дороже, но она избавила меня от сомнительного удовольствия постоянного лазанья вверх-вниз по лестнице для замешивания раствора и поднятия его на второй этаж.
upload_2017-11-13_18-10-20.png
Первые трудности
Тыльную стену (порядка 12 м2) я выклеил и заштукатурил за 2 дня, а уж где пришлось повозиться основательно, так это с отделкой окон и разных архитектурных излишеств - пилястр, бордюров, выходов конвекторов, газовых труб и т.д. Например, на окно мог уйти целый день - все окна у нас на даче в решетках, что в значительной степени усложняло процесс обклеивания. Для обхода арматуры, которой крепятся в откосы решетки, вместо 2-х кусков пенопласта на откос приходилось клеить по 4 а то и больше, что отнимало время и увеличивало расход пены – на окно могло уйти 25% баллона. Аналогично, крепеж решеток осложнял мне жизнь и с приклеиванием армирующей сетки и оштукатуриванием.
Хотя, как говорится нет худа без добра – именно решетки помогли облегчить крепление моих мобильных лесов: я прихватывал к ним леса проволокой либо ремнем, а в стену леса распирались с помощью сухариков.
Много хлопот было с пилястрами и прочими элементами, которые делались во время строительства с эстетическими целями – для выравнивания со стеной там пришлось сбивать выступающие углы кирпича и закладывать промежутки обрезками утеплителя. В отличие от сплошной поверхности, оштукатуривать эти элементы было также намного труднее из-за углов, выводить которые я не очень большой любитель.
В прошлом году первый этаж был утеплен базальтом, и для объединения прошлогодней теплоизоляции с новой я решил сбить по краю 6-7 см старой штукатурки, после чего посадил пенопласт с перекрытием на старую сетку с использованием пены, избавившись таким образом от цементных мостиков холода. Далее все поверху было затянуто армирующей сеткой и соединено воедино штукатуркой.
В прошлом году поверхность базальтовых плит показалась мне не очень прочной (легко выщипывалась), посему сетку я прибивал зонтиками поверху из расчета что штукатурка будет держаться не только на поверхности плит и сетке, но еще и на дюбелях. Год с тех пор прошел, полет нормальный и осложнений (тьфу-тьфу-тьфу) не предвидится.
Выход конвектора – отдельная тема. Не знаю, правильно ли я поступил, обклеив его базальтом… но что сделано - то сделано. В целом пришлось повозиться, но приличное количество обрезков удалось применить на доброе дело. Только вот пены на это ушло…
Особенное «удовольствие» доставила мне обработка газовых труб - под ними можно было наклеить только 20-мм пенопласт, после чего еще оставался небольшой зазор чтобы пролезть шпателем и замазать. На эту работу также ушло порядочно времени – пара дней. Зато, как оказалось, наносить штукатурку на пенопласт можно и с помощью обычной малярной кисточки, как под входом трубы возле конвектора – никакой шпатель туда не пролазил категорически.
Веранда
На следующей стене меня ждали очередные радости бытия - помимо двух окон с решетками, имелись в наличии примыкание крыши веранды и антенна сигнализации с коробкой.
Крышу веранды пришлось раскрыть (благо она пока что шиферная) и завести листы пенопласта в самый низ - иначе нижняя часть стены внутри комнаты так и оставалась бы холодной, что свело бы все мои усилия по теплоизоляции на нет. И опять на это ушла куча времени, за которое на ровной стене можно было бы выклеить квадратов 15. Сама крыша веранды лет 10 назад была утеплена наливным пенополиуретаном, так что за ее теплостойкость я спокоен.
При строительстве (было это в 90-е годы) халтурщики так гнали объемы что не сделали пилястры, а когда мы это дело заметили, было уже что называется поздно пить боржоми. В общем, пришлось исправлять их тягу к наживе путем изображения пилястр из 40-мм пенопластовых листов, наклеенных поверх 100-го. Лишняя работа, зато в целом получилось в одном ключе с другими стенами.
Примыкание крыши веранды к стене было исполнено с помощью пенопластового клея, о котором я расскажу ниже.
Клей, или еще раз о пользе пенопласта
На просторах Сети мною была подсмотрена полезнейшая фича насчет сотворения клея из отходов пенопласта, которые при утеплении у нас остаются неизбежно и которые приходится выбрасывать. А жалко. Итак: берем нужное нам количество любого бензина, наливаем в емкость которую не жалко и начинаем, помешивая, растворять в нем пенопласт. Растворение идет с шипением и пузырьками, и в результате процесса у нас остается тягучая однородная субстанция, по объему примерно эквивалентная объему бензина. После высыхания клей затвердевает как корка, поэтому использовать его надо сразу после изготовления. Этим клеем я клеил к стенам примыкание и отливы, но для пущей надежности прихватывал еще и дюбелями.
Последняя стена
За углом налево меня ждала последняя стена – самая трудная. Помимо окна и двух окошечек (над одним из которых пострадал от болгарки и был чудесным образом исцелен кусок пенопласта), на этой стене имеются выход конвектора, газовая труба, архитектурные излишества, две пилястры, электрокабели и счетчик, а еще к ней примыкает крыша гаража. В общем, полный джентльменский набор для любителей строительных извращений.
И пошла работа: крышу раскрыть, завести пенопласт, выклеить стену, выклеить окно… Плюс был в том, что перекрытие гаража – бетонные плиты, и тут леса были не нужны совершенно, а с досок обрешетки я спокойно доставал до самого верха. Затем пришлось плавно перетечь на леса и закончить верхнюю часть стены.
Вводной электрокабель я проложил в короб 40х40, поскольку местный электрик сильно переживал насчет левых подключений. Проблема соприкосновения кабеля и газовой трубы была решена куском водопроводной пластиковой трубы, разрезанной вдоль и надетой на газовую.
Выход конвектора, по старой традиции, был выклеен базальтом.
Поскольку небо уж сильно осенью дышало и стремительно приближались дождливые и снежные денечки, было решено сделать примыкание крыши гаража. Так как стена у нас утолщилась как минимум на 100 мм, пришлось спиливать болгаркой по волне шифера на каждом скате. Соответствующий кусок конька был спилен с таким расчетом, чтобы шиферные гвозди попали в уже существующие отверстия в шифере. С помощью пенопластового клея к стене были приклеены отливы и для гарантии прихвачены дюбелями. Пространство между коньком и волнами шифера я забил отходами пенопласта, ведь снег - такая интересная штука, которую наметает даже в мало-мальские щели. Зиму перестоит и так, а в следующем году задуется пеной.
Но самое интересное в плане строительной мысли действо ожидало меня внизу – там, где счетчик. Поскольку я решил весь первый этаж сделать пожаробезопасным, то он должен быть в базальте. Но у меня были в наличии с прошлого года только 50-мм плиты, а надо 100. Все осложнялось пилястрой – она выступала от стены только на 40 мм, и для выравнивания со стеной пришлось бы клеить на нее еще 10 мм пенопласта. С учетом всего было решено наклеить 40-мм пенопласт, а 50-мм базальт уже на него. Поскольку бальтовые плиты в реальности имеют толщину не 50 а 55 мм, общая толщина утеплительного сэндвича получилась 95 мм, что, как мне видится, вполне терпимо.
Пенопласт для этого куска стены был куплен самый дешевый, т.к. играл роль прокладки и пароизоляции – чтобы пар изнутри стены не попадал в базальт и не ухудшал его теплоизолирующие качества. Точка росы при этом будет в пенопласте, и стена останется сухой. Короче говоря, зима покажет, прав я был или нет.
Архитектурные излишества, как и положено, были соответствующим образом обработаны –выступающие углы сбиты, промежутки заполнены утеплителем. Ведь мы помним: то, что не прилегает вплотную к утеплителю, в утеплении не участвует - это всего лишь толстая ветрозащита.
Электросчетчик
Поскольку вынести счетчик на 100 мм не позволяли кабели, а оставлять под ним холодную дыру площадью в треть квадратного метра мне очень не хотелось, пришлось изобрести свою собственную сэндвич-панель. Для этого были взяты два алюминиевых листа, и между ними был вклеен кусок базальтовой фасадной плиты. Нижний лист играет роль пароизоляции, верхний – для удобства крепления счетчика и кабелей. При этом, помимо эстетичного вида, отпадает кусок работы с оштукатуриванием. Поскольку вокруг счетчика на стене был приклеен 40-мм пенопласт, внешняя поверхность получилось полностью базальтовая, и противопожарная безопасность была соблюдена таким образом в полной мере.
При выполнении работ счетчик даже не отключался – сняв со стены коробку, я просто положил ее мордой вниз на доску. В крепежные отверстия под коробку я забил зонтики и таким образом она приподнялась над поверхностью сэндвича на несколько миллиметров - даже если когда-нибудь вдруг туда попадет вода, она просто стечет вниз по металлу под коробкой.
Армирующую сетку, как и в прошлом году, я решил прикрепить поверху – чтобы нагрузку несли не только она и поверхность базальтовых плит, но еще и зонтики. Поскольку сетку я использую жесткую, в таком варианте при оштукатуривании она может в паре-тройке мест пойти волной. Эта проблема решается на раз-два с помощью обычных ножниц: разрезаем волну по гребню, выравниваем с некоторым перехлестом и зашпаклевываем сверху. Ничего сложного.
Итоги подведем
После утепления, при среднесуточной температуре +4-5°С, три работающих конвектора потребляют чуть менее 1 м3 газа в сутки. При этом в большой комнате (21 м2) +20-21, в маленькой 9-метровой +19, т.к. жару я не люблю, кухня/санблок (21 м2) на первом этаже +17. Для сравнения, только один конвектор у соседей «употребляет в пищу» куб газа в сутки. А в остальном зима покажет.
На сегодняшний день из-за погоды и наличия прочих дел работы приостановлены, неоштукатуренной осталась часть стены. Это не страшно – стена северо-восточная, солнце со всем его вредным для пенопласта ультрафиолетом бывает там только по утрам, поэтому мой пенопласт спокойно протянет до весны в своей девственной наготе.
Всего рабочая площадь стен в этом году составила порядка 80 м2, пены ушло 10 баллонов. Работы заняли у меня 6 недель чистого времени.
Отходов осталось всего ничего – по объему мешок из-под сахара. Если что, пойдут при необходимости на клей.
На финишном этапе подключился ребятенок. Как оказалось, доця мазать стену любит – в отличие от меня, а еще больше она любит лазить по лестницам.
Яблоня в этом году порадовала, дала знатный урожай (фото). Кстати, наличие под рукой дерева сильно помогает - на ветки можно класть сетку, куски пенопласта, вешать баллон с пеной и т.д. Все всегда под рукой, и место на лесах не занимает.
Ну и, конечно, очень сильно помог Мася (фото) – как же мы без него?..
-
2
-
-
Добрый день всем! Вот собираюсь с силами и финансами для строительства изучаю все за ранее в том числе и кровельный материал, разброс цен и призводителей широк
, вот нашел еще одного с очень интересной ценой...
Добрый совет: берите ППЧ со стабилизатором.
Если надо, могу подсказать у кого брать
-
Болгарская черепица 95 грн.м2. в мороз трескается?
Кто нибудь видел?
Сейчас в стадии выбора кровельного материала.
На форумах не могу найти отзывы.
Можно попробовать испанскую керамику "Ла Эсканделья", есть и обычная, ангоб, и глазурь, и под сланец. Могу сделать скидку.
Есть еще полимерка со стабилизатором "Ранелла".
-
Пробовал, не видел. Васян, Вы можете порекомендовать хорошего производителя минваты? Которую Вы бы укладывали для себя под крышу и не боялись за свое здоровье в будущем?
Лучшая из базальтовых ват -- Парок (Paroc), но она дороже, чем остальные.
Вполне пойдет Рокмин или технониколевский Роклайт...
-
...
Комната будет внутри прямоугольная, т.е. еще будут стены обшиваться вагонкой или гипсокартоном..
подскажите...
Можно утеплить только стены/потолок комнаты, это сэкономит материал, а под металлом сделать хорошую вентиляцию.
З.Ы. Утепляйте базальтом, никаких пенопластов, шлаковат и т.п.
-
Был я как-то ранней весной на вашем производстве. ...
На вопрос про меланж, сказали что все это херня, делаем цвет как положено. Меланж не делаем... В этом месте был особо удиволен, учитывая ваш прошлый пост о рекомендациях.
Хотелось бы понять, где правда, а где реклама и расхваливание.
Я реально собирался брать вашу черепицу. Уже все на кровлю есть, кроме нее родимой, даже окна мансардные куплены.
Вы уж простите, но я сам в некотором роде продавец по работе, просто область другая. И пытаюсь разобраться.
З.Ы.: Можно даже в личку!
З.Ы.: Извиняюсь, ничего личног, просто привык писать как есть...
Цвет ППЧ зависит от температурного режима, один в один е получается, полутона гуляют.
Поэтому и ППЧ, да и вообще любую черепицу рекомендуется при укладке перемешивать.
Второй вопрос -- в неравномерном выгорании, поэтому я и советую меланж изначально.
-
мало ли что на заборе написано.. в бетоне еще щебень присутствует
УмнО однако! :D
А между ЦПЧ и МЧ разница в весе 30-35 кг.
-
Это уже боль-мень подходит!
-
Есть ли смысл ложить верхнюю(декоративную) ендову на шифер?
Думаю, что нет. Когда шифер поцветет, она будет сильно выделяться...
-
Мне пожарники сказали в приватной беседе( за бутылем) что Ондулин лучше всего, быстро прогорает и не мешает подвести стволы и быстро потушть здание. Хуже всего металлочерепица и шифер. Визуально с Ондулином пожар страшнее но последствий меньше.
Были у нас клиенты, которые до ППЧ накрыли крышу ондулином, и козырек над камином тоже.
Битум на козырьке загорелся и капал на крышу, крыша загорелась -- горящий битум капал на пол чердака и т.д...
В общем, сгорел весь дом.
-
Керамическая или натуральная делается из глины но не как не из бетона как еще называюм ЦПЧ-бетонная что правильней тока шокирует обывателя.
Так и в ДСТУ написано -- бетонная.
Вариант полимерки рассматривался?
При рассчёте денег на черепицу, обратите внимание на "нерядовую черепичу" ,при Вашей крыше её (конёк, крайние) стоимость может приравняться к стоимости "рядовой на которую акция ,а на элементы акция нераспространяется.Для ППЧ стоимость коньков/ветровиков колеблется в пределах 20-30% от стоимости рядовой.
К примеру, крыша на 226 квадратов со всеми причандалами у нас стоит около 23 тыс., из них коньки/ветровики -- около 5 тыс.
-
Хотел узнать мнение спецов по такому впросу: на сколько правильно использовать при монтаже МЧ ендовы из алюмоцинка? Уж больно он мне нравится,как кровельный материал,но инет пестрит цветными ендовами - чем они лучше?
Мы вообще предлагаем только алюминий... Дороже, конечно, но насчет ржавчины голова вообще не болит.
НЕ ПРАВДА!!!Дім моїх батьків,який до речі накритий оцинкованою бляхою,вже стоїть 32 роки,ніякої,підкреслюю,ніякої"прогнивает за 10-15 лет" і в помині немає
Металл тоже разный бывает. Если много серы (как на "Таврии") -- может и за 1 год насквозь прогнить :D
-
А вообще, для того, что бы из утеплителя отводился пар делают зазор под эАК пленкой.
А теперь ответьте может ли паронепронецаемая пленка использоваться как паробарьер???
Паронепроницаемая пленка используется именно как паробарьер.
А вообще прислушайтесь к Акро -- правду говорит :D
А по поводу паропроницаемости, так это тогда нужно не гидробарьер брать, а супердиффузионную мембрану. Она как раз и воду сверху не пропускает и пар снизу пропускает...
Гидробарьер (не мембрана) тоже пропускает пар, но раз в 40 менее интенсивно. К тому же между ним и утеплителем надо оставлять воздушный зазор, чтобы выветривался конденсат.
В антиконденсатной пленке повышена смачиваемость поверхности водой, поэтому роса равномерно растекается по поверхности и стекает без образования капель. Капля росы на поверхности обычной пленки держится при увеличении угла наклона аж до 90°, а с антиконденсатной стекает уже при 15°.
А на мембране конденсат вообще не образуется...
-
Снова мой офф, но Вы вынуждаете апеллировать к Вашему же здравому смыслу. С тем, что наше "изделие" стоит недешево никто и не спорит, вопрос в том, что эта дороговизна вызвана, как Вы правильно заметили, массой субъективно-коррупционных факторов. А мне это не интересно, хотя с этим заставляют и приходится жить. Возникает дилемма : свое "дорого-патриотическое и качеством с ?- иначе пострадает СЭС" или "загнивающее, с законами рынка, требующими качества без вмешательства ОБЭП, но ценой +30+50% к нашей". Знаете, первое не всегда в Вашу пользу...как правило, даже при том, что страдает в обоих случаях потребитель: 1.незаслуженно оплачиваются воинствующие бюрократы, а не развитие пр-ва и улучшение качества продукции и 2. несоответсвие нашего уровня з/п с их рыночно определенным уровнем цены на продукт. Сколько стоит кВт для Браса, а также его населения -не знаю
, поэтому и предлагаю совместно вернуться на стезю топстартера.
Дык капитализм устроен так, что за все платит потребитель
В нашем случае для выживания просто приходится ограничивать аппетиты, качество черепицы при этом не снижая.
-
Мир тебе, добрый человек...
-
Стоит Galeco коричневый уже 4 года - полёт нормальный, почти не выгорел.
Мои крышники ругают Хантер именно по причине выгорания, хотя как я понял речь идёт о старых объектах и новый хантер вроде не выгорает, но подтвердит это только время.
На другой дом скорее всего буду брать Марли.
Кстати у марли есть мет. крюки как у Галеко, кто знает?
Буду рад предложениям по Марли (в личку), вопрос актуален в ближайший месяц.
А как Галеко к Марли по цене?
-
.1. Если таки Браас зарубежный, то как мин Вы должны заплатить за сырье, энергоносители и рабочую силу страны производителя ( что в подавляющей массе своей стоит не так "дорого", как у нас ) , помимо VAT страны производителя , НДС страны ввоза ( на наш вариант 20 %). Это как мин. А есть еще и такое понятие (с элементом финансовых затрат), как таможенная пошлина.Практически все товары попадают под ее размер в 5-10% при отсутствии договора о свободной торговле со страной опять-таки ввоза. Теперь стОит вопрошать почему цена отечественной никак не может равняться цене импортной черепице, даже несмотря на наш с Вам патриотизм ? 2. Увы, не знаю. 3. Сорри за офф.
...а у нас еще регулярные взносы за невмешательство в процесс производства пожарных, СЭС, налоговой, ОБЭП, энергетиков... и прочих "контролеров".
К тому же (правда это касается ППЧ), из-за падения объемов импорта и внутреннего потребления уменьшились объемы рынка упаковок, т.е. нашего сырья. А цены на него выросли по сравнению с прошлым годом почти вдвое.
За электроэнергию промышленность платит в 3 раза дороже, чем население -- около 75 коп. за киловатт.
Так что отечественный товар тоже получается не дешевый...
-
смысл ПароБАРЬЕРА,быть барьером пару!!!!шоб ПАР в вату не попал!!!!
Именно. А остальное -- реклама.
Согласен со всем вышеизложенным,кроме утверждения,что ГК паронепроницаем.Со всей ответственностью заявляю,что он не только очень паропроницаем,но и очень влагопроницаем,проверено на личном опыте.Если интересно,то могу завтра подробно изложить конкректные факты.Есть влагостойкий ГК, он идет с гидрофобными добавками, может это имелось в виду...
-
Вас еще не забанили? Странно...
Ну дык настучите, может поможет...
Утепление пенопластом - мой опыт
в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Опубліковано:
Я для себя сделал вывод, шо лепить надо когда ткнул пальцем в пену и на обратном ходу потянулась сопля. Это самое оно ))