D@redevil

11-12 мая прошли под знаком посадки гладиолусов и сбора шифера, осколками которого была обильно усеяна половина участка, тк во время пожара был сильный ветер и весь шиферный "феерверк" разнесло дааалеко.

Дом почти просох-речь идет о внутренних кирпичных стенах, которые закончили класть уже в период осенних дождей, а поэтому все это великолепие стояло мокрым аж доныне. Погода радует и очень хочется верить, что установится настоящая жара, чтобы до фасадных работ дом успел хорошенечко прогреться

Очень расстраивают меня кучи с остатками керамзита на участке...это, как в анекдоте-и бросить жалко, и нести тяжело. Просто сгрести и высыпать на дорогу- жалко, найти ему приминение-у меня не хватает фантазии, тк все , что нужно было утеплять уже утеплили. Разве что засыпать его в траншеи с водосточными трубами, но ведь трубы итак будут утеплены спец. материалом...вобщем, фантазии 0, а раздражает он меня жутко, не меньше, чем куча мусора на фасаде (все никак не могу найти время организовать его вывоз).

В этот раз стало ясно, что засохла очередная абрикоса. С одной стороны- жалко, но с другой- за 15 лет ниодного толкового урожая, тк не ростут у нас там абрикосы: либо в период цветения жахает жуткий мороз, либо цветоеды сжирают, либо парша побъет, либо дерево выростает, достает корнем до какого-то слоя и сразу же засыхает. Вот именно последнее и случилось с ней(как и с 3мя другими до нее)-теперь возникла проблема, как и кто ее будет выкорчевывать? Как вспомню этот театр боевых действий после подобного рода мероприятий: весь участок в траншеях (корни доставали), все засыпано корой, гора дров на распил-разруб, гора мелких веток на сжигание...жесть. Чем больше размышляю на тему сада, тем больше прихожу к выводу, что со временем место всех плодовых деревьев в нем у меня займут декоративные. Так, в прошлом году, вместо 2х засохших абрикос, у меня появился японский клен и какой-то там дуб быстрорастущий с оч. красивой листвой, а в позапрошлом на месте алычи появилась смерека:D В планах еще береза (хоть и говорят, что "гадит" она своими сережками мрачно, но люблю я это дерево), ива, еще один сорт клена, а также разных сортов хвойные деревья и кустарники. Конечно, плодоносящий сад я выкорчевывать не стану, но по мере "отмирания" оного (а саду уже 15 и есть ряд кандидатов на тот свет), плодовых деревьев садить не буду, оставлю, пожалуй, 2 яблони (позднюю и раннюю), 1 грушу, 1 сливу, 1 орех, 1 черешню

та я ж не против, только причем здесь штукатурки и толщина Гб, если насковозь? Насквозь холод и пройдет. ИМХО. Я не строитель, я самозастройщик;) Но я б так не делала. Может, накрайняк, раз уж вы решились - заглубить "наварную пластину" изнутри в ГБ и заклеить пенопластом?

Дома держали совет. Решили перестраховаться. Спасибо вам за идею (чет у меня кнопочка "спасибо" не работает )- будем пускать прут насквозь, а там, где выходит прут со стороны дома, делать "углубление" 10см и заклеивать потом пенопластом. Так оно спокойнее

та я ж не против, только причем здесь штукатурки и толщина Гб, если насковозь? Насквозь холод и пройдет. ИМХО. Я не строитель, я самозастройщик;) Но я б так не делала. Может, накрайняк, раз уж вы решились - заглубить "наварную пластину" изнутри в ГБ и заклеить пенопластом?

Возможно, но это усложнит процесс установки. Этот вопрос сейчас активно обсуждаю- пока время есть, но то, что я хочу анкер, который максимально глубоко и подальше от края стены -это факт

а не будут ли эти анкера мостищами холода, да еще и промерзать насквозь вместе со стопорными пластинами?

Знаете, я так не думаю

мне кажется, что промерзание анкера, который сидит в гб толщиной 40 см сомнительно. Более того, снаружи и изнутри будет штукатурка... да и потом "мостища холода" для меня это больше такие вещи как-то: кладка на цемент, неутепленная крыша, неутепленный (или не сделанный по технологии) пол, неверно установленные окна, а как вам место ввода газовой трубы в дом или дымоходы с вытяжками и тд. Да и дом же будет отапливаемый зимой (а металл нагревается куда как быстрее-теплопотери в этом виде меня не страшат)+нет у нас таких зим, чтобы ТАК мерзло-я приезжала на стройку зимой: дом еще был сырым+не отапливаемый, но нигде не было ни намека на изморозь по стенам.

У меня ведь и перекрытие керамзит-бетонное цельнолитое, которое заливалось на швелера, понятно, что край швелера отступал от края стены немного-потом закладывалось тонким газобетоном+ я еще планирую в этом месте "кант" из пенопласта, когда буду делать фасад. В любом случае, я буду все решетки анкерить сквозь всю стену ( имею опыт установки подобной конструкции), тк имела "счастье" наблюдать, как в соседнем доме вырвали с кусками стены неверно установленные решетки и вынесли все, что было. Ролеты: легко открываются пятикопеейчной монетой, "внутренняя" установка ролет мной не была предусмотрена (да и сломать их даже при такой установке гораздо легче, чем решетки). Оно понятно, что при желании можно сломать все, что угодно, но я хочу по максимуму усложнить эту задачу воришкам

Кстати, есть дом в котором именно так были в прошлом году установлены решетки- дом с силикатного кирпича в 1,5 кирпича, фасад утеплен пенопластом+короед, изнутри мин. вата+паробарьер+гипсокартон. Зимой в доме жарконичего нигде не промерзает

Возможно, я ошибаюсь но буду делать именно так, как решила. Если что, то это будет просто уроком для других, но я уверена на 99% , что все будет ок

Итак сезон 2009: сезон открыли с работ по участку- обрезали деревья, виноград, побелили деревья, обрызгали от парши, раскрыли розы, почистили бытовку от остатков зимнего пирования мышей, просушила все подушки и одеяла. На Пасху открыли шашлычный сезон и первый раз сами ночевали в бытовке:D уютненько и не холодно В прошлую субботу сняли замеры по всем кованым элементам строения: решетки на окна (буду делать накладные с выходами на стену по 15см по периметру и анкерным способом крепления сквозь всю стену, те на вылет-со стороны дома стопорить наварными пластинами), решетки на балконные двери, а также балконные и террасные заграждения+шпалера под виноград. Получила смету решетки по цене тянут почти столько же, сколько стоимость короеда силиконового+работы по его нанесению.

Заказывать буду после майских праздников. Срок выполнения 1.5 месяца. Красить решетки буду в цвет крыши (темнокоричневый)+с вкраплениями бронзы. Устанавливать буду только балконные и террасные заграждения, сами решетки будут ставить строители уже после фасадных работ.

В планах на этот год: получить-таки акт, переделать газовый проект, сделать фасад+откосы с внутренней стороны+установить решетки, сделать отмостку,сделать септик...ну и если хватит сил и средств сразу с септиком дренажный колодязь для отвода воды с крыши

Для тех, кому интересны нынешние расценки (ковка квадрат 12)

Цена на оконные решетки колеблется от 80уе и до 350уе (в зависимости от сложности работы и жадности подрядчика)

Цена на двери-решетки (ставят на балконную дверь) от 100уе

Стоимость балконных ограждений с квадратом 50 в качестве перил от 120уе

Зарешетить весь дом -по цене сравнимо со стоимость короед+работа:D

в мою ветку пойдите..

там кованные перила поставилил иистория про ковщика..

если понравится - сорлью телефон..

до кризиса брал 60 дол/квадрат

перила мне обошлись 300 дол + 1500 грн

сейчас за мангал назвал 1300 грн. за такой в эпицентре 3500 грн..

поковыряйтесь..

фотки мангала выложу. когда сделает

А можно ссылочку на вашу ветку?

Добрый день, Уважаемые,

Поделитесь, пожалуйста, контактами проверенных людей, которые делают решетки кованные+заграждения балконные с перилами, а также информацией, в какую цену нынче сие удовольствие?

Заранее спасибо

Добрый день, Уважаемые

Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости:

Стены газобетон, фасадные работы без утепления

1. Грунтовка (2 слоя)+шпатлевка(заделка сколов и швов в газобетоне)+ грунтовка (1 слой)+короед силиконовый (без всякой лепки и сложностей-просто сочетание 2х цветов)- сколько стоит 1м2 работы?

2. Облицовка фундамента фасадной плиткой под камень- сколько стоит 1м2 работы?

Заранее спасибо

Вот обсуждение вопроса по шашели.

По поводу замены балок - нет ничего не возможного.

Например можно использовать вот такие уголки.

А вообще вариантов можно придумать море.

Спасибо за ссылку и за фото уголков (вот только где такие продают?). Руки чешутся сорвать пару досок посмотреть...уж больно громкий стал хрум-хрум...а ночью всё фильмы ужасов про пришельцев верзутся, когда слышишь сие:D

Нужно к существующему фундаменту добавить немного. подскажите как правильно выполнить связку. Фундамент ленточный монолитный стоит давно лет так 15. Очень прочный в свое время родителям только и удалось забить фундамент из метростроевского бетона M700!!! ....

Расскажу, как делала я-возможно, наше решение будет вам полезным:

Вводные- ленточный фундамент 15ти лет отроду. Стояла задача добавить фундамент под еще одно помещение. Фундамент связывали с существующим арматурой, а также под каждый угол лили внушительную бетонную подушку- так заливался летночный доп. фундамент до высоты старого. Потом был сделан арм-пояс по всему периметру+залита монолитная бетонная армированная подушка доп. высотой 30 см. По факту получили фундамент с высоким цоколем- над землей порядка 80 см. На этом фундаменте и построила дом. Дом стоит с августа 2008

Грунт- песчаный. Грунтовые воды глубоко. На старом фундаменте был дом-за 15 лет усадку дом практически не дал, с чего был сделан вывод, что особо разницы в усадке старого и нового быть не должно... Но на всякий случай проект сделала так, что на новый фундамент идет минимальная нагрузка-сам дом на старом фундаменте 1эт+мансарда, а в новой его части просто 1этаж-кухня, санузел и сауна

Понимаю, что, возможно, не по науке, но все делалось основываясь на опыте предыдущих строек+опыт очень хорошего знакомого семьи (40 лет в строительстве).

Добрый день, Уважаемые

Имеем следующую проблему: жилой дом 2 этажа+мансарда с деревянными перекрытиями, стены кирпич, также сделано внутри утепление мин. ватой+гипсокартон, сверху обои. снаружи дом этим летом был также утеплён пенопластом и оштукатурен короедом. В полной тишине, а особо ночью, в 2х комнатах есть звук как-будто в стенах или полу что-то шуршит негромко...как ползает. Мышей нет 100%- нет ни запаха, ни помета, в мышеловках-пусто. Имею предположение, что что-то кусь-кусь-ням-ням балки перекрытия, а также, возможно, какие-то другие деревянные элементы строения.

Дому лет 15. Покупался готовым, как дачный дом, а потом переделывался под жилой. В процессе переделки полы не срывали, а поэтому состояний перекрытия не знаем. Полы- окрашеная половая доска. В этом году есть план заменить полы на ламинат-плитку (в обеденной зоне) и ковролин, поэтому пол будем срывать везде. Вопрос: если мои предположения окажутся правдой и дом кушает шашель-что делать? Каким образом меняются балки перекрытия в готовом доме, если фасад разбивать никто не планирует. Также хотелось бы знать, возможно ли в таком случае обойтись какой-то обработкой балок перекрытия, чтобы убрать проблему?

Ну и с удовольствием выслушаю другие предположения по природе возникновения таких звуков, как описано выше

Заранее спасибо

Посмотрите на www.roebic.com.ua К-37 анфэробные бактерии для септиков, К-47 аэробные бактерии для выгребных ям.

Спасибо! Посмотрю

Добрый день, Уважаемые

А посоветуйте, пожалуйста, аэробные бактерии (какие и где можно купить?) для септика с таким вариантом исполнения: 3 колодца с переливами, первые 2 колодца с вентеляцией-с крышек выведена труба-"грибок". Дринажной системы по участку с третьего колодца нет, те это не септик в чистом виде, но и не классическая выгребная яма, как я понимаю.

Заранее спасибо за ответы

По ДБН допускается прокладка в каналах, закрытых легкосъемными крышками с вент решетками, но на практике будут наверное требовать хабар. Ищите в гугле или на форуме ДБН по газофикации. У меня тоже 4 конвектора, но трубы не прятал (пока).

Обнаружил недостаток-пластиковый подоконник греется, и тюль до пола не повесишь.

Ой, спасибо информацию

Да, тюль не повесишь- факт, да и подоконники пластиковые-не пойдут. Тут вариант или без оных вообще (у меня в предыдущем доме были дубовые-тлеть стали:D-я их сняла совсем) или плитка-камень

Не знаю..у меня предположительно 7 конвекторов на дом..будет не дом, а "паутина труб", что испохабит весь фасад

Lexx

Котлы современные, на сколько мне известно, энергозависимы, а у нас частенько электричество вырубают...да и при падении давления газа также, говорят, отключится...а ну, как это чудесное событие случится как раз тогда, когда я буду на морях? дом вымерзнет?

Я не теоретик-практик. Знаю, что конвекторная система в разы дешевле (имею ввиду стоимость отопительного сезона) котла (конечно, при прочих равных), но пережить трубы по фасаду, равно, как и минусы котлов- энергозависимость и "прожорливость" не могу Замкнутый круг

Возможно, есть какая-то чудо-система с котлом, которая лишена всех этих минусов? Ну чтобы от электричества не зависел (или при его отсутствии был некий генератор, не зависящий от того есть я дома иль нет, те не бензин, не твердотопливный...думаю, вполне подойдет генератор, запитаный в газовую магистраль, подведенную к дому- такие есть? это реально? ну и потом, когда напряжение в сети появится, чтобы этот самый генератор автоматом отключился), чтобы котел легко пережил низкое давление газа, чтобы я могла не отапливать постоянно весь дом, а прикрутить вентель , например, там, где мне это не нужно, те отрегулировать ?

Вот вам куча конкретных вопросов без ответов;)

Заранее спасибо за ликбез

В цитате правильнее было бы заменить "конвектор" на "собственный источник тепла".

В приведенной цитате сравнивается КПД отдельно взятого отопительного прибора (конвектора) и КПД системы отопления. Это всёравно, что сравнивать, что лучше: громкое или высокое.

Если критерий полезности - тепло только в жилых помещениях, а тепло в нежилых считать теплопотерями, то цитата верна. У водяной системы отопления задача обычно шире - обогреть не только жилые помещения.

Рассматривая используемое понятие "центральное отопление" как центральная котельная и теплотрассы к отдалённым зданиям - потребителям тепла, то у такой системы теплопотери (обогрев улицы теплотрассой) могут превышать количество используемого по назначению. КПД такой системы может составлять 20%. Не зависимо от КПД источника тепла. Естественно, что в масштабах комнаты эфективность конвектора будет значительно выше эфективонсти ТЭЦ.

Нужно сравнивать одинаковые категории.

Для конкретного жилого здания расход газа на отопление с помощью водогрейного котла и системой водяного отопления при прочих равных условиях (внешняя температура, температура внутри всех помещений и тд.) будет ниже, чем при отоплении этого-же здания с помощью газовых конвекторов. Не то, чтобы разница была ну ваще. Разница будет именно за счет КПД газоиспользующего оборудования. У большинства современных водогрейных котлов КПД 92-97%. Конечно, не у всех котлов реальный КПД дотягивает до заявленного. Но с конвекторами ситуация не лучше.

На практике просто взять и померять КПД нельзя. Его можно только посчитать с определенной погрешностью. Судить о КПД можно по температуре и составу уходящих газов (температура в дымоходе и полнота сгорания топлива). В результате сгорания газовоздушной смеси получаем тепло, часть которого через поверхности теплообмена передаётся теплоносителю (воде при водяном отоплении или воздуху при конвекторном), а часть уходит в дымоход на улицу. При КПД=100% температура уходящих газов была бы такая-же как и газовоздушной смеси до сгорания. На практике такого добится практически не реально. Если упростить, то, при КПД=90%, 10% сжигаемого газа, уходит на нагревание атмосферы. Чем выше температура уходящих газов, тем КПД ниже.

В общем, повторюсь:

ПС. Фильтруйте рекламу.

ППС На ваш дом нужно 5 конвекторов. Лучше 6.

о какой рекламе речь? вы приводите свою же цитату и предлагаете мне фильтровать рекламу?

У меня есть конкретный вопрос и я хотела получить конкретный ответ. По КПД нету времени писать, но то, что указано в паспорте котла- идеальные условия, которых на практике НЕТ. Реалии таковы, что при прочих равных тот, кто отапливает конвекторами платит за газ в 3 раза меньше того, кто отапливает котлом

Конвекторы:

+ дешевле водяного отопления на этапе строительства за счет экономии на монтаже системы отопления.

+ быстрее прогревают помещение.

 

- КПД конвектора ниже, как следствие, при равных температурных режимах в здании потребление газа выше чем у котлов.

- необходимость установки конвекторов во все отпаливаемые помещения

- увеличение количества газовых труб на фасаде здания

 

Из опыта:

При постоянном проживании в доме комфортнее водяная система отопления, при непостоянном (приезжать раз в неделю) проживании - предпочтительнее конвекторы (например, за неделю при остановившемся котле может замерзнуть система отопления).

Постоянно жить с конвекторами можно. Многие так и живут.

 

Котлы тоже бывают электронезависимые, и система отопления может быть гравитационной (без насоса).

 

Прокладка газопроводов по фасаду - только открытым способом. Никаких коробов. С большим трудом можно добиться разрешения на легкосъемную декоративную решетку, прикрывающую трубу. Цвет - после сдачи - хоть узорами разрисовывайте.

 

Реально. Но нужно придерживаться требований по расстоянию от отключающих устройств и разъемных соединений на газопроводе до дверей, окон и приточных вентиляционных отверстий. Рисуйте свою схему проектантам, а они подправят.

 

Срок годности проекта на газоснабжение - 2 года. Он разрабатывается под конкретное здание и конкретные потребители газа. Строительство и сдача в эксплуатацию газопровода - на общих основаниях. Для дачных домиков в нормах есть свои требования (упрощенные).

зхм...странно "Газовые конвекторы являются наиболее эффективными и экономически выгодными отопительными приборами так как, коэффициент полезного действия газовых конвекторов (87-90%) намного превышает КПД систем центрального отопления. Практика переоснащения жилых помещений газовыми конвекторами вместо систем центрального отопления показала, что в результате расходы на обогрев существенно уменьшаются."(с)

Вот и подошла я вплотную к вопросу отопления дома (решить хочу сейчас, тк нужно зарисовать проект и согласовать его). Лично мне очень импонирует конвекторный способ отопления (экономно по сравнению с котлами, не зависит от электричества+имею опыт проживания в доме с подобным отоплением), НО разводка труб по фасаду, которые вроде бы нельза заштробить (так ли это?) в стены, меня расстраивает, тк будет портить внешний вид здания. В теории я думала над вариантом фасада «баварский домик», когда все трубы мы прячем в короба и красим их в темнокоричневый цвет-аналогично подобным элементам декора…вот только вопрос- разрешат ли мне спрятать трубы в короба, да еще и коричневого цвета? И реально ли зарисовать самой, где именно я хочу, чтобы прошли трубы по фасаду?

Не хочу разводить здесь спор о преимуществе котлов или конвекторов, просто хочу услышать ответы на свои вопросы, а также, если я крайне заблуждаюсь, что хочу конвектора в дом для постоянного проживания, аргументы против

Заранее спасибо всем ответившим

ПС дом в дачном кооперативе, а поэтому никакого "ввода в эксплуатацию" и кучи согласований у него не будет (тут все идет по очень упрощенной схеме). Газовый проект под конвектора уже есть (остался от старого дома), те я просто собираюсь вносить изменения в него с учетом новой постройки

вот что мне предложили для решение проблемы

закапываем пару метров трубы в дно колодца

и в нее погружаем насос. трубу поднимаем выше уровня дна (Н3) для того чтобы в нее не попадала "взвесь" со дна колодца.

при этом вытупающую часть трубы делаем перфорированной (заматываем мелкой сеткой) для того чтобы не потерять в обьеме воды. донную часть трубы засыпаем щебнем. Итого выигрываем в обьеме воды НАД приемной частью насоса Н2 против Н1.

Минусы - сложность монтажа системы и сомнительная работоспособность (быстро "заилится").

Кто что думает по-поводу такого решения в целом?

И еще вопрос по нему:

Мне лично перфорация на выступающей части трубы и сетка вокруг нее представляются сомнителбьным решением, тк по-моему тогда теряется основной смысл "выдвигать" трубу над дном (делается, чтобы избежать заиливания насоса)...ведь взвесь со дна (при работе насоса на уровне ниже дна) будет подниматься сильнее и забъет илом всю это перфорацию и сетку на раз-два...или я не понимаю чего-то?

Про 20 лет просмотрела

Про кольца меньшего диаметра-возможно, но Вы обзвоните и узнайте или захотят этим заниматься.А то у нас такие фломастера, что если какая трудность- они в кусты.

А зачем искать другой водоносный слой? Насколько я понимаю принцип колодца:

- дошли до воды

- копают поглубже, чтобы был этот запас воды, который нужен.(может неправильно написала, но лишние кольца- больше запас воды)

У Вас в связи с чем меньше стало воды?- больше потребляете?

У моих знакомых было 3 кольца воды, вырыли соседи и сейчас полкольца.

Ну не всегда лишние кольца-это запас воды, тк водоносный слой может быть "толщиной" (глубиной) на 2 кольца, например, и если вы засадите еще одно , третье, глубже, то воды больше у вас не станет, тк "толщина" слоя воды лимитирована 2мя кольцами (глубже просто ее нет...ну как-то так (сумбурно, но, надеюсь, смысл ясен)

Не совсем это. То, о чем Вы пишете, это варианты крепления окна в проеме - анкера, либо анкерные пластины. Я же имел в виду оформление места примыкания "четверть кирпича-рама". Т.е. чем заделывается щель. "По старинке" - это обрезали пену и заделали раствором (церезитом). По-новому - устанавливают ПСУЛ (предварительно сжатая лента), а поверх его наносят паропроницаемый герметик.

Я ничем пока не заделывала (да-да, знаю, что нельзя пену оставлять на зиму и все такое, но так сложилось исторически, что все откосы быдут делаться в 2009). Про ПСУЛ не слыхала ничего,но буду делать по-старинке Церезитом, тк ничего крамольного для себя лично не вижу в нем

Ваша история со Стизом-А напомнила мне, как я в предыдущем доме аналогично заделывала щели между оконной рамой и кирпичем герметиком (не помню названия). Тоесть герметик пользовался мной поверх обрезаной пены....вел он себя в дальнейшем аналогичным образом- то становился, как жвачка, то деревенел и растрескивался. Я собиралась все расковырять и переделать церезитом, но "не судилось"-дом сгорел. Именно поэтому я стараюсь по-возможности не экспериментировать с новомодными материалами и технологиями.

У нас когда закинули кольца ( 9 шт), воды было 1 кольцо. А дальше копать ребята не хотели, но я сказала, что не рассчитаюсь и они докопали ещё 2 кольца. Сейчас 5 колец воды.

У Вас наверное тоже слабый приход воды. Раньше наверное меньше использовали и её хватало. Может достать кольца и докопать на пару колец?

Колодцу 20 лет- я не зря это написала-кольца достать нельзя, тк их "присосало" уже, те сделать колодец глубже за счет колец такого же диаметра-нельзя, те вариант либо садить кольца меньшего диаметра на дно (но кто это будет делать? оооочень глубоко и страшно- а вдруг обрушится? когда чистили, то рабочий чуть не сорвался- до сих пор страшно вспоминать), либо делать скважину с обсадной трубой внутри, НО где гарантия что водоносный слой есть ниже? что углубление решит проблему? возможно, что следующая вода на 100 метрах, например

Уважаемые Господа застройщики,

Вот хочу обратиться к вам с проблемой: есть колодец 13м, колодцу 20 лет, от него запитан весь дом, летом колодец чистили, тк ресурса воды стало не хватать и она могла закончиться в момент, когда ты аккурат намылил голову, установили дубовое дно (по совету тех, кто занимался очисткой), но проблему это не решило: если вечером, скажем, вам надо использовать стиральную машину, помыть посуду после гостей, вымыть плиту, то есть все шансы, что сами хозяева дома останутся немытыми трубочистами

Бить новую скважину не очень хочется, тк в существующем колодце очень хорошая вода (проверяли в лаборатории), да и буровая установка не заедет на участок, ну и бюджет мероприятия (скважина+переделать «запитку дома») тоже стоит немало. В связи с этим вопрос: как можно повысить водоресурс колодца? Например, можно ли прям в нем вручную сделать скважину с обсадной трубой? Это технологически возможно? И решит ли это проблему? И если да, то где найти того, кто все это сделает? А возможно, есть другое решение проблемы?

Заранее огромное спасибо за ответы

Живенко у Вас и с юмором, что не маловажно!

 

 

 

По-старинке на пену... А как не по-старинке, а то я давно окна ставила. Объясните пжалуйста%)

Хоть вопрос и не ко мне: пена монтажная, понятное дело, используется-куда же без нее, но кроме нее идут еще всякие фитинги (не сильна я в спец. названиях сиих девайсов)-а-ля планочки с дырочками, на которые и крепят окно в проёме(выставив по уровню)...еще (видимо, зависит от особенностей оконного проема и монтажа) используют нечто похожее на дюбеля-шурупы...если мне не изменяет склероз. А потом все это задувают пеной. Ну это из того, что видела в процессе установки окон за последние 2 года( а наблюдать довелось 6 раз:D)

Наверное это имелось ввиду или я "не в теме?

Доброе утро.спасибо что ответили.до весны думаю разберусь с этим вопросом.у меня вышло 2пролета 4*8метров.номер швелера и арматуры конечно же не помните?я поехал в архитектуру у них даже программы нет перекрытие посчитать.

Арматура-12, швелер 18 на сколько помню

самый большой пролет 5.5 метров, но он у меня там без особой нагрузки

А вобще, наверное, наш с вами подход антинаучен, тк ширина полки швелера будет разной в зависимости от нагрузки (конструкции дома)-тут сопромат (или толковые строители) помогают, но я не сильна в этом, тк не математеГ совсем