Дод

Спасибо. Абсолютно подтвержденное заключение. Как выяснилось, из-за неправильно выбранной обычной цементно-песчаной затирки между швами плитки на парапете, произошло видимое частичное выкрашивание затирки между швами плитки. Это дало возможность поступлению дождевым осадкам в стену. Расшил швы между плитками алмазным кругом болгаркой, благо свободный доступ к ним по длине 30 см, заполнил, предназначенной в таких случаях специальной затиркой. Разрушения по стенам зачистил, погрунтовал, нанес защитно декоративный слой в местах его отслаивания, еще раз погрунтовал и подкрасил. Прошли уже дожди, подтеков воды нет. Думаю есть время сейчас для радикальной защиты путем установки на террасе навеса с прозрачным покрытием ПВХ или поликарбаната толщиной 0,8 мм.

Шахта с насосной станцией расположена в глубине участка, но в связи с подъемом уровня дороги при асфальтировании ливневые стоки заполняли неоднократно шахту с насосной станцией, которая была отключена от сети. Обнаружили это уже позднее, поэтому насосную станцию заливало в шахте неоднократно и она была затоплена водой по крайней мере каждый раз не менее 2 дней до естественного дренажирования дождевой воды в землю. В результате насосная станция не работает, электродвигатель насоса не в состоянии провернуться (сопротивление вращению достаточно большое). Буду признателен за разъяснения специалистов, что происходит с насосной станцией при погружении ее полностью в воду и в чем состоит ремонт такой "утопленной" насосной станции? Насколько сложен ее ремонт?

Смотрите технологию штукатурки, предлагаемую производителями газоблока. Применяются легкие штукатурки паропроницаемые, грунтовки силионовые, защитные декоративные штукатурки тоже силиконовые. Паропроницаемость стен из газоблока таким образом обеспечивается и это главное. Я использовал по низкопористому газоблоку (утеплителю стен из кирпича) лекую штукатурку с белым цементом и пеностеклом ....

Сейчас бы я все окна ставил бы на ЭППС толщиной 50 мм, расположенного внизу по все ширине стены. Так понимаю, что это лучшее, что может быть. Добавлено через 1 минуту Что Вы думаете по поводу ЭППС внизу окна? Спасибо

Хорошая идея, рад, что не мне одному пришло в голову это. Добавлено через 2 минуты Если в частном доме два или более совладельца, то, к сожалению, это не всегда удается без их согласия.

У Вас не штукатурка, а мокрый процесс по утепленному фасаду. Армослой требуется по утеплителю, а это нечто другое, чем просто штукатурка. Готовы Вы экспериментировать, особенно по утеплителю? Думаю, что ответ на Ваш вопрос есть конечно, но это уже другие материалы и совершенно другие затраты. Есть специальные составы, однослойные (без барашка и короеда), применяемые когда Заказчик требует совершенно гладкую поверхность для выполнения, например по откосам окон, которые тоже утеплены. Возможно они Вам подойдут. Успехов в поиске этого направления.

К сожалению, нет у меня такого опыта, но интересно, что будет при этом. А вот, например, проверенный вариант. Делали с применением сетки и последующим нанесением декоративного слоя. . Одну зиму пережили. Также применили этот вариант и по кирпичным стенам гаража. Будем наблюдать дальше за долговечностью фасадов новых стен из газоблока и старых стен из красного кирпича. Последние уже имели местные сколы(отслаивания пластинок) кирпича, так как более 20 лет стояли не оштукатуренными.

В этом случае (когда толщина газоблока выбрана правильно) рекомендую применить стандартные решения, рекомендуемые производителями газоблока. Примените облегченную штукатурку с добавками перлита, паропроницаемую. По ней защитный декоративный слой (на силиконе). В зависимости от бюджета можно применить облегченную штукатурку, однослойную без защитного декоративного слоя. Есть такие (эффект барашка) , но первый вариант дает, на мой взгляд, более прочную поверхность, что важно для эксплуатации фасада в дальнейшем. В свое время применил оба варианта для разных строений. Быстро, хорошо и надежно, это и определило выбор. Вариант утепления требует существенных затрат и имеет хорошую перспективу, но уровень цен на все материалы для утепления высокий.

Мой навес размером 7х4 м. Для покрытия использовал монолитный профилированный (трапециидальный) монолитный поликарбонат толщиной 0,8 мм. Цена с такой толщиной существенно отличается от монолитного поликарбоната большей толщины почти на порядок. В Вашем случае можно сделать двухскатный навес, каждое плечо навеса на два листа и в длину ..... В этом случае получите прозрачный глянцевый сверкающий навес с доступной ценой. При правильном монтаже листов по опыту эксплуатации от 5 до ... лет будет обеспечено. Важно также, чтобы на покрытие навеса ничего не падало, например орехи, ветки, листья и т.п.

Возможно речь идет об обычной "легкой" штукатурке, которую рекомендуют для оштукатуривания фасада домов из газоблока (например 400-500 мм толщиной). При такой толщине стен из газоблока можно обойтись и без утепления. А то, что слой такой штукатурки обладает чуть большим теплосопротивлением, то это и не плохо. Важно, что перлит облегчает массу штукатурного слоя (применение сетки не исключено в большинстве случаев), создает более лучшую паропроницаемость, а также позволяет выровнять некоторые неровности стен за счет возможности нанесения слоя толщиной от 7 до 30 мм, на мой взгляд это позволяет применять такие смеси . В то же время поддерживаю Ваше сообщение, что надеяться на какое то особое утепление при таких толщинах не стоит.

Спасибо. На практике у меня появилось на особо подверженном атмосферным осадкам стен шелушение фасадной силиконовой краски. Два года летом подкрашиваю остатками этой фасадной краски этих мест, предварительно сметаю шелушение. Все хорошо, но весной опять и площадь шелушения краски увеличивается. Надо радикально менять ситуацию. Не могли ли бы Вы дать рекомендации по подготовке поверхности и покраске, при этом уже не буду старой краской это делать, затонирую под цвет новую силиконовую краску.

Спасибо. Ответы здесь, подобный случай. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=223194 В верхних частях затекает, временное выполнение работ наверху по террасе затянулось, вот и результат. В этом году закроем открытую террасу сверху гаража и придется ремонтировать внизу стены, удалив указанные поврежденные участки, поставив вертикальный разделительный профиль между поврежденной частью стены и основным ее участком. Это позволит выполнить локально работу по стене.

По стенам гаража начало происходить отслаивание. На втором изображении показано отслаивание по стене, оштукатуренной цементно песчаной штукатуркой с металлической сеткой по шлакоблоку, грунтовка, затем защитный декоративный слой барашек, грунтовка , силиконовая краска. На первом изображении отслаивание по стене из газоблока, оштукатуренной легкой штукатуркой (сетка по технологии нанесения не нужна и не применялась), грунтовка,силиконовая краска. Дефекты появились после 2 лет, сейчас надо устранять. Есть подозрения, что это происходит из-за отсыревания стен и поэтому избыточная влага при замерзание зимой "рвет" поверхностный слой. Кроме того появилось ощущение (см. второе изображение) на грибковое разрушение по краске. Вот такие белые "высолы". Работы выполнялись специалистами, но видимо из-за внешнего воздействия все пошло не так. Будем проводить сейчас реконструкция гаража сверху, делая вверху новую крышу, поэтому, либо надо сбивать всю штукатурку и выполнить по новому на других материалах, либо зачистить и закрыть эти стены, например деревянной отделочной доской (планкен). Вопрос все таки состоит в том, что же произошло с фасадом гаража, в чем причина такого разрушения, дабы не повторялось такое? Может стоит воспользоваться советами по гидрофобизации поверхности стен и не удалять штукатурку, хотя по легкой штукатурке есть уже глубокое проникновение?

Да это очень важно, первую партию листов покупал на фирме, там только продавали. А вот когда второй раз делал учел все ранее допущенные ошибки по монтажу. Совершенно правильно, что если все сделать как задумано производителем, совершенно не обязательно иметь большую толщину листа, цена которого резко возрастает при этом.

Угол наклона до 20 градусов, делали чисто исходя из ситуации, чтобы вывести низ террасы со стороны понижения на уровень низа крыши сарая, расположенного прямо по краю террасы. Между крышей террасы и спуском крыши сарая образуется щель по длине навеса высотой до 350мм, в плоскости которой расположены два водостока, один водосток с террасы, второй водосток с крыши сарая. Снег сползая с крыш террасы и сарая так и лежит между спусками крыш до потепления. Можно при желании с помощью лопаты манипулировать лежащим снегом, но на практике это не делается, так и лежит и даже сползти не может.

После трех лет видимых отклонений нет. Все зависит насколько правильно закреплены листы к обрешетке. Не надо экономить на креплении, достаточно густо через волну (две волны) и по крайней мере 4-5 рядов крепления листов длиной до 2м. При плотном таком креплении не происходит деформация самих листов от солнца. Так как, при при толщине листа 0,8 мм его выкручивает под лучами солнца в местах где лист не закреплен. Вариант достаточно бюджетный, хотелось бы применить более толстый профилированный лист (до 3 мм), но к сожалению его цена..... Снег не трогаем зимой, все происходит само собой. Это вид снизу, размеры такого навеса 3,5 м. х 6 м. Фото сделано сразу после монтажа.

Вы пишите о жилой и нежилой площадях дома. Не знаю точно, но насколько я понимаю, терраса не отвечает требованиям предъявляемым к жилой площади. Есть варианты выполнения террасы, занимающей, например части крыши дома дома. Открытая площадка со столом, стульями, лежаками. Ее могут не включить в общую площадь дома, ограниченную до 300 м.кв.(показав, как плоская крыша). В случае выполнения капитальной террасы с крышей, застеклением ее включат при технической инвентаризации в общую площадь дома. В похожем случае, отдельно стоящий гараж при реконструкции дома, был включен в общую площадь дома, как только верх гаража был переоборудован в жилую комнату, которая соединилась проходом по верху с домом. Попасть в гараж из дома нельзя. Хорошо, что был запас по общей площади дома и все обошлось, но налог на недвижимость вырастет за счет увеличения площади гаража.

Спасибо за поднятый вопрос. Наблюдаю за подобной ситуацией уже достаточно долго, оказавшись в ней. Такое впечатление, что совладелец преследует какую-то не понятную цель, совершенно не уделяя внимания аварийному состоянию его части дома. Судя по этому, совладельцы являются заложниками своих соседей, а наличие юридической возможности "получения" таких совладельцев путем оформления дарственных, между не имеющими родственных связей (так было раньше), и ухода от договора купли продажи (когда требуется Ваше согласие), давно уже усугубила эту ситуацию и лишила право выбора, либо иметь соседей по дому, либо стать единым владельцем индивидуального дома.

Да понятно классика. Применяя ее, практически нельзя визуально отличить скреплены ли эти блоки или просто лежат в стопке. На фото видно отдельные потеки клея. Вот так фирмы производители газоблока решают вопрос уменьшения толщины кладочного клея. Могу только это приветствовать, понимая что теплопотери через стык газоблоков практически равны теплопотерям через сам газоблок, что Вы подчеркнули, говоря о классике.

Утеплял дом из кирпича старой постройки. Применил утеплитель толщиной 150 мм. Для обеспечения паропроницаемости фасада пришлось использовать соответствующие материалы. Интересно было бы просчитать все затраты на это, чтобы понять, что выгоднее строить сразу теплые стены, либо потом их утеплять. Но так у меня другого выхода не было, дом был очень холодный, коэффициент теплосопротивления 0,7, а цены на отопление тоже "очень", то понятно, что пришлось утеплять. Имею опыт применения газобетона, поэтому внимательно слежу за новшествами. Вот, что увидел недавно, строители применяли для кладки клей для тонкого шва.

В свое время подметил строительство индивидуального дома наружные стены, которого из газоблока толщиной 400-500 мм, а вот внутренние стены(несущие перегородки из более прочного материала толщиной 250-300мм). Передняя стена дома, практическая вся под стекло, выполнена из такого же материала как и внутренние стены. Дом двухэтажный, третий этаж мансардный, перекрытие монолит. Передняя наружная стена второго этажа, в отличие от передней наружной стены первого этажа выполнена уже из газоблока. Для кладки газоблока применялась смесь, отличающаяся особо тонким швом кладки. Оказываются есть такие, для особо тонких швов. Фото стены размещу.

Спасибо. Действительно правильное решение. Совладелица по дому, подписав согласованные границы раздела земли общего пользования для приватизации, отказалась от своей подписи и заявила об этом в землеустроительную компанию. Сельрада в свою очередь приостановила приватизацию. Выжидали два года, но все все пришли к выводу, что совладелица умышленно нарушает наши права. В конечном итоге техдокументацию разработали, сельрада дала добро. Участок приватизировали. Имея такое решение тогда - все было бы проще. Не могли ли бы Вы еще привести подобное решение в части реконструкции части дома без согласия совладельца, право на которое предусмотрено ГКУ?

Спасибо. Очень полезная информация, в данный момент я бы тоже остановился на выборе этой минваты, двухслойной.

Именно эта фирма и начала выпускать вату с грундированным поверхностным слоем. Этот слой и есть место стыка, поставщики ваты рекомендуют наносить подобный слой перед применением ваты. То есть проблема такая действительно имеет место. К сожалению мой запрос на фирму (есть у нас офис) остался без ответа. Наверняка, на форуме и тот вариант двухслойной, о котором Вы пишите еще не нашел применение. Попробуйте обратиться в представительство фирмы. Слежу за обсуждением. Спасибо.

А как труба нержавейка 32 мм - для этих целей, вместо кругляка 25 мм. Кто нибудь забивал для заземления? Спрашиваю потому, что есть такая труба в наличии, в свое время применяли для воды? На какую глубину можно было бы ее легко забить в землю? Спасибо.