vovapk

Вот только что от руки нарисовал схему бокового разреза, так должно быть понятнее.

Немного выше мой пост с фотографией, где я показал что под ширину оконного профиля перед установкой окон проклеивал ЕППС толщиной 3 см. Вот и выходит, около 1 см заход на оконный профиль, около 1 см на пену, и 3 см ЕППС в зоне оконного профиля. Изнутри проклеивали перед утеплением откосов пароизоляционную ленту (хотя на сколько я понимаю, она не особо то и нужна с откосами с ЕППС).

Котел покупал летом когда не было понятно сколько удастся получить выделенной мощности электричества. Электричество только зимой подключил с двуххарифным счётчиком и мощностью 21 кВт. Пеллету летом купил что-то типа 10500 грн за 3 тонны с учётом доставки. Ещё ничего не запускал чтобы понять реальный расход, но по предварительным подсчётам на пеллете должно выйти в полтора раза дешевле, если не больше. Хотя основным аргументом было то что у меня по проекту в любом случае предусмотрен твердотоп как альтернативный источник тепла, и возможно пеллетник таковым станет в будущем когда смогу себе позволить установить хороший тепловой насос. Но здесь вопрос стоит в погодозависимой автоматике, которая, если я правильно понимаю, не особо зависит от источника отопления.

У меня таким образом цоколь утеплили ЕППС. Тоже хочу протыкать пистолетом и задувать пеной. Но вот думаю, задувать монтажной или клей пеной. Теоретически, монтажной экономичнее должно выйти, так как она расширяется гораздо сильнее. Но не вздует или не сорвет ли она при расширении листы утеплителя? Либо побольше дырок сделать чтобы лишняя пена выходила наружу.

У меня дом 290 м² в два уровня с отоплением только тёплыми полами, основной котёл пеллетный, запасной электро. Котельная ещё не обвязана, как раз подбираем компоненты. Сантехник предложил погодозависимый регулятор MeiTronic W20 (Flamco-Meibes). На каждый этаж комнатную цифровую панель для дистанционного управления для погодозавистмых регуляторов MeiTronic W10B/W10/W20 и комуникационный модуль Wi-Fi MeiTronic W10B/W10/W20. Только эти комплектующие с датчиками температуры выходят около 42 тыс грн. Вот пытаюсь разобраться на сколько это нужные компоненты и можно ли построить более бюджетно комфортную систему отопления.

Я не по швелеру дивився зазори, а по воротам. І одна каретка паралельно стоїть, а інша трохи не паралельно. Верхні пластини у мене зварили між собою, тому просто послабити гайки щоб розсунути не вийде. А є хто міг би зробити інспекцію якості монтажу? Хотів би перед тим як звертатися до свого монтажника дізнатись думку спеціалістів зі сторони. Територіально смт Чабани.

У меня были грибки, но когда сделали один проем без них, решили остальные так же. Но клеили именно на клей-пену а не монтажную. И на время высыхания фиксировали саморезами/гвоздями. Держится хорошо. До отделки внутренних откосов ещё не дошёл, точный пирог не знаю. А наружные по ПСБ сразу же затянули армирующим клеем на зиму.

Во-первый, все у меня "правильно". В скобках, потому что нет такого требования ДСТУ. У меня изначально было сделано утепление проёма ровно под ширину оконного профиля ЕППС 3 см, и после установки окон изнутри весь оставшийся проем утеплен 5 см ЕППС, снаружи 5 см ПСБ. Во-вторых, даже если бы этого (ЕППС в зоне оконного профиля) не сделал, все равно там пена, а ЕППС и ПСБ перекрывают шов. И по моему, это гораздо лучше чем вставлять окно в изначально полностью утепленный проем, так как в моем случае утеплитель на откосах заходит внахлест на оконный профиль, перекрывая монтажный шов. Вообще не понятно про армопояс сверху окон.

У меня так на кухне буде сделано. Но я помимо столешницы-подоконника ещё и углубление стены хотел под окном, по этому вопрос с промерзанием решил следующим образом. Оконный проем под окном состоит со следующего пирога со стороны улицы: 100 мм газоблок на котором стоит окно, 100 мм ЕППС, 110 мм кирпич который идёт под лак как финиш внутри дома. Окно стоит на специальном теплом профиле типа очень плотного пенопласта, и таким образом доска столешницы будет заходить под окно впритык к этому теплому профилю. А снизу утеплитель ЕППС.

У меня в доме все откосы изнутри утеплены 5 см ЕППС с захлестом около 1 см на раму окна, снаружи 5 см ПСБ с таким же нахлестом на раму. Утеплитель посажен на клей-пену. Снаружи делал именно ПСБ чтобы при отделочных работах не было трещин по штукатурке на стыках утеплителя и газоблока.

Дякую за відповідь! А ця теплоізоляція потрібна лише за топкою чи по всьому периметру коробу? З шамотеку короб має бути навколо топки, за нею вже є теплоїзоляція. А там де проходить труба теж потрібна ця теплоізоляція? Я так розумію, сильного локального нагріву стіни вже не бути в цій зоні, хіба що вздовж самої труби. І верхню частину потрібно робити з теплоізоляційних плит чи можна з того ж вогнестійкого гіпсокартону? Там ніякого контакту не буде з цим коробом, він може нагріватися як завгодно, оздоблення буде під штукатурку та фарбування. Додаю схему виду спереду та з боку майбутнього коробу. Жовте шамотек, синє теплоізоляційні плити чи гіпсокартон.

Висловте, будь-ласка, свою думку, чи потрібна теплоізоляція між топкою та несучою стіною з червоної цегли? Хочу забирати тепло з топки максимально ефективно.

Это несущая стена в полтора кирпича, я тоже думал об этом. Но продавец камина и монтажники сказали что нельзя несущую стену использовать как теплоаккумулятор от камина. Да и с другой стороны почти ровно за камином щитовая по электрике, решил не рисковать. Так а несущую стену можно использовать как теплоаккумулятор от камина?

Таки действительно скрип от верхних направляющих роликов. После создания темы несколько раз открывал/закрывал ворота в тёплую погоду и все было без скрипов. Вот в среду приехал когда утром было -6 и ролики с одной стороны не прокручивались, соответственно был скрип. Когда днём потеплело, начали прокручиваться и скрип пропал. Обратил внимание что при закрытых воротах ролики с одной стороны с хорошим зазором от планки ворот и есть запас на регулировку, а с другой стороны как будто впритык под напряжением, и похоже что нет запаса на регулировку. И на однойм износ, хотя ворота открывал/закрывал за все время раз 20 наверное.Так же, вот фото кареток относительно ворот. По отверстиям под крепёж видно что одна приварена ровно, а вторая не ровно. Разница по этим отверстиям около 5 мм. Я так понимаю что верхнюю направляющую нужно будет переваривать если не удастся отрегулировать направляющие. А что по каретке, на сколько это не правильно?

Вот так установили топку 42х60+. Обкладывать топку думаю шамотеком чтобы корпус работал как теплоаккумулятор, верхнюю часть короба где трубы суперизолом. Пока разжигал только один раз, очень понравилась топка. Пламя горит красиво.

Нет корыта, мембрана лежит на утеплителе уже с разуклонкой от дома и не доходит минимум 20 см до бордюра. Таким образом, вода уходит по мембране в грунт на расстоянии от дома 1,3 метра и больше (зависимо от места). К дому мембрана приклеена полиуритановым герметиком по специальному грунту. Названия сейчас точно не скажу, нужно будет по месту посмотреть. Но это все от Пропеллера. А под мембраной листы утеплителя приклеены к дому на клей пену. Но по сути в моем случае это перестраховка, так как под утеплителем есть гидроизоляция цоколя и дренажный отвод грунтовых вод. Даже если бы не приклеивал мембрану к дому, то мизерное количество воды что туда попадало просто уходило в грунт и дренажную систему.

Вот и хочу услышать мнение понимающих людей, это нормально или нет. После установки прошло чуть меньше 3-х недель, за это время воротами пользовались раз 10, и последний раз в мороз вот с таким неприятным скрипом. Сами каретки роликовых опор приварены к швеллеру, и визуально с небольшим перекосом относительно ворот. Но монтажники заверили что такое отклонение допускается, так как каретки не только наклоняются вверх-вниз, а и немного поворачиваются вправо-влево. После монтажа не заметил посторонних шумов при открытии-закрытии.

Всем доброго времени суток! Установили откатные ворота с шириной проёма 5 метров на итальянской фурнитуре Rolling Center. В мороз появился сильный скрип при открытии-закрытии ворот. У соседей открываются без дополнительных шумов. Почему так происходит и как это исправить? Это фурнитура или ошибка монтажа? Монтажники сказали ничем не смазывать фурнитуру.

20211229_162204.mp4 20211229_162204.mp4 20211229_162204.mp4 20211229_162204.mp4 20211229_162204.mp4 20211229_162204.mp4

У меня чуть больше чем просто навес) Это типа складское помещение без дверей. Солнечных лучей и прямых осадков нет, но температура и влажность как на улице.

Можно ли хранить пеллеты на улице глубоко под навесом? Или только закрытое помещение?

Мне продавец камина в коммерческом предложении указал что плиты инертные, по этому так и написал. Выходит что это обычная теплоизоляция которая не пропускает тепло и то что не выйдет через решётки просто остынет внутри короба? А как правильно тогда делать чтобы такой камин эффективно на обогрев работал, но без залпового выброса тепла?

У меня была аналогичная ситуация. Мастера без меня выровняли утеплителем, но не путем подрезки, а посадив утеплитель на ляпухи клея, сделав воздушную прослойку. Мне такой вариант кажется не совсем правильным, по этому буду дырявить ЕППС и задувать пустоты пеной. Благо, это не по всему периметру так.

Посмотрел видео, действительно можно укорачивать на любую длину и ель хорошо растёт после этого. Нашёл видео с очень сильным укорачиванием в 3 метра и со стрижкой через 4 года. Выглядит убедительно. Думаю брать голубую ель на 2-3 метра высотой и в дальнейшем удерживать рост до 5 метров.

Подскажите пожалуйста как правильно смонтировать каминную топку G&S 42x60+. Площадь зала с холлом 72 м² + кухня без дверей 13м² = зона в 85м² обведена красным на схеме. К месту установки подведен внешний приток воздуха 125 мм и рядом в метре труба дымохода 200 мм. Пока склоняюсь от дымохода вести трубу 160 мм через тройник к камину под 30°, и вниз до пола 200 мм для ревизионного окошка. Из чего лучше делать короб топки? С теплоизоляционных инертных плит Silka, по бокам решётки для вывода тепла или с кирпича который будет забирать в себя тепло и отдавать когда камин уже перестанет гореть? Или эти плиты имеют лучшие инерционные свойства? Хочу чтобы минимум тепла пропадало и максимум уходило на обогрев помещения, но не залпово, а равномерно эффективно.