HumanKM

ознайомився з цим маркуванням ковальська пише що всі бетони м250 мають клас w6 Добавлено через 3 минуты треба брати м350 він буде В25 w8 він від w6 чучуть дорожче

марка бетону для плити буде як мінімум м250 або м300, ще не дійшов до цього питання

Яка має бути ширина пояса? я дивився аероковські мануали, вони роблять пояс 5 см + 2 нитки арматури. Добавлено через 5 минут стіни підвалу покищо не розглідатимемо, вони під питанням, роздумую над варіантом те що в землі з бетону моноліт, а ту частину що над землею викласти з буту лицьову частину, а тильну зариштувати і з міксеру підлити. Ще питання по утепленню стін підвалу, якщо я запланую неопалювальний підвал? Можу пінопластом 100мм підклеїти стелю підвалу, щоб по теплу розв"язати з будинком. Якщо підвал холодний - то немає сенсу в утепленні стін. Зараз двоє моїх родичів експлуатують підвали. На практиці отоплюється лише котельня. Гараж та інші приміщення підсобного характеру і в опалюванні не мають необхідності. Та і температура в таких вкопаних в землю приміщень нижче 0 не падає. Добавлено через 4 минуты багато читав про бетони та їх маркування, та от що означає W6 не зустрічав. Що це? бетон беру у Діми з форума. Завод ковальськой. Можу його склад обговорити з ним і замовити в разі необхідності таку добавку.

Монолітної стіни в 200мм з армуванням 12 арматурою 200х400 більш ніж достатньо. Розрахунок робив якийсь - саме якийсь, так як я не є фахівцем, тому використовую калькулятори, читаю форум, і деяку літературу. Також порівнюю все це з готовими фундаментами. Запаси хай будуть як ви кажете на випадок війни - ну от хочеться мені, а хочеться, це гірше ніж болить. А про гроші я Вам так скажу. Розраховував я на лєнточном, і та різниця що я отримав мене особливо не хвилює: Об"єм викопки однаковий. Об"єм бетону при плиті лише на 10 кубів орієнтовно більший (а це 300-400 доларів) Так - треба в 3 рази більше арматури. Плита буде одночасно підлогою підвалу. Заливатиму по маяках - опит такий вже маю. Якщо плита є гарнтовано відмінним фундаментом і вильється на тисячу доларів дорожче мені в виконанні, чи навіть на дві, я краще їх витрачу - на будівництві в десятки тисяч я краще матиму надійний фундамент. Добавлено через 2 минуты я розумію про що Ви Подумаю над цим знову ж питання - чим погано якщо я плівкою застелю? Тим що не виходитиме волога з підвалу в землю??? В підвалі буде приямок - нижня точка з виводом в каналізацію - на випадок потопа.

1 . гідроізоляція 2. недасть вийти воді з бетону, це необхідно для сфатування Добавлено через 6 минут Хочу дуже хороший і надійний фундамент, з великим запасом, це основа будинку і я вже маю багато практики в лєнточних, знаю всі плюси та мінуси, розумію що й лєнти вистачить, але ні - хочу плиту економічний розрахунок я проводив для обох варіантів фундаменту, так плита дорожча, але як виявилося не суттєво (для мене не суттєво), враховуючи її переваги, обираю плиту. стіни хочу монолітні, по-перше вдвічі менша товщина ніж у блоків, по-друге моноліт без стиків як на блоках, по-третє армовані монолітні стіни будуть грати важливу роль в спільній роботі з плитним фундаментом, грубо кажучи буде куб армований без потолка, там панелі.

таке враження, що ви чекаєте що хтось приїде і вирішить ваші проблеми давайте все перебирати і пробувати, тільки тоді буде прогрес і результат

це не відповідь я ж не пишу про конкретні умови якщо Ви фахівець у цьому питанні, то поясніть, розтлумачте, я здається для того й консультуюся повторюся: грунтові води далеко - це 100% опорний грунт як правило глина іноді суглинок при глибині промерзання 1,2м по нормам, буде вкопано як мінімум на 1,6м

Це є норма, подобається Вам чи ні. навіть на мішку кнауфа помоєму пишеться що колір може різнитися, пов"язано з різністю матеріалу для виготовлення. А взагалі давно відомо, що на нормальну фінішну обробку треба купувати як мінімум турка - Єврогіпс, Рігіпс....

яка там різьба? якщо 1/2рв, то прекрасно підійдуть пробки з гумовим колечком від стальних радіаторів, після монтажу вони залишаються, тому мають буть в любого хто цим займається уточніть де знаходиться будинок? опалювана площа? температура в середині будинку?

1. Ви пробували пускати 12 контурів з викрученими расходометрами? 2. Звідки ви взяли цифру 10-15? Як розраховували що має бути спалена саме така кількість???

а ви перевірте чи грітиме підлога на всі 12 контурів

чудес не буває значить або такий манометр або коллектор стоїть десь на 8 метрів нижче котла

повинно, але ж не працює Я не раз ставив змішувальні вузли, найбільший правда був на 7 контурів, проблем ніде не було і ніколи. У Вас є проблема і в чому саме вона полягає ні Вам ні нам невідомо. Тому зазвичай треба копати кругом. Знаєте як іноді буває, не виходить і все, а потім виявляється що проблема була у якійсь дрібничкі на яку ви просто не звернули уваги. Добавлено через 11 минут який тиск в системі?

небуде той матюхні що підпружинює, тому теоретично має полегшити проток

Відмінна річ

Саме так Дуже часто коефіцієнт представляють при нижчій вологості ніж буде у вас на практиці, за рахунок цього він буде завищеним. А висока паропроникність газоблоку і є однією з його основних переваг, це дуже позитивний параметр. Так - треба правильно будувати, оздоблювати, але може ж воно варто того??? Кераміка особисто мені не подобається. Важче в оздобленні, більше матеріалу піде, кріпитися до нього складно і дорого... Але це особисто моя думка. Я її нікому не нав'язую. І те в чому я бачу складність, для когось взагалі питанням не стоятиме.

окрім теплого полу є ще якісь обігрівачі? радіатори, полотенцесушарки... Чи Ваш котел працює виключно на цей коллектор?

а чи немає випадково банальної причини? Ви крани на контурах відкручували? Ротометри крутили??? Я темою зацікавився бо більше 7 контурів не монтував, а тут 12, аж зацікавило.

я робив кілька монтажів акведуктом До цього монтував лише пластик пластмо та профіл, іноді ніколь зараз відмовився повністю від пластику, дуже багато недоліків, роблю лише металом Загалом акведукт сподобався, але я не працював з іншими металевими системами, тому порівняти з конкурентами неможу. З головних недоліків акведукта: 1. найкоротші гаки 160мм., При монтажі на лобову дошку, або візуально низько висить жолоб, або треба підрізати болгаркою. 2. зараз непродають хомути для цегліних стін, а пропонують використовувати для дерева - а вони не такі міцні і зроблені не фонтан, щоб зрозуміти - треба в руки взяти 3. продає їх Арсенал центр, терпіти неможу останній рік цю кантору, в мене постійні проблеми чомусь з ними, чи то філія в нас така, чи риба гниє з голови - хз Але при всіх недоліках, неберіть пластик, лише метал. І акведукт буде кращий за любий дорогий пластик.

1. З грунтами питання ще відкрите, та зазвичай в тому регіоні на такій глибині глина, суглинок 2. Грунтові води далеко, мінімум 7-8 метрів 3. Що таке подбетонка? Гідроізоляція буде 100%, яка саме? Питання відкрите. Поясню чому плаваю в даних: Маю ділянку, але планую її продати і купити нову, поруч з міською каналізацією (якщо вийде). Район залишиться той же, тому скоріш за все зміни в грунті та грунтових водах будуть несуттєві (грунтові води 100% далеко). Питання гідроізоляції ще відкрите, тому що, спочатку планувалося обклейка стін підвалу по зовні пінополістеролом екструдованим, але можливо підвал буде робитися холодним, тому просто поклейка стін гідроізоляційним матеріалом. Під плитою теж гідроізоляція буде, але ще не вивчав це питання, тому неможу сказати яка саме. Зараз я вмисно готуюся, бо якщо все ок - то з весни треба починати. От я й вивчаю ці всі питання - консультуюся.

Цікава думка фахівців. Припустимо таке будівництво: будинок 9,4х9,4 монолітна плита 9,5х9,5х0,3 стіни підвалу моноліт армований 0,2м висотою 2,8м. панельне перекриття стіни газоблок 375мм. панельне перекриття мансардний другий поверх з газоблоку 375мм Глибина залягання плити буде орієнтовно 1,6 метра будівництво в київській області, тобто глибина промерзання перевищує стандарт на 0,4 метри Мене цікавить необхідність облаштування під плитою подушки. Керуючись власними знаннями, хочу сказати наступне - 1. промерзання небуде, бо глибина 1,6 м., тому небачу необхідності в наявності вологонеутримуючого шару з піску/щебня. 2. якщо говорити про рівномірність розподілення навантаження, то я готовий вручну вибрати грунт знизу так, щоб на дні була нерушена порода. Прошу Вас поправити мене якщо я десь помиляюся у своєму баченні. Можливо подушка має ще якісь переваги про які я незнаю. Короче кажучи - наставте на вірний шлях будьласка.

Оздоблюйте будинок прямо по газоблоку штукатуркою чи вент фасадом - це вже кому що довподоби. 375 мм Д400 відплвідає всім нормам і має високий показник коефіцієнту теплопередачі. Подальша трата коштів на утеплення буде виглядати так - витрачаємо дуже багато, отримуємо дуже мало. Тобто неефективно. Особливо якщо не буде системи рекуперації. Я не любитель рекуператорів і для себе розглядаю лише варіант 375 мм і все. Взагалі на форумі є представник Аероку. Дуже освідчена і толкова людина. Тож якщо маєте питання з цього приводу, то вам до нього.

100% проектую зараз 3 будинок, відмовився від спалень 25 квадратів. Жив в такому, це лишнє. такщо підтримаю Ваше зауваження.

одразу відкиньте варіант обклейки пінопластом газоблок почитайте про паропроникність матеріалів влупите пінопласт, отримаєте високу вологість газоблоку, як наслідок втратите його довговічність, низьку теплопровідність, та втратите паропроникність стін, а це один з найважливіших показників газоблоку

я не задавався ціллю зменшити розхід газу Ви суттєво його не зменшите, тому з моєї точки зору про це думати неварто навіщо я грався з У-манометром: 1. Чим нижча температура буде на котлі, тим довговічнішою буде Ваша система опалення. Подивіться в неті графіки терміну служби труб від температури носія, думаю вони Вас вразять. Це все в першу чергу пов"язано з великим температурним розширенням і тому чим менша буде температура носія тим довше прослужать ваші труби. Я взагалі люблю низькотемпературні системи типу теплого полу. А коли ставлю радіатори, то беру їх на 50-100% більші ніж треба по розрахунку, для тієї ж цілі. Великий радіатор нагріє будинок з меншою температурою. 2. Основною проблемою я вважаю тактування котла - його постійні старт/стопи. В котлі є модуляція полум"я. Коли він нагріває систему він сам зменшує подачу газу до потужності 9 квт. Але при малій системі 9квт виявляється всеодно багато і працюючи на мінімальній модуляції котел всеодно тактує. Зниження верхнього та нижнього тиску на горілкі дозволяє дати котлу можливість працювати в режимі модуляції і він буде зменшувати подачу газу і при цьому менше тактуватиме. що на мою думку головне: щоб котел грів нормально воду, треба зробити верхній тиск таким, щоб полум"я вистачало для цієї дії. просто відкриваєте кран гарячої води і давите верхній тиск доки не отримаєте нормальну температуру (таку щоб не розмішувати з холодною). Якщо задавите більше норми, то він просто погано грітиме воду. Щоб зробити цю процедуру з верхнім тиском у-манометр непотрібен. Нижній тиск давимо щоб при зменшенні полум"я модуляцією потужність котла була меншою ніж налаштовано з заводу. Загалом це теж можна робити без у-манометра. Головне відкрийте камеру згорання і подивіться щоб полум"я не лягло на горілку, воно має бути відірваним від неї, це добре видно візуально. Якщо полум"я прилипне до горілки то воно може її пропалити. Якщо не зраджує пам"ять, то щоб була нормальна температура води горілка задавлюється до 16 квт. На ваші 100 квадратів треба грубо кажучи 10. Такшо можите сміло понижати тиск. датчик зовн. температури на мою думку непотрібен в таких системах. Там є своє труднощі і нюанси. А виграш в витраті газу для Вас буде копійочним.