HumanKM

тобто якщо ми розглянемо іноземні технології, де по гб 15-20 ато й 25 см пінопласту (зауважу звичайного шарикового, екструдований не можна з-за паропроникності як я розумію) то зона конденсації буде знаходитися в самому шарі пінопласту і це буде нормально, це не матиме негативного впливу ні на які компоненти стіни?

розбираю для Вас коли наноситься армо слой, то він може бути різної товщини. Якщо роблять наші майстри, то їм чомусь мішка вистачає на 2-3 м.кв. більше ніж на мішку написано, тому що слой може бути 3 мм а може бути 5 і в тому і в іншому випадку сітка буде схована. Ще один момент, в нас наубой чомусь половина мега спеців кріплять сітку, а потім по ній накидають армослой. Чорним по білому сто раз написано що так робити не можна, я сам переробляв після таких. Так виконаний армослой я б назвав коржиком на сіткі а не армослоєм.

теж зацікавила ця цегла, не на фасад правда. Мені дуже сподобалася якість і геометрія, давно не бачив такого дешевого рядового кирпича з такою геометрією.

і не будується

задався таким питанням я ввесь час вважав - що хороша зовнішня стіна, має бути теплою і сухою тому коли підбираю матеріали, дивлюся, щоб зона конденсації була виведена з матеріалу стіни www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=400&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=600&le2=1&lt2=0&mm2=188 поки зима, зайнявся прорахунком і вивченням альтернативних матеріалів Звернувся до польських на німецьких проектів Там стінові пирога теплих будинків приблизьно такі www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=400&le1=0&lt1=0&mm1=392&mmc1=0.9&mmla1=0.05&mmlb1=0.07&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=593&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=600&le4=1&lt4=0&mm4=188 Поясніть мені - чому в європі так роблять? Чи якщо конденсація відбувається в матеріалах які не бояться вологи (пінопласт) то вона не є страшною? А як же паропроникність? Я передивився купу проектів - майже кругом звичайний пінопласт по гб. Товщина пінопласту така, щоб зона конденсації не чіпала гб стіни. Роззуйте мені очі будь ласка.

я переконаний що в Україні так мислити не можна тут дохід і реальне життя абсолютно не сходяться ми дивним чином при низьких зарплатах їздимо на машинах, будуємося і тд і тп і якщо дивитися на дохід - то взагалі незрозуміло як це виходить такшо треба не на дохід, вірніш не тільки на дохід дивитися, а ще й на те як хто батонами шевелить

паяльник такого плану зветься футорка пайка не найкращий спосіб (хоча теж непоганий), найкраще зварювання. Робиться маленька сварочка на трансформаторі і вона заплавляє (сплавляє) в купу торець скрутки. при пайкі важливо використовувати правильний матеріал для луження, щоб з роками кислоти не нанесли негативного впливу а взагалі, при нормально втянутій скруткі довжиною 3-4 см (я у Вас), можна нічого більше не робити

дай контакт в лічку переговоріть - в мене з ним проблем немає (я живу і будуюся в тому ж місті де живе, торгує і тримає ДАФи він і чи влаштує його інше місцезнаходження - це вже особисто цікавтеся)

ну чому Ви так у мене в місті є підприємець, торгує буд матеріалами і займається перевозками, має купу ДАФів він завжди возить без передплати, за умови що товар стандартний (тобто ходовий, щоб в разі чого він собі в магазин відвантажив його). Гб, цегла люба возив мені, розрахунок після вивантаження з водієм фури. От за панелі брав предоплату, бо такого товару він в наявності не тримає. Тож може і тут така ситуація. Або ще як варіант бути присутнім на завантаженні автомобіля і в разі невідповідності не робити предоплату.

а що дає наявність срібла? просто цікаво знати

якщо гб аерок, то там маркування не наклеюється а вибито на пакуванні, його не переробиш без паліва подруге - може бути що справжня знижка ОТАКА, а вам продають типу по дил. ціні з отакою знижкою, от вам і зазор продавця. Зателефонуйте на аерок, взнайте все по маркуванню, обсудіть маркування з дилером і сміливо замовляйте - в разі невідповідності доставленого товару завертаєте всю партію назат. Розумний продавець кидаловом не займатиметься, бо за власний кошт катати гб до вас а потім назад йому непотрібно. доречі - озвучте ціни, тіки конкретизуйте - ціна гб/куб, ціна доставки та відстань на яку везтиметься, машина з маніпулятором чи без???

на тт треба мідь паяти, я б і зшитий поліетилен туди не тулив а вже після розвязки змішувальним вузлом, ладоматом, гідрострілкою..., чи акамулятором, можна розводити чим завгодно, адже там температура носія вже буде низькою

ну ви розумієте, що всі хто продає вам гб заробляє на цьому в першу чергу за рахунок знижки на заводі як для дилера??? Та й сам завод торгується дуже непогано навіть з одноразовими клієнтами

їтіть калатіть це внаслідок чого? схоже що трубу ззовні щось гарно піджарило невже я помиляюся?

vibir.kiev.ua/pdf/Katalog-2016.pdf сторінка 61 все гарно розписано

повивчайте реальне будівництво в німеччині, там багато цікавого доречі там будують тіки по проекту (тобто не можуть побудувати з гб конструктивну стіну, якщо це не дозволено) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128475 www.forumhouse.ru/articles/other/5142 тож думка про захід і гб - хибна знімайте шляпу - я Вам не лишив місця для відступу

особливо при високій температурі теплоносія саме тому завжди стараюся робити як умога більш низькотемпературну систему, якщо радіатори, то як умога більші, і тд і тп короче 80-90 гр я в систему ніколи не подаю 70 максимум памятаю графіки на трубу хакан - термін служби в залежності від температури теплоносія, там при 90 гр років 10 (якщо пам"ять не зраджує)

це й є найбільша проблема - отримати дірку яка в штробі заклеїна дорогими шпалерами цікаво всетаки - я не в Ваших масштабах, та двоповерхових будинків з десяток-два спаяв все спиртом тру, температуру підбираю щоб час плавлення був правильний якщо бачу що переплавив, то переробляю (щоб завуження не зробити) і повторюся - тьфу-тьфу-тьфу, все працює вперше паяв ппр-ом як тіки він з"явився робили батькам будинок два поверхи - вода/опалення труби не в штробах, а під дерев"яною підлогою, між лагами паялося років більш ніж десять тому саме цікаве, що тоді, коли ми вперше купували ппр, то ніхто не знав і не чув про трубу для гарячої води, тобто ми все спаяли звичайним ппр-ом, не армованим, не штабірованим... Називався помоєму ДАК той ппр працює по сей день - нарікань немає Чи нам щастить, чи якість ппр-а сильно впала в порівнянні з тими часами??!! ну після Ваших фоток є певний стрьом звісно

ну невже таке трапляється з ппром при правильному монтажі та правильній експлуатації? ну не міг він лопнути в двох містах одночасно, це або вода замерзла або ще щось я не фанат ппр-а, розумію що є й кращий матеріал, але ж ці фото немають відношення до нормальної і правильної експлуатації - ну мені так здається

ДСТУ Б В.2.7-18-95 4.1.2 Згідно із діючими нормативними документами на проектування за показниками міцності на стиск встановлюють класи бетонів: - конструкційних В12,5; В15; В17; В20; В22; В25; ВЗО; В35;В40; - конструкційно-теплоізоляційних В1; В2; В2,5; В3,5; В5;В7,5; В10; В12,5; В15; - теплоізоляційних В0,35; В0,75; В1; В2. Класи бетонів за міцністю на стиск відповідають значенню гарантованої міцності бетону, МПа, яку контролюють на стандартних зразках із забезпеченістю 0,95. Для виробів і конструкцій, які запроектовані рзніше без врахування вимог ГОСТ 25192, показники міцності бетону на стиск характеризуються марками: - М150; М200; М250; МЗОО; М350; М400; М450; М500 – для конструкційних бетонів; - М15; М25; М35; М50; М75; М100 - для конструкційно- теплоізоляційних бетонів; - М5; М10; М15; М25 - для теплоізоляційних бетонів. Сніввідношення між класами і марками бетону за міцністю на стиск наведені у додатку Г. конструктивний матеріал чи ні визначається міцністю на стиск і повірте - багато матеріалів (крім гб) з яких ми десятиліттями будувалися такі ж як гб (ракушка, деякі види цегли....) Добавлено через 2 минуты aeroc.de/index.php?page=1347&lang=ger&cnt=AEROC_EcoTerm_Plus_(PP16-035) арок - німеччина Область застосування Основне застосування є будівництво одношарових зовнішніх стін енергозберігаючими без додаткової ізоляції. Камені план Aeroc EcoTerm Plus можна використовувати як в зовнішніх стін приватних будинків, багатоквартирних будинків, офісних будівель і різних громадських будівлях в якості опорної і теплоізолюючих будівельного елементу. Прецизійні блоки мають дуже хорошу міцність на стиск (Fb = 1,8 Н / мм²), щоб побудувати багатоповерхові несучі стіни можуть. Максимальна кількість історій залежить від конкретного проекту, в зокрема , по довжині стельової плитки , а довжина та розташування віконних і дверних прорізів. Типове число поверхів 2-3. переклав гугль

Я з ппр працюю дуже давно, але в невеликих об"ємах Раніше брали Дак (давно-давно), потім хакан, а останні роки фірат тьфу-тьфу-тьфу ніде ні одного разу не мав проблем. Робив і собі і родичам і замовникам. Замовники всі стабільні мої клієнти, тому якби в них щось трапилося, то я б перший був в курсі про проблеми. Задаюся питанням як робити собі особисто у новому моєму будівництві? Опалення буде на теплому полу (труба 16 фірат пекс), треба розвестися до змішувальних вузлів і до полотенцесушителів + може один радіатор на сходовій клітині. Ну і вода Х та Г. Загалом планував всі ці розводки робити ппр-ом. Та було б цікаво прорахувати якісь альтернативні варіанти. Що б Ви порадіили як заміну недорогому ппр. Так щоб недуже дорого і більш надійно? Ну як для справжнього українця - щоб все і даром. :D

на заборі теж написано, але... розумієте - ми в такій державі живемо, що напревиликий жаль довіряти тому що написано не можна ви довіряєте тому що написано на продуктах в магазині? як можна довіряти аероку, коли аерок зроблений в україні має значно кращі показники ніж аерок виготовлений у західній європі? Ви їм ще вірите? Тому варто перестраховуватися і робити запас міцності. Ви ж розумієте що навіть бетон коли ви міситимете в ту перемичку - то робитимете це з такого цементу, що заявлену марку не отримаєте. тому я коли роблю, я роблю все з запасом, армувати - так по дорослому, бетон - то додайте побільше цементу можна ще й хімії линути... Добавлено через 11 минут моя перемичка над пройомом 3,15м. 7 ниток арматури 12мм Висота перемички десь 350мм лилася в два етапа - низ 13-15 см з 3-ма арматурами та верх 20-22 см з 4-ма нитками армування (за раз технічно неможливо було залити) Бетон В-20 Р3 W6 з міксера (бетон ковальської з паспортом) панелі лежать паралельно цій стіні (перемичці), тобто на неї навантаження буде лише від майбутньої стіни, а панелями навантажені стіни без таких перемичок. релігія звісно діло кожного - я ні на чому не наполягаю, просто виражаю свою точку зору на такі речі

shop.kovalska.com/catalog/zhelezobetonnie-izdelija/peremichki-i-pojasa/peremichki-bruskovie/3-pb-30-8-p/ Ваша перемичка в фабричному виконанні навантаження 800 розмір 220х120мм. Уявляєте різницю в висоті 220 та 140, а саме висота в основному впливатиме на несучу здатність армування перемички 3ПБ якщо не помиляюся 2 арматури 12 мм (зверху і знизу) я б поклав 4 і впевнено стрибав би по ній

з одного боку так, а з іншого: 1. Аерок наводить неправдиві дані по міцності власних блоків - ті ж блоки в європі виявляються значно слабшими. Це тут обсмоктували сто разів. 2. Уявляєте собі візуально триметрову перемичку 140х140мм ? Не виглядає Вам хиленько? 3. Яка марка бетону буде в Вашій перемичці і чому про це мовчить аерок? В10, В15.....,В25?? Чи цей показник не впливає на її здатність витримувати навантаження? 4. Написаного навантаження Вам вистачить? Знову ж - я не наполягаю, та я б перестрахувався Зробив би її на висоту блока - 200мм. і був би в ній впевнений на 100%

Я розумію що можу бути зараз неправий - но на такий пройом перемичку з У-блока - мені вона здається слабуватою. Я не конструктор, але люблю впевненість, тому я б клеїв з 100мм та гарно армував би 12мм арматурою 4 нитки як мінімум, тоді навіть візуально ви бачитимите шо то вещ