HumanKM

Ви взагалі розумієтеся на тому про що говорите? Судячи з питання - НІ. Якщо не розумієтеся - запитайте, я чи ще хтось Вам все розкажуть. Але не ляпайте аби що аби куди аби коли... Фізика дуже точна наука і її вишкіл я пройшов починаючи зі шкільних років і закінчуючи вишкілом в двох вузах технічного (відповідно з сильною фізикою) напрямку. І цікаво - чим я позорюся? Тим що дав Вам графік залежності? Чи тим що розповів як правильно заміри проводити? Чи то Ви позоритеся? я щось не зрозумів...

краще мовчіть

графік на вашу потужність і на ваш газ дві температури через дріб - то сухий та вологий термометр Тиск заміряється при включеному кондиціонері з такими параметрами - виставити мінімальну темперауту і обдув на повну потужність, бажано відкрити вікна двері (щоб не набралася задана температура і кондик не скинув оберти). Други словами повинен постійно маслати на всю.

Скажіть який газ - я дам табличку але й справді, всі графіки від +20 гр ззовні Ще потрібно мати розуміння процесу, от уявіть собі що Ваш компресор почав гірше качати - зносився трохи. Ви тиск поміряєте, що побачите? Мало газу. Додуєте до норми по тиску. А виявиться, що тепер в системі на 900 гр , а всі 1300гр газу, тобто на 400 передутий. І це також матиме негативні наслідки. Тому самий вірний метод - задувка по вазі в відвакуумовану систему.

тут є багато методик найкраще відвакуумувати і заправити по вагам, але з іншого боку - навіщо це робити якщо все можливо в нормі? Тому спочатку застосовують превінтивні методи: Заміряють тиск газу (є таблиці я тиск має відповідати за графіком певному за умов даних температур повітря ззовні та всередині приміщення. Інший метод - ток споживання, який як правило зростатиме, бо збільшиться навантаження на компрессор.

що означає з 4а до 7 Ви про Ампери???

Я розумію як працює панель і армування в ній, але все одно неприємний інцидент. Обстежити треба буде як розмерзнеться, щоб побачити як там далі справи, чи тільки поздовжні, чи буде той відлущений бетон ходором ходити, чи залишиться міцно тримаючися...

Тепер про сумне Спочатку мене завантажила інша робота, потім підвела погода Потім здолала хвороба грип короче не просвердлив я вчасно дірок по низу панелей (хоча ж сам божився що зроблю це отримав наслідки - порвало одну панель ну тепер, коли вже панель порвало, батько за два дні наробив замість мене дундука дірки в панелях і спустив воду підлога як каток - води дуже багато вийшло Тепер чекаємо весни і будемо аналізувати дані руйнування. На щастя порвало 4 метрову (коротку) панель, ще й в додачу не несучу - на ній не буде ніякого навантаження окрім підлоги. Тож, якщо руйнування не сильні - так і залишиться, якщо суттєві то вплоть до того що моноліт замість неї линеться. Та будемо сподіватися на краще.

Послухай, ти, міфолог. Я перекрився пустотками. Так трапилося, що захворів і не встиг просвердлити дірки до першого морозу. Я вже маю порвану одну панель. Фото згодом. І ти мені будеш розказувати про те що її не порве??? ПС: Панелі правильно покладені, зачеканині, облиті монолітним поясом, всі дірки замазані. 30-го мій батько, маючи шановний вік, поїхав свердлити (так як я по стану здоров"я ще не можу), я сьогодні заїхав на будівництво - з панелей всю підлогу залило водою і вона замерзла - каток. Води там - ой йой йой.

тут дуже важко визначитися і довіритися Власник задоволений - це добре. Будинок з його слів теплий, коефіцієнт теплопровідності начебто високий. Є питання по конденсації, які по теорії повинні викликати проблеми - руйнування матеріалу, зниження коефіцієнту теплопровідності, тощо. На практиці власник стверджує що цих теоретичних проблем немає. Я радий за нього. АЛЕ як мені обрати правильний матеріал для зведення стін керуючись такими даними, які по суті взяті зі слів (хоча можливо дійсно відповідають заявленим нормам)? Я стикався з питанням конденсації вологи в стінах і можу сказати що підтвердити чи спростувати це в більшості випадків можна лише експерементальним шляхом. Я наприклад бачив конденсацію в гб (тришарова стіна), то на південній стороні все ок, а коли свердлиш отвір в гб на північній стороні будинку, то гб висипається сірий, тобто вологий. А на південній стороні білесенький. Власники будинку (якби я там дірки не свердлив) ніколи б не підтвердили що в них сирі стіни від конденсату. Тож опираюся я в основному на розрахунки в калькуляторах відповідних та матеріалах по експерементах які можна знайти в інтернеті. Їх проводять для підтвердження даних по стіновим матеріалам та для сертифікації продукції. Саме з такої літератури добре розібрався з питанням остаточної вологості гб.

з одного боку розумію Вас Сам люблю - коли взяв у руки й маєш вєсчь але з іншого боку - зараз багато легких/сучасних/наворочених і при цьому надійних, покрайній мірі я ще не бачив статистики типу легкі ломаються чи погані

не ту країну назвали гондурас розумію Вас та не розраховуйте що все буде так як Ви хочете, скоріш навпаки. Впринципі Ви можете придбати в реса квти і свою лінію демонтувати і продати, на олх продаються трансформатори, стовпи, навіть провода продасте - таким чином вернете частину затрачених раніше коштів. Тут треба розірвати з усіма договір або дочекатися поки він скінчиться і не подовжувати його. Я думаю що можливо навіть Вам вистачить отриманих від реалізації вашої лінії коштів на нові підключення, тобто матеріальних витрат небуде, або вони будуть частково компенсовані отриманими коштами.

як на мене - передавайте в РЕС на це є кілька причин 1. Ви знімаєте з себе всі головняки, як по технічним так і по бумажняним питанням. 2. Я собі вів світло. Повз мою ділянку проходить лінія не здана в рес. Щоб підключитися до неї я маю вступити за гроші в кооператив а потім ще й заплатити в рез за квт підключеної енергії. За метрів 200 проходить лінія здана в рес. Я вписався в стандарте приєднання (до 300м.) Заплатив тільки за квт. Рес протіг мені нову лінію паралельно з кооперативною. З одного боку брєд - дві лінії одна повз другу. З другого боку чому я маю переплачувати? Крім того рес замінив за власний кошт трансформатор бо невистачало потужності, приватна лінія теж перевантажена і міняти транс ніхто не буде за дарма. я це до чого - як опиниться поруч колись ресовська лінія, то Ваша нікому не буде потрібна і ви самі будете її ремонтувати платити за хол ход і тд і тп

Вище є викладений пиріг стіни з тепловим розрахунком немає там вент зазору і лицьова цегла разом з перлітом в цього пана знаходиться в зоні конденсації. Тому сумнівний пиріг стіни як на мене.

Ви спілкувалися з нкреп? Які результати?

загалом якщо тех хар різні - то різна начинка як правило зовнішнього блоку з грі не працюю, вони як на мене дорогуваті Порадив би Вам звернути увагу на купер-хантер, ціна нижча (так було по крайній мірі), якість на висоті, сервіс нормальний. Є моделі до -25 на обігрів. Хоча загалом гріі - теж вері гуд.

я теж завжди думав так як і Ви але повторюю - подивіться проекти європейські, польща, німеччина... Особливо зверніть увагу на енергоефективні будинки Вони майже всі з гб 25-30 см а поверху пінопласт 15-25 см я от і ставлю питання - чому в них так? Не пам"ятаю хто, тут на форумі викладав реальні фото такого будівництва в германії, це не вигадки - це реальне будівництво і не поодиноке, а массове. Тому розповіді про те що німці з гб хати не будують хай всі залишать при собі - будують, ще й як. У пошуках відповідей одна з найбільш підходящих ідей в моїй голові - це наявність в будинках систем приточно витяжної вентиляції з рекуперацією енергії. Мабуть така система дозволить виводити накопичену вологу не через стіни а через вентиляцію. Але це все нічим не обгрунтовані думки. Хотілося б почути фахівця або представника виробника ГБ.

одразу видно що Вам не доводилося такого робити гб так тягне вологу, що ви не встигатимете шпателем тягати клейову суміш, вона сохне на очах і починає скручуватися (особливо літом на сонечку, а ще й якщо Д300) Крім того - грунт глибокого проникнення і фарба грунт - це два різні матеріали і використовуються в зовсім різних сферах. Візьміть любого виробника і почитайте каталоги та описи матеріалів - там все розписано, що де і як використовувати.

не зрозумів що Ви хотіли цим сказати?! про фарбу грунт - часто роблять і без неї, та практика показала що з нею краще. По-перше вона кольорується в колір фасада за необхідності, тоді у випадку злущення фактури чи недоліках при нанесенні фактури не так кидається в очі. По-друге, наносити фактуру по загрунтованій поверхні легше, бо тоді армослой не так тягне вологу. Хоча повторюся - в більшості випадків не грунтують. А я особисто вподобав покривання газоблока фарбою-грунт кварцевою для нанесення армослою. Суттєво знижує водопоглинання гб в процесі роботи і не знижує паропроникні властивості газоблоку. Без грунтування дуже важко нанести якісно армослой на гб.

я на фабричному марші сходинку відбивав перебив бетон повністю (дірки одна проз одну насверлював) лупив молотом заважував ломом ледь відбив армування було помоєму 6 ниток 8 чи 10мм Я б на Вашому місті зараз нічого не робив Дайте бетону схопитинся, а потім поексперементуйте, пострибайте по ній, запросіть в гості якогось товстуна походити по ній і поспостерігайте чи є рух/зміщення..., якщо все ок - колотіть міцний розчин та замазуйте дірки, а підпору Ви завжди встигнете поставити.

Ми спочатку пофарбували, думали модно, по фен шую... Дорогі миючі фарби - не дуже миючі. Якщо у Вас є діти, то фарба Вам точно не підходить, ну по крайній мірі якщо Ваші діти живі та нормальні люди - бігають, труться об стіни, шкодять... Племінник взяв в руку котлету, а потім цією рукою обперся об стіну - пятно жирне, яке ніяк не виведеться. За рік стіни розчарували і вирішили поклеїти шпалери. Купили миючі на флізеліновій основі, такого ж кольору як була фарба, з фактурою типу піщаника. Кімната почала виглядати зовсім інакше, я б сказав дорожче. Після цього опиту не заморачуємося, кругом шпалери, плитка... Зараз в мене в коридорі дорогі німецькі шпалери. Дітки бігаючи в ванну залапали їх біля вимикача світла. П"ятна, фарба, жирні сліди від рук з кухні. Взяв губку, фейрі капельку на неї, легкими рухами, без зусиль - вуаля - мов нові.

звертайтеся в нкреп не знаю як вирішиться Ваше питання, але моє питання по підключенню лежало три місяці без здвигів. Після звернення в нкреп сам не повірив що все може бути наскільки швидко, та ще й коли яскраво нагнули всіх п*дарасів які вперто не робили роботу. Мені за один день поставили стовпи, протягли лінію, повісили 3 лічильники, а на другий день за мною ганялися ресовці шоб тіки я підписав бумагу.

золотой ты человек юрий бенидиктович - и руки у тебя золотые

Та - зазвичай кріплять степлером - і це є серйозне порушення технології армослой - це той слой штукатурки в якому всередині знаходиться сітка. Цей слой лежить між пінопластом і фасадною штукатуркою (короїдом, барашком...) Добавлено через 4 минуты www.lbud.com.ua/uk/teploizolyacionnye-materialy/uteplenie-fasadov/uteplenie-fasadov-sistema-anserglob.html

почитайте технологію любого виробника там сказано - спочатку клей, потім сітка, потім знову клей в ідеалі пиріг має бути таким, щоб від пінопласту було 2/3 клею, сітка, 1/3 клею тобто сітка має бути ближче до зовнішньої сторони якщо сітка накидалася на пінопласт, а потім замазувалася клеєм, то такий армослой навіть тримається погано (погане склеювання з пінопластом), якщо підірвати один край і просто потянути руками, Ваш армослой без зусилля ввесь відриватиметься від пінопласту на цю тему навіть на ютубі масса відео