HumanKM

Эту процедуру я делал - там все ОК. Именно так я и настраивал клапан. По поводу модуляции - то она работает но не постоянно - объясняю: Например в систему залита вода градусов 25. Выставляем ручку температуры теплоносителя на допустим 50 гр. Котел зажигается на макс. мощности и через секунд 5-7 начинает работать модуляция, он явно сбрасывает давление газа (слышно по звуку горения) и нормально греет воду до заданой температуры. Потом он выключается. Через минут 10-15 температура падает и котел снова зажигается на максимальной мощности, работает те же 5-7 сек. и тухнет. Тоесть на нагретой системе вродь как не успевает перейти в модуляцию пламени.

Видео работы котла

(ссылка на изображение устарела) Вот мой манометр. (ссылка на изображение устарела) Проводим измерения - повесился на газовый клапан - все согласно инструкции.

Вчера осваивал регулировку горелки. Сделал U-манометр с линейки и шланга. Все оказалось проще чем я думал. Без проблем регулирую гайкой на газовом клапане подачу газа, потом электроникой подгоняю значения. Все освоил -никаких проблем. Но к сожалению даные регулировки не решают проблемы. Если горелку задавить так чтобы котел на минимальных температурах теплоносителя работал минут по 5, мы к сожалению получаем еле теплую воду в контуре ГВС. Поэтому я решил пойти по немного новому пути. Итак помогите найти ответы на пару вопросов: 1. Как, без комнатного термостата, должен гореть индикатор когда котел нагнал нужную температуру и потушил горелку? Мигать ра в 3 сек или раз в 0,5 сек? 2. Если раз в три секунды - то у меня срабатывает авария. Согласно мануалу это а) прессостат дымоудаления, б) прессостат гидравлический, в) переходной этап перед розжигом. Прессостаты работают на замыкание/размыкание, поэтому их проверить тестером не проблема и я сделаю это сегодня. А вот кто опишет что значит ПЕРЕХОДНОЙ ЭТАП ПЕРЕД РОЗЖИГОМ? 3. Выше по теме процесс который у меня происходит называли ТАКТОВАНИЕМ котла. Опишите поподробнее что это значит и от чего это происходит. (Это чтобы улучшить ясность в моей голове) 4. На плате есть один потенциометр. Р3 - потенциометр для выбора кривой терморегулирования. Кто-то может поподробней о нем написать. Меня почему он интересует - котел при старте работает около 5 сек. на максимальной мощности и только после переходит в режим модуляции, а у меня он не успевает перейти в модуляцию - подозреваю что поэтому и вырубается. Мне бы уменьшить это время или вообще убрать этот максимум. Щас если получится - пару фото скину.

Радиаторы сталь 3 шт 22 тип 500х500, 500х600, 500х800. + полотенцесушитель. Скоро навешу еще один радиатор 500х900. Трубы ППР. От котла разводка 25 ответвления 20. Термостат заказан - привезут в четвер. Поставлю - отпишусь. Кстати вопрос к Вам по термостату. В мануале на котел сказано что его надо подключать проводом с сечением 2х1мм.. Так уж сложилось что в штробе заложен шнурок 2х0,75. Это критично? Неужели там не управляющий сигнал, а реальный ток?

Продлолжаем разбираться! Вчера придавил газ газовым краном. Котел стал редко включатся и работает теперь не по 5 сек а по 5-10 минут. Но индикатор попрежнему моргает раз в 0,5 сек., тоесть показывает какуюто незначительную ошибку. Полностью изучил инструкцию по регулированию мин и макс давления газа на горелке. Делается это в моем котле электронно - програмируется. Лезть с ключиком к газовому клапану может и не придется. Все что нужно это сделать манометр U-типа. (В сервисантов хотел попросить - но у них нет манометра ) Вот текст из мануала по регулировке: 4.5.2 «Электронное» регулирование минимальной и максимальной мощности в режиме отопления Функция «электронного» регулирования включается и отключается только с помощью перемычки (JP1) (рис. 4.5). На панели управления будут попеременно мигать зеленый и красный световые индикаторы. Данную функцию можно включить одним из следующих способов: − Можно подать питание на плату, когда перемычка JP1 установлена, а переключатель режимов работы находится в положении «зима», независимо от того, имеются ли какие-либо запросы на работу в другом режиме или нет. − Установив перемычку JP1, при этом переключатель режимов работы должен находиться в положении «зима», и не должно быть текущих запросов на производство тепла. При включении данной функции происходит розжиг горелки, за счет того, что симулируется запрос на производства тепла для системы отопления. Для того чтобы выполнить процедуру настройки, следуйте инструкциям, приведённым далее: − Отключите котёл − Снимите облицовку, чтобы получить доступ к электронной плате − Установите перемычку JP1 (рис. 4.5), при этом ручки, расположенные на панели управления, начнут выполнять функции регулирования минимума и максимума для режима отопления. − Убедитесь в том, что переключатель режимов работы находится в положении «зима» (смотри параграф 4.2) − Включите электропитание котла Электронная плата находится под напряжением (230 Вольт) − Поворачивайте ручку регулирования температуры воды в контуре отопления В (рис. 4.6) до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное значение давления газа для режима отопления, указанное в таблице на странице 10 − Установите перемычку JP2 (рис. 4.5) − Поворачивайте ручку регулирования температуры воды в контуре ГВС С (рис. 4.6) до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное значение давления газа для режима отопления, указанное в таблице на странице 10 − Снимите перемычку JP2, чтобы сохранить в памяти котла значение максимума для режима отопления − Снимите перемычку JP1, чтобы сохранить в памяти котла значение минимума для режима отопления и выйти из процедуры настройки − Отсоедините манометр и снова затяните винт на штуцере измерения давления. Теперь вопрос к специалистам: Как мне правильно поступить в моей ситуации. По таблице сказано что я должен выставить макс. давление 103 мм.вод.ст. , а минимальное 19,4. Мне так и сделать? или в моей ситуации нужно например занизить максимум? А может и минимум? Если занизить то до каких цифр - хоть примерно?

Всем спасибо - поехал домой проводить експерименты завтра отпишусь

термостат поставлю. А вот сервисанта вызывать не хочу - так как город у нас маленький и он один. Поверьте на слово - очень технически слабый человек. И сделаный им первый пуск уж точно не предвидит каких то настроек котла. ПС: по жизни приходилось делать отопление и наблюдать за первым пуском котлов Ваиллант и протерм. Толи тоже такие сервисанты то ли еще чтото - но никто никаких настроек не производил. Просто включали - удивлялись что все работает - выписывали бумагу - и на этом все. Сорри - проверяли есть ли давление в расширительном бачке. Вот теперь точно - ВСЕ! Поэтому платить за эту процедуру 600 грн не хочется.

Термостат не установлен (привезут через 2-3 дня тогда и поставлю). Первый пуск делал Я

Картина следующая. Сделал в двухкомнатной квартире автономное отопление на базе котла Beretta City turbo(ссылка на изображение устарела). Квартира маленькая - около 60 кв.м. Наружных стен почти нету. Другими словами очень теплая. Котел работает и нормально поддерживает температуру. Но вот работает он както странно: Вот текст из инструкции: Зеленый индикатор Мигает − Мигает с частотой раз в 3,5 секунды - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет. − Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека: - сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут) - сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут) - переходный этап перед розжигом. На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится красный световой индикатор на панели управления. У меня зеленый индикатор мигает раз в 0,5 сек. Гидравлический прессостат отбрасываем - есть давление в системе, воздух полностью стравлен. Прессостат дымоудаления отбрасываем - котел абсолютно нормально работает на обогрев воды. Что такое переходной этап перед розжигом??? незнаю! Работает уже неделю, красная лампа не загорается. Теперь о странностях работы (покрайней мере на мой взгляд). Когда котел включается на отопление то горелка горит буквально несколько секунд (5-7) и сразу тухнет. Может так и надо?! Ведь объем системы невероятно мал. ПС: Скажите нормально ли работает у меня котел ? И есть ли мерцание зеленого индикатора раз в 0,5 сек ошибкой? Решит ли проблему кратковременных пусков установка комнатного термостата?

Zanussi одни из лучших на мой взгляд стиралки (покрайней мере из невысокого ценового диапазона). Я в свое время торговал техникой - по продукции занусси вообще очень редко были проблемы. У мну тож занусси :D

(ссылка на изображение устарела)помогите найти и купить фриз КарКерам Агата маки фриз надо всего 7 шт.

таки я наверное остановлюсь на беретте сити 1. 2-а теплообменника 2. могу взять по оптовой цене 3. есть сервис, а в Киеве сервисом занимается та же контора у которой я его куплю Демрад и прочие названые выше марки меня неустроят так как по ним нет сервиса у нас.

Около 16 квадратов стеновой.

Кто поможет за недорого купить?

Спасибо за дельный ответ

1. У меня была российская чугунная ванна. Через 5-7 лет пользования она стала похожей на наждак - вся глазурь пропала. Причем по непонятным причинам. Химии ванна не видела, вода у нас мягкая да и вообще относительно хорошая. Родители и брат поставили себе АРТЕМИС (акрил), за 5 лет эксплуатации никаких проблем. Именно по этой причине я вчера заменил свою чугунную на акрил KoolerPoll Malibu. Возможно чугун иностранного производства и хорош - но я решил пойти по провереному пути! 2. Ванны все мы ставили на кирпичную кладку. А чтобы можно было под ней почистить сифон или найти течь я заложил уголок и теперь лежа могу рукой открутить и прикрутить любой элемент, а брату поставили ревизионный лючок (я отказался так как мне не нравится эстетически).

Все перечисленые фирмы имеют в моем городе сервис, поэтому это для меня не критерий. Если говорить о надежности - то что лучше выбрать?

Нужен недорогой импортный двухконтурный котел для отопления квартиры 62 м.кв.. Имею возможность брать по закупке котлы Феролли, Берета, Протерм, Вайлант, Висман, но последние три дороговаты. Поэтому выбираю между Феролли и Береттой. Что на Ваш взгляд лучше? Желательно аргументированые ответы.

Именно из-за пара и хочу клеить. Чтобы небыло пустоты между вагонкой и плитой, где могла бы собираться сырость и например появляться грибок в невидимом для меня месте.

Нужно в ванной сделать потолок из вагонки ПВХ. Сейчас там ЖБИ перекрытие. В инструкциях по монтажу написано что её можно приклеивать (клей наносят зубатым шпателем), но на какой клей не сказано!? Посоветуйте пожалуйста на что прилепить? желательно быстросфатывающийся клей, чтобы не долго её держать.

В мене немає настільки сильних перепадів по висоті, тому думаю що треба чимось згладити нерівності (десь до 5 мм.) а потім наклеїти на перлфікс гіпсокартон та задюбелитися. ПС: Дюбелитися треба одразу - чи після висихання клею?

Зараз я живу в будинку з батьками. Перший поверх перетянуто по панелям а другий по гіпсу. Зроблено все було 8 років тому. Там де гіпс все ОК, а от на панелях є кілька тріщин по швах. Тому я й підняв це питання власнокажучи!

А чим плити під нуль виводите? Ротбанд?

Маю квартиру в цегляному будинку. Перекриття виконане залізобетонними плитами 1.5 м. завширки. Хочу зробити рівний потолок під пофарбування. Розглядаю два варіанти: 1. Змонтувати на металевий каркас гіпсокартон. Тут все ясно - чим шпаклювати і як робити. Недолік є один - буде вкрадено 4-5 см. ітак не високої квартири. 2. Перетягнути прямо по панелям. Тут мені не все ясно. Сумнів перший полягає в тому що на стиках панелей часто утворюються тріщини. Далі я не знаю яким матеріалом краще рівняти потолок - ротбанд, чи ізогіпс? ПС: сподіваюся на пораду від форумчан. З Новим Роком!