termOS

Дык,какого лешего, все (правильные!) кровельщики,добиваются отсутствия,этих самых зазоров,применяя разные там герметики,ленты,прокладки,(не дешевые!) двойные нахлесты и т.п.????!!! А потому,что именно в этих,«пароотводных» щелях приходит в негодность листовая кровля!;)

Ваше видение,других людей «приматами»,не способными (в отличии от ВАС)найти онлайн калькулятор расчета точки росы и прочесть полученную диаграмму,просто «умиляет»! Да и не эту теорию, обсуждали! Дайте ответы на простые вопросы: Вы, собираетесь выводить пар из дома,через стены? Если да,то выходящая влага окажется на наружной поверхности стены? Может ли природа остудить наружную вагонку,до t конденсации пара в росу? Вы перестанете,«выдергивать» из контекста,удобные для Вас фразы,чтобы уйти от прямых ответов на обычные вопросы?

в том то и дело,что у Вас получится имитация,а не вент.фасад,и если Вы будете жить в доме,а не имитировать жизнь,то влага от жизнедеятельности,пройдя через «дышащие стены»найдет точку росы(зимой эта точка,будет неглубоко в утеплителе,а временами на внутренней стороне вагонки).К чему это приведет? Стесняюсь спросить,чем Вы обрабатывали всю древесину каркаса?И вникали ли,в хим.состав этих антисептиков и антипиренов?;)

Игорчик,растолкуйте пожалуйста,что значит «паропроницаемая» кровля,и если можно,(схематически)куда девается пар,проходящий через утеплитель?

А как избежать щелей?(материал то жесткий..)

дерево на фасаде,без вентиляции,однозначно-пропадет ! По фоткам,сложно судить,о сечении несущих конструкций.Возможно , по стропиловке и придется укреплять,а вот по стенам, (со слов автора,две зимы за плечами...) разве что поменять, которые «покрутыло». (наверняка их не мало)А поскольку Игорчик будет задувать,весь каркас пеной, (...вопрос,какая влажность древесины после зимы!?)то в запасе прочности несущих конструкций,можно не сомневаться!

Не воспринимайте,как совет(поскольку не знаю конструктива и на каком этапе сооружения),а как положительно удавшийся опыт(не«банных дел мастера»)обычного поклонника "термически процедур"... У меня, баня каркасная,печь-каменка с внушительным «мавзолеем»,чугунными плитами, стальными полпудовыми ядрами и немного карпатских камней-окатышей.Да, и пришлось мне,сварганить парогенератор (потому как,и предполагал Александр с Д-ка,«вкусного пара»хватало на полтела),т.е. после пары-тройки поддач паровзрыва на ядрах нет,а обычное шипение воды переходящей в обычный,мокрый пар,не то,чего просит веник!Ну,об этом в другой теме,и перейду к теплоизоляции.Может я отступил от правил« банностроительного искусства»,но главным,для меня остаются температурные показатели в процессе зимней эксплуатации парилки:протопив парную до 55 С,через 24 часа (ночь-16 С день -7-9 С на улице)в парной 50 С Так вот,по порядку: каркас (по внутренней стороне) зашил шалевкой,по шалевке (с наружной стороны ) обычный паробаръер и на него надул ППУ 40 й плотности 120 -150 мм. по внутренней стороне шалевки фольга с проклейкой швов,обрешетка под облицовку (потолок- вагонка,стены -массив тополь, ясень-горбыль,акация- торцованный кругляк) Да ,и по скольку каркас на сваях,есть доступ к наружной стороне пола(бетонная стяжка)с низу тоже ППУ. Одним словом, получился «кокон» из ппу! Ну как то так:-x

Татьяна,Что собой представляет вентфасад, можно увидеть на следующем рисунке: Не обращайте внимание на "деревянность" стены, вентилируемый фасад будет таким же и для кирпичной, и для бетонной, и для каркасного дома... суть одна: на стену крепится обрешётка, между которой вставляется утеплитель (1), затем всё это закрывается влагозащитной плёнкой или мембраной (2), крепится контробрешётка, а на неё - наружная защитно-декоративная обшивка (3) По всей видимости,Вы не поняли сути сообщения #18,а суть в том,что функцию обрешетки (см.рис.)выполняют несущие стойки и перемычки каркаса, (калиброванные и верно смонтированные «под линеечку»)к внутренним торцам которых,крепится (в моем случае ОСБ 10 мм.+ГК на «ляпухи» )(ГК- после заливки полов)образуя плоскости для внутренней отделки помещений.Учитывая глубину радиаторных ниш,ширина каркасных стоек (образующих толщину стен) не менее 250 мм.,в которых сверлим тех.отверстия под все коммуникации (гофры, трубы,и т. д.) Очень удобно и быстро,благодаря свободному доступу к любой точке(электрики и сантехники ;)меня поймут) Следующим этапом идет( задувка по наруже!) пеной,и вместе с ней « бонусы», в виде превращения каркаса в монолитную оболочку,соответственно без вибрации и изменений в геометрии сооружения (даже,если робылы горци,как у Игорчика!) Дальше,Вы понимаете,контробрешетка и т.д

дерево(к примеру блокхаус) самый простой вариант!

было бы понятней,если графически (пирог)

по своему опыту утепления каркасника,с ремонтнопригодным вент. фасадом,«шли от обратного» т.е.:внутренняя зашивка стен+коммуникации(гофры,трубы,рукава,вентканалы,закладные усилители настенных предметов интеръера, согласно дизайнпроекта),а потом все это добро, задули (ппу 40 й пл. в20-25 мм.+ппу12й пл. в 120-130 мм.+еще один слой 40-ки),+мембрана+фасадная облицовка. Как по мне,очень эффективная последовательность!

если не трудно,покажите технологическую карту процесса Особенно интересуют откосы и углы.. Добавлено через 58 минут в вашем случае,китай отстает только по стоимости материала... немецкий -рельеф более ровный набирает,хотя, если толковый оператор (не стремящийся за два прохода "надуть" ваших 60мм) то и китайскую "положит"достаточно ровно! Советую Вам,акцентировать внимание на операторе,безветренности,температуре- влажности воздуха и поверхности стен! А по физическим характеристикам,( если ппу одинаковой плотности) китай,украина,немцы, для данного варианта термоизоляции, в конечном итоге,ничем не отличаются!

нормально!;)смотрится на фотках канадская пена (ой!..чё эт я ведь всё, шо "плохо выглядит" на фотках,по умолчанию- не айсинин!) Я искренне восхищен,если Вы способны определить по таким фоткам,чья химия, и какой плотности напыленный продукт!

2.3. Древесина должна быть прямослойной, без сучков и других пороков, влажность древесины не должна превышать 12%. Такие детали из древесины малостойких в отношении загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию.(СНип) По логике, если конструкция изготовлена с соблюдением всех норм,покрыта гидробаръером и кровлей, то нанесенный с низу паронепроницаемый ппу,отлично справится с ролью пленочного паробаръера (который обязателен при традиционном методе утепления) Обоснуйте Ваше утверждение, по гниению древесины и какой то лишней влаги,из-за напыления жестких ппу По поводу отлущивания и растрескивания ппу от живых деревянных конструкций (может, Вы растущие имели в виду?) Скажу,что от древесины (отвечающей строительным нормам)напыленный жесткий ппу,«зубами отрывать придется» ,не зависимо от окружающей среды! И это не в теории, а могу показать на примере,напыленного в 30-40 мм. ППУ (около 40-й плотности,прям по стропилам и обрешетке двухскатной крыши).Не хочу Вас огорчать, но по прошествии 12 лет, ни отлущивания ни трещин ппу нет!

Вы не «передергивайте» ,мои вопросы ;) Речь шла не об печных задвижках, а об "цивилизованных странах,в которых ПВВ давно заменили на рекуператоры"(Ваше авторитетное заявление) Хотелось бы понимать,каким образом одно заменяет другое? Но я более склонен к такой теории: В современных условиях, вследствие необходимости сокращения расхода тепловой энергии целесообразно использование теплоты уделяемого вентиляцией воздуха для подогрева приточного. Это может сократить расход теплоты на нужды отопления и вентиляции жилого дома на 20—30%. В этом случае целесообразнее всего применение совмещенного приточно-вытяжного агрегата с теплоутилизатором, что также предусматривает необходимость приточно-вытяжной вентиляции. stroy-server.ru/notes/vozdukhopronitsaemost-ograzhdayushchikh-konstruktsii

стесняюсь спросить дык какого лешего, эти «редиски» кровельщики ,тулят паробаръерные пленки в «кровельный пирог»? БЕЗОБРАЗИЕ! И вот ещё, если с паропроницаемым перекрытием, более-менее понятно, то из какого паропроницаемого материла может состоять сама кровля,для меня загадка!( речь идет не об «шевченкивськых хатах» или вигвамах...)

такое уверенное и ответственное заявление,мягко говоря,не укладывается в голову До сегодняшнего вечера, я был уверен, что рекуператоры воздуха,применяются как опция к приточно-вытяжной вентиляции (с понятной для всех функцией) Может назовете страны, где умудрились ПВВ заменить на рекуператор?

Типичные внешние стены не в состоянии, даже частично, заменить вентиляцию в функции устранения водяного пара из помещений, поскольку эксплуатационные объемы водяного пара многократно выше от того его количества, которое в действительных условиях может диффузионным способом проникнуть через внешние стены жилища... цитата из vk.com/page-58826799_47181686 интересно ваше мнение, по выше указанной статье?

если можно,об этом поподробнее,или дайте ссылки, где можно увидеть (таблицы,просчеты и т.п.)

www.contemporist.com/2015/12/25/7-weird-and-wonderful-hotels-from-around-the-world/ 7 Weird And Wonderful Hotels From Around The World

Ни один талант не может преодолеть пристрастия к деталям.

В системе ГВС частного дома :бойлер(80л.\2,5кВт)(скважина) потребителей 5 чел.(душ.кабина,умывальник,двойная мойка для посуды) без гостей терпимо (+2-3 тела ) Пристроил к дому каркасную баньку, добавилась душевая (2 точки г.в.) Врезал в контур ГВС бойлер (300л.алюминий пищ.от какого то пивного оборудования)установленный на чердаке дома (утеплен) Регистр самодельный,( лепестковый рекуператорного типа)устроен в топливнике КП После запуска бани,( уже больше двух месяцев)электробойлер практически в « спящем режиме».В зависимости от расхода,(раз в сутки или в двое)докачиваю «на чердак» воду и сжигаю корзину дров. доволен «как слон,,,» При этом,парилка не опускается ниже 30* (не смотря на ночные наружные минусовые Т*) ...особенно радует, наличие воды, в моментах «веерных отключений» света! Кому интересно,спрашивайте,отпишу подробней, с рисунками и фото

там я размещу посты,касающиеся увеличения кпд печи (съема и аккумуляции тепла от топки),а в этом разделе , "пытаюсь" о повышении кпд самой топки (что актуально, не только для банных КП) ..."не корысти ради,а во благо..." (может ,кому и пригодится мой практический опыт,на этом поприще!) Добавлено через 16 минут ...чуть слезу не пустил...трогательно! а я, и не рвусь на« обложку»...кому интересно, тот и на последней странице найдет (я же не продаю информацию,а делюсь ею ) Добавлено через 6 минут ;)...я ничего не должен?

а в чем, «разумность» такой инициативы? просветите, чем тема не соответствует разделу!... ...может банная печь - уже не печь?;)

Как вы думаете,если я сам «конструировал»,«лепил» и «испытывал»(а работает печь с конца августа в банно-водогрейном режиме),то хватило ли у меня «таланта и смекалки» на манипуляции с задвижкой подачи ВВ Для эффективного горения необходимо подавать в топливник количество вторичного воздуха, больше теоретического, чтобы вредная окись углерода (продукт неполного сгорания) прореагировала с кислородом воздуха, превратившись в двуокись углерода. При этом важно хорошее распределение его в топочном объеме, перемешивание, чтобы все выходящие из топливника газы прореагировали с воздухом. В противном случае получается «грязное» горение. Больше здесь: www.stove.ru/index.php?lng=&rs=168 Добавлено через 4 минуты читайте внимательно,повторяю Добавлено через 10 минут не нужно перечить, самому себе какое количество дров и времени , нужно для выхода в рабочую Т*,вашего каменного турбулизатора?