termOS

...так и да!,по возможности,ищите- (Quercus rubra) Дуб красный,остролистный,канадский,он же северный. Невероятно стойкие веники, (листья до 20 см.!!!)по жесткости-между обычным дубом и березой.Высокие фитонцидные свойства. (листья дуба выделяют летучие фракции фитонцидов, обладающие сильным бактерицидным и протистоцидным действием) Я режу веники по берегам Десны.Вяжу просто и в сочетании с полынью,чебрецом,базиликом.

Из личного опыта(пока что),во время топки,для прогрева парной, получаю ок. 300 л. воды Т.65*-70*.(бойлер на чердаке, и только для ГВС) Как правило,расход меньше половины...Вопрос-почему бы, "избыточные градусы" не использовать? В случае с бойлером на 120 л.(только для теплообмена),в процессе топки, придётся "снимать " избыточные калории... ТЭНами не греется,но планирую, установить в баке ТО,для косвенного подогрева воды в основном накопителе ГВС (это, при эксплуатации бани в летний период) На фото:лепестковый ТО в топке,и бак 300 л., с постоянным избытком горячей воды (до утепления ,и после)

095 2811700 Спросите Василия. Он все расскажет, и покажет (Горенка)

Одноэтажник с вальмовой крышей,"свободным чердаком",по деревянному перекрытию (шикарный полигон, для вент.оборудования) В связи с наличием бани(со всеми "вытекающими"...), и зимнего сада,естественной вентиляции -"естественно" не хватит... С рекуперацией, все понятно...,это да!Но,лишнего теплого воздуха,(при Зх кратном в/о)на притоке,точно не будет.А вот калории, для прогрева,хотелось бы подешевле:D И так, по оборудованию : 1. К.П.,с чугунным,лепестковым Т.О. 2. Трубы ч.м. 2" (подача и обратка,от Т.О. к бойлеру) 3. Бойлер (н.ж.самодельный,120л.) 4. Насос рециркуляции калорифера 5.Водяной нагреватель НКВ 400х200-4 6. Вентилятор Вентс ВКП 2Е 400х200 7. Воздухофильтр 8. Система воздуховодов Есть мнение, что с таким набором,параллельно с прогревом парной,можно получить относительно дешевый,Теплый воздух, для приточной вентиляции... На фото,чт-то похожее

В режимах РБ,ни одна ОПА не определит породу и плотность дерева,...м.б. в сауне, при 90-110... У меня, ясень,прослойка базальтовый картон фольгированный10мм (Новобеличи) Ни одна ОПА не обожглась!

Очень полезный симбиоз (ИМХО)

"А из наших труб идет необычный дым" В.Цой

Цены на энергоносители- одна из объективных предпосылок для «дровяного прогресса», но среди бытовых печников нет желания тратить силы и время на изучение дровяных топливников.Не зная, как горят дрова,пользователю трудно правильно оценить качество печи, а печнику трудно правильно спроектировать топку. Но как раз технологические аспекты «правильного сжигания дров» всё больше забываются и истопниками, и печниками. Попытаюсь оживить тему,вставив свои «пять копеек»,и кое какие мысли(с позволения автора?) Есть мнение, что топливник может с самого начала мыслиться многофункционально: какая-то часть может задумываться чисто ограждающей, какая-то часть подогревающей (воспламеняющей), какая-то часть охлаждающей (теплосъёмной), какая-то часть дожигающей (дымоустраняющей), какая-то часть чисто декоративной и т. п. Это открывает новые возможности, но вместе с тем требует переосмысливания процессов в топливнике, их расчленения и анализа по частям. Поэтому такая постановка вопроса может восприниматься и пониматься печниками по-разному в зависимости от конкретных знаний, предпочтений и взглядов (от «пусть останется как есть» и до «делай как хочешь») Теория не моя,но я её разделяю (и будет понятней ,от чего я отталкивался) Растопка в виде одиночного мелко колотого полена, может гореть самостоятельно даже в холодном окружении и, сгорая, может нагреть поверхности окружающих крупных поленьев до температуры воспламенения древесины 320°С, что соответствует тепловому потоку на древесину 14 кВт/м? и температуре воспламеняющего излучателя 450°С Воспламенившиеся крупные поленья уже могут гореть пламенем самостоятельно, но только коллективно в воздушных зазорах между собой (в «микротопках»), грея друг друга лучистыми потоками. Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м?/кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих ?=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м? воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%. Но как раз с продувом дров свежим воздухом часто есть проблемы.Одна из них-значительное (менее 450*С)снижение Т.топливника.,Вторая- колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О? > СО2 сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО2 > 2СО . Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО2, затем СО, а потом СО сгорает до СО2 над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями. ( скорость горения дров на поду бывает подчас намного большей, чем скорость горения дров на решётке.) В реальности сначала преимущественно прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров. Картина такова, что из 4500 ккал/кг тепла, образующегося от сгорания 1 кг абсолютно сухих дров, не менее 1800 ккал/кг выделяется при сгорании летучих, а до 2700 ккал/кг при сгорании углей. При этом из 5,96 кг/кг воздуха, потребляемого на стехиометрическое горение 1 кг дров, не менее 2,05 кг/кг потребляется при сгорании летучих, а до 3,91 кг/кг при сгорании углей. Теплота сгорания древесного угля составляет 8100 ккал/кг Сжигать летучие (в том числе и задымленные) всё же лучше там, где они образуются, то есть в тех же самых микротопках между горящими поленьями, где температуры велики и лучистые потоки огромны. Каждый легко может провести простейший эксперимент: направив струю воздуха от фена (разумно дозируя) через металлическую трубку прямо внутрь закладки горящих дров. Пламя тут же снизится и даже может исчезнуть вовсе. То есть при наличии внутри горящих дров достаточного количества свежего воздуха, можно сжечь летучие, не допуская их выхода на поверхность закладки дров. Такой режим бесфакельного раздува издавна используется кузнецами и металлургами в горнах с мехами с получением экстремально высоких температур в закладке дров до 1400-1500°С. В печах даже с решёткой такой режим крайне затруднён наличием плотного слоя раскалённых углей с большим сопротивлением движению газов: это требует разработки специальных объёмных решёток (не плоских), пронзающих каналами весь слой горящих дров . При этом дрова «не знают», горят ли они в костре, камине или в очаге, в кирпичной ли печи или металлической. Но тем не менее, им важно очень многое: и как подаётся на них воздух, откуда (с какой стороны) и с какой скоростью, как удаляются дымовые газы, сколько тепла отбирается из зоны горения и сколько тепла извне приходит в зону горения, причём важно даже в какие именно точки зоны горения подаётся воздух и дополнительное тепло. Анализируя все эти факторы, можно объяснить, а значит и изменить в своей печи очень многое. Теперь к обсуждению: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=224081 Стояла задача соорудить печь- функционально «тандыр» с горлом под казан требования: пожаробезопасность (стационар под навесом без «зонта») «быстрый» и «не прожорливый» (в дровах) Решение дымоотвода -гибрид «тандыр+варочная плита»,дает бонусы: 1.оптимальный теплосъем (три чугунные плиты)с возможностью выбора подходящей Т. поверхности (320*-над очагом,до 110*на крайней) 2.размещение канала ВВ ,с макс.возможным подогревом(1,4м. в противоток ДГ+1.1м. внутри топки)принудительной подачи воздуха. Решение топливника-гибрид колосниковой и подовой,дает бонусы: 1.быстрый выход в кондицию тандыра,при малом количестве дров 2.возможность повышать и понижать Т* плиты над очагом с разницей 90*-110*(вкл.-выкл. вентилятор или заслонкой в.вода) 3.закладка (любых дров) выгорает в пепел. Минус -перегрев,буду перекладывать последний ряд

Не то, что бы «коллекция»... На самом деле,все банально «по нашому!»(«хотелки » побеждают!) У тестя,несколько лет назад случился инсульт(паралич). В общем, нам с супругой, пришлось переехать (практически на ПМЖ)в его дом...А тесть, по молодости, не сдерживал себя в «зодчестве»! И того в доме: отопительно-варочная (не топим,т.к.,газ-котел) печь-лежанка-2шт.на 4 комнаты (не топим -жарко) летняя кухня: большая русская печь в комплексе с варочной(пользуюсь только русской,оч.нравится «колпаковый» эффект!) «хотелка» русской бани,привела к постройка соответствующей печи! «хотелка» своего тандыра...-ДА! Вот так, они (печи) "плодятся"!

Нет худа без добра... И это, про Ваш случай.Предполагаю, что хайло в топке, на пару кирпичей выше т. дверцы,а это не даст копоти "пачкать морду"(если с дымоходом все ок.)На фото 3 и 4(две печи,которые стараюсь не топить) видно результат «зажатой топки». А по поводу перерасхода дровишек,вопрос спорный.У моей новой печи,от т. дверцы до плиты 50 см.И если сравнивать динамику нагрева плиты, (пирометр+таймер+весы для дровишек)то зажатые топки отстают!

Хозяин-БАРИН!

Согласен!...«зарядить, кому то, от души»-колуном удобнее...;)

Так,на мой взгляд, в обсуждаемом нами изделии, как раз около 60 см.,что в рамках Ваших рекомендаций.(в т.ч.и варочной) Да, и тест подтвердил: Сообщение от Vitaliy_ua Тестировал, коментирую Все отлично работает, сначала думал что топка сильно низко опушена и пища долго будет готовиться, но в процессе эксплуатации проблем и дискомфорта замечено небыло, уху в 6 л казане сварили быстро. А к дискуссии привел,Ваш пост с замечанием,по « очень высокой топке и перерасходу дров»

А, как Вам такое "чудо"? Колю любые чурки (даже с травмированной кистью правой руки...)

...осознание глобальных проблем началось с середины 60-х годов XX в., а организационным воплощением этого стал так называемый Римский клуб...Участники пришли к выводу о «неизбежности смены парадигмы развития земной цивилизации. Формы индустриального потребительского развития исчерпали свой потенциал. Чтобы остановить процесс деградации и самоистребления, необходимо кардинально изменить вектор развития цивилизации. Мирное сообщество императивно вынуждено перейти на путь устойчивого сосуществования человека, общества и природы» В связи с этим возникает настоятельная потребность в выработке такой глобальной системы ценностей и ценностных ориентаций, которая была бы принята всем населением планеты и реально способствовала бы решению насущных глобальных проблем.А иначе,на строительных форумах, все поделятся на верующих и не очень,на "ясноголовых и с трухой"...после чего,"замерзнут" все стройки в Украине... Поскольку ценность есть вид информации, выражающей субъективность, предпочтение, представление о совершенном бытии, способной к управлению жизнью самой личности и даже окружающей реальности она имеет выраженный экзистенциальный характер. подробнее читайте: studfiles.net/preview/3835134/page:87/

На мой взгляд,как раз для варочной печи, важно «выжать» максимум тепла из горючей смеси,до хайла, и передать его плите, а не дымоходу...Что в условиях «зажатой» топки, не вариант. Цитата:« Минимальная высота топки печи. В литературе рекомендуется высота 80-100 см. Если по какой-то причине ее достичь невозможно, нужно дополнить недостающий объем топливника так называемой «камерой догорания». Для того чтобы процесс сгорания топлива всегда (на всех режимах работы печи) был полным, горючим газам нужен значительный объем. Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать.» Исходя из этой теории,я сделал банную ( отопительную) печь, с относительно низкой топкой, и камерой дожила (в которую подается ВВ) На практике теория пригодилась, и весьма успешно! Во первых,таблица не моя, а из соответствующих теме источников... Во вторых, не путайте высоту закладки (что в таблице) с толщиной дров! Безусловно! И опять повторю, я с Вами не спорю, а прочитав теорию, пытаюсь понять в диалоге (с очевидно опытным практиком)какие аргументы есть в пользу уменьшения высоты топки.А Вы , к стати, так и не озвучили « оптимальных размеров топки» (может это секрет?;)) Факт того,что 90 печников из 100, «делают так», -не аргумент! Буду весьма признателен,более убедительным доводам,от Вас

Простите,увижу что?, и где ? Да ,и вовсе не спорю с Вами, пытаюсь понять, зачем некоторые печники, стараются «прижать» пламя в топке.А это как то не соответствует общепринятой теории топочных процессов« высота пламени увеличивается, огненные языки начинают проникать через хайло в дымовую трубу. Это означает, что сажистые частицы в летучих не успевают быстро выгореть и даже в дымовой трубе, может быть, так и не найдут достаточного количества кислорода, чтобы сгореть полностью, затем рано или поздно охладятся и в виде чёрного дыма выйдут через трубу в атмосферу.» (Г.Ф. Кнорре, Топочные процессы, М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959 г.; М.А. Глинков, Основы общей теории печей,)

Спешка-злейший враг «печных юзеров»! У меня ещё пуще,-тандыр "свежак" (4дня отроду) Приехали гости на д.р. тестя. И я решил пренебречь всеми правилами сушки печей Растопил по полной, ещё и с прин.поддувом (чтобы быстрей) В итоге, буду перекладывать верхний ряд !Прогнозируемый исход,по этому не «укутывал» шамот баз.картоном, и облицовкой. Одно утешает ,мертель самодельный, и его уйма.(было бы время...) Добавлено через 8 минут Вопрос то, не в дым. системе, а качестве сгорания смеси, «выжатой» из дров...

Vitaliy_ua Вы уже тестировали (по "полной программе") топку под варочной плитой? Если да,то прокомментируйте, плз. Как по мне,высота топки (судя по фото),в самый раз!И варочная поверхность около 85 см.(стандарт)

То есть, (исходя из Вашей теории) высота топки (6 рядов)что составит около 45 см.? А как быть, с рекомендациями утверждающими что: «Если высота топки печи будет менее 80-100 см и «камеры догорания» тоже не будет, то во время фазы интенсивного горения горючим газам просто негде будет сгорать. Поэтому недогоревшие вещества будут уходить в дымовые каналы и осаждаться там в виде смолистых веществ и сажи. Понятно, что и расход топлива в топливнике с недостаточным объемом обязательно повысится.» Источник:fireplace.su/book_kamin/razmery.html Размеры печей и законы, обязательные для исполнения при кладке бытовых печей Размеры для дров Учитывая высокий ствол пламени, специалисты рекомендуют делать топку для дров высотой от 80 см до 1 м. При несоблюдении этих параметров не будет происходить сгорания летучих веществ, в результате чего эти частички будут оседать в дымоходной системе.Источник: ochg.ru/konsultatsiya/vysota-topki-v-pechi.html

А подскажите, оптимальный размер топки (дровяной) спсб.

Старая, обычная лавка, протрухла и "кончилась"... Нагуглил симпатичную скамейку (сварные цепи и строганные бруски) Сварил, по её подобию каркас,а вот "сидячку" составил из березовых бревен...тяжеленная "собака"',пришлось под ножки бетнные опоры подливать! Ну зато, как доведу её до "ума"-красивенная будет зараза!

конструктивные особенности: принудительная подача горячего воздуха в топку. воздуховод (швеллер приваренный к внутренней стороне двутавра) в противоток уходящим газам заканчивается перфорированной профильной трубой, над колосниками.Подача горячего воздуха регулируется поворотной заслонкой.Поддувальная дверка только для уборки пепла. По окончании топки, чугунный шибер отсекает варочную плиту от тандыра.