termOS

Во-первых « отливку бетонной плиты» никто не планировал.Там место для стандартной ЖБ плиты, отверстием под люк (выше фото на 1,5ом септике); Во вторых -это затрата равная для обоих вариантов.. Про глину - сказано выше

•Б/У «транспортёр»-по цене металлолома (в моём случае,и двух мне известных, вообще бесплатно) •Б/У покрышки - бери- не хочу... •монтаж-кто на что горазд... VS Стоимость ЖБ колец (1,5м.к примеру ) +логистика(удалённость иногда возьмёт решающую роль ) Сколько по Вашему их (каким диаметром )нужно/можно? Чего это стОит? И, теперь главное :- интегральная площадь дренажной поверхности колодца...(считайте!) Может проще..,но «тема» звучит иначе!-это первое А как будет эффективней -это второй ,и основной вопрос !

Не завершенные элементы сооружения

Шесть лет в эксплуатации(без изменений) -не аргумент ?

Доброго всем ! От части, название темы"Колхозим" септик своими руками(в моём случае) связано с использованием в сооружении -элемента от "колхозного наследия" с/х техники, (широко распространённого по всей территории бывшего СССР) а именно части транспортёра картофелекопалки, и б/у покрышек от Т-150. Первую подобную конструкцию, я соорудил в 2015, (для бани) и по сей день доволен результатом.(хотя тогда, применил покрышки гораздо меньшего диаметра, от ЗиЛА)Позже появились последователи в создании таких конструкций. Много букв (особенно про септик из ж/б колец) не нужно..,а про дренажный колодец- на фото всё понятно

Зависит то "хотелок"- Холодный /отапливаемый;отдельно стоЯщий /пристройка к дому..етс.

Под окном радиатор;столешница бетонная (монолит с подоконником)-преграда конвекции;соответственно необходимы воздуховоды... За окном -12°С

Есть два вопроса : • в Вашем случае мембрана сформировала (условно )'корыто'. Как организован водоотвод? •«и проклеена к цоколю полиуритановым герметиком.» Более детально "узел" можно(с учётом отделки);адгезия ПУ к мембране будет?

Нашёл пару фотографий нанесения, слоями более 30 мм. Этим "процессом" занимался собственноручно.(по инструкции,только пропорции воды соблюдал) Чтоб избежать сползания толстого слоя,замешивал более густой состав (иногда добавляя клей для ППС- плит, на цемент. основе ) Особо объёмные ниши,частично заполнял монтажной пеной. В целом,ничего сложного.Правда это был не большой объем внутренних работ, но результатом доволен более чем!

На основании «договора»..,а вам то какое "дело"?..скучно ?!

По правде говоря,я не контролировал этот процесс, (в виду физического отсутствия )- просто поставил задачу,обеспечил инструмент,и материалы,обсудил стоимость работы..,даже не присутствовал на стадии оплаты услуг (супруга всё "порешала"..)

там ее от 20 до 40мм будет, а то и 50мм местами, хотелось бы использовать эту толщину под утепление. Соглашусь - «проблема высосана из пальца..» Пример «нанотехнологий»(из моего опыта) по фасаду,с более "кривым рельефом" чем у ТС. Это деревянная(вертикальный бус 150х150 )пристройка, к сельской хате (баня,комната отдыха,С/У) По брусу дранка,и тёплая "маячная"штукатурка. Никакая другая не обеспечивает такие слои,без трещин и отслоений.Тем более при неизбежной "подвижности" в дальнейшем деревянной стены. Работал у меня один человек(с обычными навыками общестроительных работ)-технология проста как "лапоть"! По финишу - любая фасадная декоративка. С учётом: •возможности «этими шариками» заполнить все неровности рельефа (без танцев с бубнами..) •стабильности, и относительно малого веса (толстого слоя) •устойчивости к грызунам/муравьям/белкам,и т.п. •снисхождения к (возможной)"рукожепости" исполнителя ...можно пренебречь(незначительным) отставанием в показателях энергосбережения ! Теплопроводность 0.051 Звукопоглощение . 39 дБ Водопоглощение: до 5% Паропроницаемость. 0.15 мг/м*ч*Па Тип материала . НГ (негорючий) Минимальная толщина слоя 20 мм Максимальная толщина слоя 120 мм Плотность 300

Хотите по маякам? -смотрите в сторону «тёплых штукатурок» По образу, и подобию “ИЗОЛТЭКО ТМ” Да,забудьте про напыление (на этом объекте) вообще! Напыление ППУ по маякам- маразм!

Ещё кое-что для тандыра.. Приобрёл три шамотных камня(Д=300мм.*20мм) для выпечки пиццы/самсы/лаваша,и т.п. Также заказал этажерку(подходящего для камней диаметра) Этажерка универсальная Да,и камни можно не только в тандыре применять

Вот, дошло дело до этого https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=710014&d=1610265885

Я так (почти иак) сделал в 13-ом году - до сих пор "полёт нормальный "! https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122305 Добавлено через 1 минуту Да и большие не плохо выглялят https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=257413&d=1363167678 Добавлено через 7 минут Я в гараже - три таких влепил (и не ради экономии!!)

Изоляцию лучше использовать - "по назначению" Есть базальтовый картон,специально для изоляции духовых шкафов

•это раз... •быстрее,и с меньшим расходом дров (особенно зимой) до нужной кондиции... •и не мало важный аспект-"ожегобезопасность" наружных стенок (особенно в присутствии любознательных детей) А вот тепловой аудит "изолированного" tandoori .pdf

Добавкой в состав шамотной глины для производства качественных тандыров, является овечья шерсть, которая есть связующим и укрепляющим элементом сосуда тандыра.(на период,до полного "созревания"/высыхания конструкции ) Далее,при разогреве тандыра под воздействием большой температуры шерсть выгорает, и тем самым образует «поры» в стенке устройства. Очевидно, что «пористая матрица» обеспечивает более высокую термоизоляцию,чем "монолит". Некоторые опытные пользователи тандыров (акцентируя внимание на «волосяных трещинах») утверждают,что в «порах» образуется (в процессе прогрева )определенный процент влажности, благодаря чему в чаше тандыра создается своеобразный микроклимат,дающий непревзойдённый эффект от приготовления тандыр-блюд. Имхо- "микропоры" особенно влияют на "пришлёпку"/выпекание мучных изделий(самса,лаваш,етс.) на стенках тандыра. (шамотный кирпич здесь - проигрывает!)Для остальных «тандыр-блюд» (где работает не кондуктивный ,а в основном радиационный теплообмен ) пористость стенок особой "погоды" не делает. Фибра выполнит связующую задачу,на этапе формирования/сушки печи.Но (если это базальтовая) она не выгорит при полном разогреве. Добавлено через 4 минуты )Без термоизоляции ?

Недавно побывал в гостях,где среди прочих "угощений" хозяева готовили «тандыр -меню».У них большой,покупной «АТАМАН» (140кг) По мере соучастия в этом процессе,мне представилась возможность сопоставить (колич.дров;динамику прогрева;тепловой "запас") с моей "самоделкой". Не хочу "бросать камень в огород" обладателей покупных тандыров, (и в гостях "промолчал"...) но функционал, гораздо важнее "красоты"!(любой печи) И так,при том что,"самопал" в три раза тяжелее - прогрев до необходимых Т* 45"-50";-против 90"-110"(от Атамана). Летом (наверняка ) эта разница сократиться.(т.как мой в "шубе") На ряду с этим,количество дров, примерно в два раза! (не взвешивал) Т.к."львиную долю" времени процесса забирает именно "дожигание"!-в случае обычного тандыра, практикуют удаление не догоревших углей. Вот здесь, (имхо) важную роль сыграл "горячий наддув":good: Особенно на заключительном этапе( беспламенного горения) • цифры от Хошева Ю.М.: «очень большой вклад в тепловой баланс топливника даёт излучение раскалённых углей, особенно на завершающем этапе топки, когда на решётке остаются только древесные угли, сгорающие беспламенным образом. Если вся решётка завалена углями, то проскок кислорода через угли маловероятен, коэффициент избытка воздуха близок к единице, дымовые газы и горящие угли должны иметь высокую температуру. Однако, температура продуктов сгорания Т вовсе не равна 2000°С. Дело в том, что теплота сгорания углей преобразуется не только в теплосодержание раскалённых дымовых газов, но и в тепловое излучение qy = QyGy = Sy•σT⁴ + (1 + 11,5) Cp•Gy•ΔT, где Qу = 8100 ккал/кг — теплота сгорания углерода (углей), Gy (кг/сек) — скорость сгорания углей, Sy — площадь слоя углей, Ср = 0,32 ккал/кг•град — средняя теплоёмкость дымовых газов, величина 11,5 в скобках является стехиометрическим коэффициентом углерода по воздуху (для сжигания 1 кг углерода требуется 11,5 кг воздуха). Так, в соответствии с расчётом по указанному соотношению при площади слоя углей 20x20 см при скорости сгорания углей 1,2 кг/час (мощность горения 11,3 кВт) слой углей имеет температуру 900°С и излучает 4,7 кВт лучистого тепла, а при скорости сгорания углей 4,7 кг/час (мощности горения 44 кВт) слой углей имеет температуру 1200°С и излучает 11,5 кВт лучистого тепла.» По тепловой инерции,любой,"голый" тандыр - отстаёт в разы!

Ещё несколько

«инфракрасная сауна» , и «на каменке» - два разных технических решения! Такая себе «микроволновка» на кухне ,но с «вольфрамовой нитью накала»! Отличная идея ! В "сети" есть масса "готовых решений". Тем более что:

ПУ (полиуретан); 2к (два компонента) Производителей "море";"гуглите"-подбираете нужные Вам хар-ки Я применял «BAUPUR 700» (только потому, что "тесно" общаюсь с технологами ихнего производства) Бетон готовый (Силтек F-35) Состав смесь цемента ПЦ-І-500 с армирующими волокнами и модифицирующими добавками Толщина слоя (мм) 5-50 Время пригодности растворной смеси не менее 60 мин Температура применения от +5°С до +30°С Время застывания 6 часов Температура эксплуатации -30°С до +70°С Назначение для создания тонкослойных высокопрочных стяжек перед нанесением самовыравнивающихся смесей, укладкой всех видов природных и искуственных облицовочных плит

1. ПУ (2к) 2. 40мм. 3. Остались

Если Вас не смущает, (если да,то в "личку" ) покажите несколько фотографий общего вида (остров +столешка+фасады) Я хочу добиться такой "палитры" в микроцементном покрытии (остров/столешницы/фартук/подоконники/етс )