termOS

По Вашему вопросу,мнения разделились ("до соплей") Еще раз,выскажу своё виденье,(на чем и закончу...) Если лента фундамента не будет утепляться по наружной части ,как предложено на схеме от АЭРОК (рис.1)-Отделяйте черновую стяжку от "ленты",20-30 мм.ЭППС (рис.2)Об промерзании бетона, в этой теме люди уже высказывались...Я сторонник "тёплого" фундамента и "тёплой " отмостки .А Вам решать!(...если бюджет позволяет) Потом обрежете,выступающие края ЭППС,сделаете гидроизоляцию,а чистовую стяжку "отсечете" более тонким демпфером (как рисует АЭРОК) -Мыши до него не доберутся (через слой щебня) -Масса бетона не сдавит ЭППС. (ИМХО) Успехов!

На каждом пролете,(под шапочкой у столба) деформационные швы...

...ой,"не делайте -себе -нервы"! Скоро Вам предложат инъекционную гидроизоляцию ,с теплой отмосткой... Добавлено через 22 минуты Вы, всё -себе- правильно придумали-не просто нормальным а "артбетоном"( печатным) Может не SILTEK, не суть чья ,важно какая!Посмотрите maistro.ru/katalog/beton-zhelezobeton/remont-zhelezobetona/resheniya-indastro-dlya-gidroizolyacii-i-remonta-betona На видео не "артбетон"(ищите "печатный бетон"),но смысл понятен! Найдите подходящие смеси,определитесь с текстурой (бут,песчанник,сланец и т.п.,сделайте соответствующий штамп) -как? здесь: С боковыми, всё понятно,а с "макушкой" варианты: -1.Формировать "саркофагом"- на бока "штамп"-по "макушке"средняя галька( не доходя до столба 10-15см)Получатся секции,по столбам След.этапом сформировать "шапки "вокруг столбиков,более массивные, но в мелкой гальке (или галька с другим оттенком) Всю эту композицию, покрыть бесцветной (гидрофобной ,паропроницаемой,уф- стойкой) химией.(Пропеллер подскажет) -2.Формировать (печатать)сначала бока,до верхней кромки,лепить "шапочки" с галькой вокруг труб, а секции накрывать готовыми крышками подходящего размера (покупными или "самолитными") Главное- подобрать правильные материалы, и "мастерить" не под солнцем (я ждал пасмурных дней,или делал под вечер) Даже, после землетрясения или революции, такую композицию легко локально, и не дорого реставрировать! ф1-печатный бетон,ф2-японские фасадные панели , ф11-галька в бетоне -это я так ремонтировал,бетонную надгробную плиту Там, не только грунтовое намокание,но и каждой весной ,талые воды - полностью затапливают ее ( всё держится)

Человек на стадии организации полов по грунту!Он задает соответствующие вопросы- получает ответы,ссылки,советы.Я считаю,правильным техническим решением, (читайте и смотрите вложения #2471 ) рекомендации от АЭРОК -мне нравится ,а кому не нравится ,или "скучно"- пишите разработчикам сайтов!(тем более, с наличием "веских доводов") Если у Yaroslav-x777, выбор пал на ГБ от АЭРОК? -кто аргументированно может убедить его, что АТР от АЭРОК - это "туфта"?

Р.S. -а затем, что столько слов и фраз...с "двуяким толкованием"... А Вас- это "напрягает"?;)

Альбом тех.решений АЭРОК (как вариант к примеру..рис. 1.2.) В зависимости от специфики архитектурно-технического решения здания, природно-климатических условий и инженерно-геологических возможностей строительства объектов при работе с наружными стенами и остальными конструкциями здания выделяют деформационные швы следующих видов: температурные; усадочные; осадочные; антисейсмические. "Опирание" несущих стен- на фундамент... А, что значит " примыкание"?- обычно при кладке "несущих", идет " перевязка"... 03-01.pdf

Речь шла о "примыкании"-горизонтальных к вертикальным. А Вы спрашиваете про монолит,и "опирание"...? Да,-если вакуумный зазор... А что,над "гражданскими" объектами работают,только дилетанты ? И ,что Вас "смущает" конкретно,в информации ,по ссылкам,которые я привел в пример? Укажите "источник", опровергающий тех. решения,(этих ресурсов) "Плавающую" стяжку, при организации полов по грунту,придумали не наши "академики пром.строительства"Так вот немцы, не брезгуют "демпферной лентой"... Да, и по большому счёту ,(по затратам)это "пыль" на фоне стоимости всего "пирога" пола!И уж точно-не навредит ! Добавлено через 46 минут Не всё ,"так плохо",если цоколь достаточно утеплен ,и организована "тёплая отмостка"!Которая ,(если льётся из бетона)тоже требует продольный"демпферный" шов,(хотя,некоторые против... ) ,а также "деформационные" поперечные.

О- видах и -назначении "швов" в бетонных стяжках: okraska-profi.com.ua/ustroistvo-deformacionnih-shvov/ или: masterskayapola.ru/betonnyj/poly-po-gruntu-pravilnyj-pirog.html#i-7

Всем доброго времени суток! Несколько лет,регулярно наблюдаю за"микроклиматом"в доме ( моего тестя) со стенами и потолками, в глиняной штукатурке,... Вводные: Постройка 1976-77 г.г. 10мХ14м Одноэтажный,3 спальни, 2 гостиные , 1 столовая . Стены -дерево (брус -сосна,дуб) ,внутрь дранка/глина(5-6см.так и на потолке)/бумажные обои.С наружи ,силикатный кирпич (полуторный в 1/2) Окна - (2014 год REHAU ,5ти кам.профиль,2х кам. И-стекло) 1400х900 (10 проемов:4-юг/3 запад/3 север) Фундамент-кирпич 80-90 см.от уровня грунта,с продухами ( утеплен с наружи ППУ в 2014 г.) Пол деревянный (вентилируемый,на лагах) Перекрытие -деревянные балки ,подшиты доской/ дранка/глина/бум.обои.Н- потолка 2,9м Чердак-между балок костра (льна,конопли) по балкам шалевка Крыша-вальмовая (2 "духовых окна") покрыта -алюминиевые листы (2 мм) -фальц,утеплена ППУ (по обрешетке и стропилам) Отопление (газ /дрова в одной системе)водяное,(гравит./принуд.) обвязка -ч.м.,радиаторы -ребр.чугун(84 секции) Пристройка : 3мХ12м прихожая,/кухня-топочная,/санузел-прачечная. В 15 году,"прикаркасил" к санузлу-прачечной ,баню (4мХ4м с выходом в сад) Что характерно,пристройка,на 10 лет "моложе" дома (газа не было,удобства и кухня с рус.печью, были рядом во дворе) ,но в 2008 -"она попросила" ремонта!,(другие мастера и материалы)-а дом, по сей день "бодрячком" (...ну-да,окна в 14 году заменил,) Думаю исходных достаточно,для представления "общей картины бытия"(постоянно проживающих 3 чел,кот,собака) Теперь про микроклимат: Собственно, и сравнивать ( в смысле,зима-лето,осень-весна) по факту нечего!Амплитуда колебания стрелок на приборах, в пределах десяти делений! Влажность 45-55%,(не зависимо от сезона) T* 19*-22* (зима) летом в гостиных (южная сторона) до 26*,спальня (угловая северо-запад)- тупо"мавзолей"😁 в ней круглый год 18*-20*(окно всегда закрыто) Эти параметры поддерживаются расходом газа ( в отопительный сезон) до 350-360 куб/месяц.(иногда подтапливаем дровами) Я твердо убежден в том, что важную роль(если не основную) в этих показателях, играет "глиняный пирог" ограждающих конституций! Часто звучат (на строй. форумах) призывы, о помощи:<...помогите, ...глиняные стены надоели,...как избавиться ,чем зашить...>А зря...! Поговорим о свойствах глины (как внутреннего слоя огр.конструкций) Тепловая емкость. С помощью нее можно рассчитать количество подаваемого тепла и содержащегося тепла в помещении. Обязательно необходимо подводить его к вещественному объему. Благодаря этому можно зафиксировать температурное изменение. Тепловое усвоение – это ограждающее конструкционное выравнивание при температурных колебаниях. Иными словами, тепловое усвоение – это степень поглощения поверхностями стен влаги. Тепловая устойчивость – это способность оградить конструкции от резких колебаний тепловых потоков. Полностью весь комфорт в помещении будет зависеть от этих тепловых условий Таким образом, создается эффект термальной (тепловой) массы – это снижение температуры в помещении днем, когда очень жарко и нагрев температуры ночью, когда в помещении становится прохладно, за счет «втягивания» излишнего тепла днем в стены и постепенно возвращение его в помещение ночью. Важным полезным эффектом действия термальной массой является также естественная регуляция влажности помещений – она сохраняется примерно на одном уровне круглый год,вне зависимости от вида отопления. Когда в доме становится сухо, глина отдает пар не наружу, а обратно в дом, этим самым, поддерживая здоровый микроклимат. Вот это и называется “стены дышат”. У цемента такого свойства нет,что бы не рассказывали о нем строители Согласно международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007(E) материалы характеризуются коэффициентом сопротивляемости движению пара (не путать с отечественным коэффициентом паропроницаемости) принято определять паропроницаемость для сухих и увлажненных материалов. Границей между понятиями «сухой» и «увлажненный» выбрана внутренняя влажность материала в 70%. Сухой,/увлажненный Воздух 1, /1 Автоклавный газобетон 10,/ 6 Обожженная глина (кирпич) 16,/ 10 Известковый раствор. 20,/ 10 Гипсокартон, гипс 10,/ 4 Гипсовая штукатурка 10,/ 6 Цементно-песчаная штукатурка 10,/ 6 Глина, 50,/ 50 Всем понятно что важно избавиться от лишней влаги в доме,и не менее важно ограничить поступление из вне! Очевидно,что воздух ( как сухой,/так и влажный) одинаково плох для этой задачи,( что видно из таблицы) Давно известно,что огр.конструкции (послойно, на ружу) должны быть с меньшим коэффициентом сопротивляемости движению пара...Глядя на цифры напротив глины- о ужас,!Что сухая,что влажная,-одинаково "не проходимая " для пара! (у жеского ППУ -те же 50,/50)Но, ППУ вас "задушит" (без орг. вентиляции...) ,а глина нет! В этом, собственно, и"парадокс" данного материала ( не до конца изученного!) Именно глина "живая"(не кирпич) работает демпфером "упругости пара",и только глина способна оградить от внешнего парциального давления пара,(летом)при этом оставаясь отличным регулятором влажности внутри дома (зимой) Также очевидно,что ощутимый эффект,обусловлен слоем глины ,не менее 30-50мм.(зависимо от нек.факторов)не "работает" с применением- грунта,красок,обоев, и т.п.(паронепрницаемых) Все это,"геморно", и в большинстве случаев, ( новостроек ,квартир) никто не станет "заморачиваться"! Но , есть не малый процент , "счастливых обладателей" таких стен. Не спешите от них избавляться! Может кто -нибудь знает, чем можно заменить, без ущерба микроклимату? (приточно- вытяжную , не предлагать!) Не хочу, убеждать в "очевидности выбора"- просто делюсь своими рассуждениями, " быть, или не быть" стенам, в глине- "дело хозяйское"!!!

...гипс на "ляпухи"- это,конечно "малой кровью", но явно в ущерб микроклимату!(детская, все таки..) Может найдётся решение, в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=223972 пост # 10 от Агитатора

Простите,...закончили что? Вопрос в теме -остался "открытым файлом" Как раз "земным и насущным", я считаю - "неоправданной",идею и рекомендацию применить ППУ в "обсуждаемой теме" тем более <<..от150... мм>> Опять, "за рибу гроши!"...костра-почти даром,работает не хуже,только "слой потолще"насыпай!...и шо? ....!!!Ведь у этих материалов (кроме низкой теплопроводности ) ничего общего ,и работают они по разному...Выбор диктуют "особенности монтажа" и условия эксплуатации! Читайте сообщение #79

По поводу "оптимального решения" вопроса в данной теме.Нужно понимать все исходные : -целевое назначение помещений,(интенсивность парообразования ) -материал огр.конституции, -вид вентиляции, -способ отопления Если,глина на потолке, просмотрите тему: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198766&page=4 сообщение # 6 от DEN24 В приоритете,кровля!(..ее герметичность) Смысла вкладывать деньги в ППУ по полу чердака, не вижу (лучше между стропил) По своему опыту решения(похожей задачи в доме у тестя) скажу: Крыша вальма,четырех скатная (алюминий фальц),два "световых" окна (вполне подходят, для естественной вентиляции) Потолок в комнатах(дранка в глине,обои) Пол (чердак)- по глине между балок слой костры(льна/конопли),настил"шалевка" Перекрытие вообще не трогал! Утеплил цокольную часть фундамента и (под отмосткой) 50-70 мм ППУ 35 Протянул ПУ герметиком, фальцевые соединения Между стропил по обрешетке (крыша была,"голая") 30-35 мм ППУ 35 (на большее не хватило химии) По факту получил: (без ущерба для"микроклимата" в жилье!!!) экономию по газу, за отопительный сезон 25-30% (в зависимости от ветров) И подходящие условия, для хранения (травы,банных веников, вяленого мяса ,сухофруктов и т.п.) на чердаке! Ну, как то так, "малой кровью" приличный результат!

Давайте оставим в стороне технические характеристики ,"от производителя "(ориентируясь на справочник теплопроводности материалов) Теперь обратим внимание на понятие "Термодиффузия."Очевидно, что любая минвата, рядом не стоит с ППУ (35 +плотности) по данному показателю . (в ущерб паропроницаемости ППУ )хотя по совокупному коэффициенту теплопроводности, они не так далеки друг от друга По этой причине ППУ, имеет "предел целесообразности" наращивания толщины, в значительном отличии от минваты. Если взять, к примеру,самые "продуманные" модели бойлеров или холодильников (в которых исп. ППУ),то мы увидим,примерно одинакову толщину , у всех производителей(глупо сомневаться в ихних рассчетах)"целесообразно предельная толщина" Собственно об этом и говорю ,что для термоизоляции дома (в наших реалиях),всё что свыше 150 мм. (ППУ 35-40,кг/мз) -это "деньги на ветер"! Иными словами: сколько бы вы не добавляли к 15 см.ППУ - не оправдаете экономией энергозатрат на обохрев/охлаждение! Конечно, с позиции "продавак услуг и компонентов ППУ"- "чем толще-тем надежнее!" По этой,же причине, не совсем "корректно",(опираясь на Т.Х. производителей) выводить эквивалент слоя ППУ для 300 или 400 мм. ваты! много зависит от тго, что мы изолируем(целевое назначение помещений,материал огр.конституции,вид вентиляции, способ отопления)

Учтите это,при обратной засыпке,трамбовке и заливке ч.стяжки (прямая экономия)а дальше двигайтесь согласно док. Добавлено через 4 минуты На "крайняк"посоветуйтесь с "соседями по стройке" (иногда не лишнее...) Добавлено через 2 минуты Я, трамбовал песок по щебню... Добавлено через 4 минуты как вариант ЭППС,есть демпферные ленты...

Спорить об "преимуществах и недостатках",Минваты и ППУ !? ...по этому поводу,вдоволь статей,("объективных" и не очень)прочитать и сделать выводы,..(зачем "засорять" тему?) Добавлено через 3 минуты Если,человек упомянул ,эти материалы,то наверное ,знал о чем говорит?(имхо) Добавлено через 6 минут Проблемы никакой нет. Я считаю,что 150 мм жесткого ППУ,для чердачного перекрытия- неоправданный перерасход средств!

-мне приходилось видеть "усадку", у Вас её нет..(м.б. связующие, у разных производителей ваты,работают по разному?)поэтому и спросил... -про "нормы",все понятно-они прописаны,для "рационального" использования бюджета (в нашем случае по утеплению перекрытия) -никаких "ходов конем",каждый имеет свою точку зрения и практику в работе с "разными" материалами(разговор о целесообразности) -"список" достоинств/недостатков, ППУ/"ВОЛОКНО"-не в этой теме!(извините, если в моих словах,прозвучал намек на это..) ...а вообще, меня "возбудило" Ваше:<< ..утепляют пенополиуретаном. Слой от 150мм до .... От этого отталкиваться и считать..>>,в теме "утепление дома через пол чердака"!

Я, ни чуть не против (только спросил,спасибо за ответ) Если проверяли, скажите, какой толщины,(слой 300мм. ваты 31пл.) станет, скажем- через два года, после утепления М.Ч. кровли? Добавлено через 16 минут Я не теплотехник, но для "чайников" в этом деле, есть "теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций".Так, вот нет таких вводных параметров ( исходя из реалий Украины) по которым получиться рекомендованная толщина =400мм! (М.Б. я ошибаюсь?) ...или 400- это с учетом "усадки" ?

Вы, встречали, применение такого ППУ, (в коттеджном стр.) толщиной более 150мм?

Простите,если можно, все то же самое в конкретеых цифрах... ...хочу понять алгоритм Ваших расчётов ,и результатов для сравнения. Добавлено через 2 минуты у ваты, то же есть плотность...

Подробнее выложить сможете? -какая вата -какой ппу -таблицу по кот.сравнивали плз.

Вы, ...ППУ с полистиролом не перепутали? На всякий случай: Чтобы ориентироваться в правильности собственных расчетов, ознакомьтесь с приблизительной толщиной слоя пенополиуретана для утепления различных областей постройки. Для слоя ППУ толщина зависит, в первую очередь, от теплопроводности и плотности материала(на кот.напыляют), его коэффициента теплоотдачи. Рассмотрим основные виды утепления: Для утепления крыш берется слой утеплителя пенополиуретана толщиной 120 – 150 мм при плотности материала 20 – 45 кг/м3. Такая же толщина слоя необходима для утепления мансард. Для утепления полов и подвалов необходимый слой утеплителя – 50-70 мм. Фундамент утепляется пенополиуретаном толщиной 30-70 мм и плотностью свыше 50 кг/м3. Для утепления стен берется ППУ толщиной 50-70 мм. Эти цифры могут варьироваться в зависимости от климата, обрабатываемого материала, качества самого ППУ и многих других параметров.

Посмотрите в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195720&page=11 Если, лестница без динамических вибраций, то -как вариант...

Подскажете, с кем это можно обсудить?

Устройство деформационных швов данного вида используется в бетонных конструкциях пола с целью предотвращения передачи деформаций на стяжку от капитальных архитектурных сооружений. Каждая строительная конструкция должна быть независимой от тех, с которыми она граничит. Это нужно для того, чтобы напряжение, возникающее в одном элементе, не передавалось на другие структурные составляющие здания. То есть, стяжка при расширении не должна давить на стену. В свою очередь стена, при возможной подвижке, не должна «тянуть» за собой пол.

-Вообще-то,"як правильно зробити",нужно понимать решение, ещё на этапе устройства "ленты"...(имхо) -Как видно, выбор пал на АЭРОК,...так вот и следуйте,рекомендациям АТР от АЭРОК www.aeroc.ua/images/doc/recom/Album-TR-web.pdf (как вариант, ...если нет документации по Вашему проекту) -это я не к тому,что на форуме-"плохому научат"...а к тому,что -дистанционно,исходя из Ваших вопросов(фотографий),люди могут дать прекрасный вариант!, но по какой то " скрытой" причине (..поведение грунтов,воды..) не подходящий для Вашего сооружения (ведь "геологии" не было?) Может я все "усложняю",и утрирую, но все же... - какой бы из вариантов, Вы не выбрали,основное, на что нужно обратить внимание - это где будет по высоте входная дверь. К отметке низа двери желательно привязаться( уже сейчас учитывая,чистовую отделку пола), чтобы не было перепада между низом двери и полом, или чтобы не понадобилось потом вырезать под дверь проем в ленте.