595

Требования к вентиляции в домах из СИП-панелей чуть повышенные . Как минимум должна быть не просто сделана но и обязательно работать. Иметь точку притока воздуха.Посмотрите внимательно на американские сайты - каждая комната имеет свой канал

Продается .

Ха-ха!Перед Новым годом тоже ломал себе голову именно такой дилемой.Победила цена 1600гр на АЕГ.Брал на новомостицкой.За два месяца не очень активной эксплуатации (4диска) убедился ,что надо было покупать раньше подобную пасочку.Что лучше?Лучше чтобы она была.В басни что мактек профессиональная пила неповерил.И еще.В своих руках почему-то инструмент служит гораздо дольше!

Вы уже рекламировали свой товар в другой ветке,теперь в этой,попробуйте еще в деревянных домах и каркасниках ,авось оценят ваш юмор... Ой ,таки насмешили : 1.терива усиливает корбку по сейсмике 2.Я таки апплодирую Вам! Стоя! Великому могуну ,способному за 5-6часов с тремя подсобниками ,в ручную, принять 16-20тонн перекрытия,уложить его,выставить подпорки,выставить по периметру опалубку,залить на 100м2 6-7м3 бетона ,выровнять и после этого не сдохнуть... Мне бы ваши силы ... Искренне завидую

Что есть это?Просветите что и во сколько УДОРАЖИВАЕТ. Не ,ну правда не знаю! Добавлено через 20 минут Если есть возможность -панели однозначно!Человеческий фактор как раз минимален ,а запас прчности максимален. Если сомневаетесь в деревянном перекрытии -то зачем оно вам.Ну дешевле, но надо разбираться как его делать (пролет не указан ,но если 7200 то будет золотым). Человеческий фактор максимален и много нюансов. Варианты теривы можно обсуждать только если нельзя подьехать краном.Дороже панелей ,сложнее,дольше итд.Обсуждалось неоднократно. Имел дело со всеми вышеперечисленными перекрытиями (в смысле расчета ,организации и процесса обустройства).Голосую-панели!

Речь не об американцах . Они то как раз в каркасниках разбираются.Но чтобы идеи "использовывать" надо понимать "как лошадь запрягать" .Поэтому пожалуйста письмо американам и канадцам чтобы они обьяснили что такое код,расчет , о чем речь на данном фото и как применить сие в данном конкретном случае.

Спасибо!Идея хороша!Очень понравилась!Но это только идея. В нашем случае растояние-просвет между балками 45см,высота балки 15см,толщина бруска фермы предлагается 3на3см.Получаем угол наклона -упора 18градусов.Лучше чем ничего но достаточно ли для увеличения жесткости в 2раза?Как просчитать ,хоть приблизительно?Какое количество рядов?С каким шагом?Какой погонаж СУХОГО бруска нужен?Как крепить вкосую с нагрузкой на сдвиг?А чтобы потом не скрипело?А насколко усложнит работу точность угловой подрезки? Куда потом уложить шумоизоляцию???А чтобы выполняла свою функцию?

) 2000/1500/1000*30*10 и что из них Извините не понял . Что-то наверно не так с размерами Добавлено через 29 минут Добавление брусков или балок по бокам составит СУММУ ребер жесткости добавленных балок(что до двойного увеличения несущей способности никак не дотягивает).Добавление к увеличению ребра жесткости составит ПРОИЗВОДНУЮ жесткости добавленных балок.Добавить надо примерно7-8см.Предложил т.к самое простое,дешевое и эфективное решение.Про 2,45 вводной не было или пропустил. Это меняет дело. Лист металла 1,5-2мм режем на полосы шириной 150мм ,свариваем в длину и обшиваем балки перекрытия с двух сторон посадив металл на пену монтажную(в качестве клея,можно и клей дерево-металл).Стягиваем болтами М8,с шагом 15-20см.Балки "одеваем" в металический каркас через одну,начиная со второй от стенки. Дороже но выигрываем высоту.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146579

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146579

Нужно увеличить сечение балки (как ребра жесткости)перпендикулярно нагрузке.Т.е размер 150мм превратить в 200-250.Как это сделать? 1.Подготовить "добавки" по длине просвета перекрытия минус 1-2см(не должно упираться в стену),прострогать и прокалибровать(чтобы потом потолок был ровный),просверлить отверстия(в "добавках") под саморез или болт, с шагом 15-20см 2.Низ балок перекрытия пошлифовать(прострогать вряд ли получиться) 3.Нанести клей (даже ПВА) на низ балок и верх "добавок".Соединить и скрутить саморезами или болтами. 4.Дать сутки высохнуть без нагрузки Получим вариант клееного сборного перекрытия. Доращивание толщины балок по бокам добавит затрат и увеличит собственный вес перекрытия,а несущая способность изменится незначительно.

Если считать что фундамент это то что в земле -то сначала сплошное утепление а потом отмостка.Ежели речь идет только об цоколе то -глиняный замок,отмостка,утепление.

Армированая подошва в описанных Вами фундаментах делается не поверх блоков ФБС а внизу,под ними.

На арматуре много не сэкономите.А вот на количестве бетона запросто(бетон в 8-10 дороже речного песка).Не поленитесь откройте книгу по фундаментам и найдите про устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента.И с учетом своих условий сможете заменить бетон на песок .А вот цоколь (в смысле совокупности балок лежащих на плотном непучинистом основании) армировать обязательно! ПС .Пример с которым столкнулся лично: Киев ул.Владимирская 5 дом 5этажный год постройки 1896 стоит на фундаментной песчаной засыпке ,цоколь кирпичный лежит прямо на песчаной засыпке ,следов гидроизоляции не обнаружил ... но стоит блин, Великую Отечественную перестоял и минимум две реконструкции.

Для каждой задачи-свой инструмент.Экономику уже отменили?Или так и будем бить блох танковым двигателем-"шоб крепше було". 1.Если нагрузка 150кг/м2 и небольшие пролеты в малоэтажном домостроении то-деревянное перекрытие рулит . 2.Панели круглопустотные -быстро,несложно,с меншим человеческим фактором 3.В неудобном месте(куда кран не подъедет) -терива(по цене самая дорогая из перечисленых) Жонглировать с цифирью умеем все прекрасно. И доказать что все совсем наоборот тоже можем. ПС . Директор спрашивает бухгалтера: Где деньги? Бухгалтер: Ну я вам сейчас обьясню. Директор : Обьяснить я и сам могу что угодно! Где деньги?

Национальной народной украинской и русской поговоркой я прокоментировал отвратительное качество работы ,не имеющее ничего общего с изначальной задумкой.Смысл высказывания в том что,необдуманные действия и нарушения приводят к нежелательным последствиям.Нелестные сравнения имеют отношение не к Вам лично(приношу Вам свои ивинения),а к отрицательным эмоциям вызванными бессовестностью строителей.Далее я попытался обьяснить что любую технологию "косоруким"исполнением можно угробить ,и следует отделять халтуру от выполнения технологии.

Дурень в ступи мяло зломить! Сдуру можно и хрен сломать! Претензии к технологии из СИП панелей или к исполнению? 1.Дома построены не из сип панелей а каркасники 2.Непутайте откровенную халтуру и правильно выполненую технологию строительства(давайте бетон зальем не по технологии ,а потом удивимся результатам,или соберем Мерседес с нарушениями и отклонениями от проекта и сделаем вывод-хреновая машина!) 3.Дома не имеют систем вентиляции( а никогда не видели в кирпичных домах грибок и его последствия?) Можно продолжать .Захотите ли слушать?

Продается !

1.Это какую марку бетона вы используете ,что на плотном основани он(бетон)будет трескаться без нагрузки?Или технология заливки такая?Хромает?А если марка выше чем М100 то он прекрасно справиться и с гидроизоляцией ,тк лежит на плотном пенопласте и неимеет непосредственного контакта с влажным грунтом.Кстати откуда под домом влажный грунт? 2м до воды в паводок?Ой не смешите-для погреба мало,для стяжки в доме пофиг. 2.Таки паробарьер или ничего.Вот если бы был скат -гидробарьер. Паробарьер имеет более высокую паропроницаемость,поетому при возникновении конденсата в верхнем слое теплоизоляции нужно обеспечить свободный выход влаги наружу.На скатной крыше для этого обеспечивают зазор между поверхностью утеплителя и гидробарьером с с вентиляцией этого пространства от сафета до конька.А в данном случае гидробарьер будет только накапливать влагу в утеплителе. 3.Не понял об чем сие?Что именно не понял: -"бетон сохнет полгода"(ну да,с пониманием использования бетона проблема проблема) -выравнивают песком основание чтобы ровно выложить слой пенопласта и в целях экономии бетона(бетон дороже песка и использовать его нужно осмысленно а не по принципу"шоб крепше було") -"гидроразделитель"-тип щебеночный мелкопустотный(экий звер уникальный)Песок даст уплотненное бесщелевое основание,а вот щебень вот эти щели как раз имеет.И под давлением стяжки эти пустоты будут заполняться грунтоом-т/е медленно но уверено возникнет просадка основания под стяжкой,которая и будет трескаться(а зачем создавать проблему- чтобы потом ее решать арматурой и толщиной слоя бетона?Нет -надо просто правильно подготовить основание .Тогда и стоимость строительных работ окажется незаоблачной)

1.Снимать глину или нет -Вам на месте виднее.Но скорее всего таки да,и глину и доску. Обычно утеплитель -минвата закладывается в межбалочное пространство .Т.е сняли глину,сняли доску(можно не все сразу,а по частям) ,настелили паробарьер так ,чтобы в межбалочном пространстве получилась ниша.В эту нишу заложили минвату(предпочитаю изовер или кнауф(дешевле)урса моему носу противно воняет) общей толщиной 150-200мм(с любой работать в респираторе).После чего слой паробарьера.Поверх такого ковра или контррейку вдоль балок или брус поперек(воздушная прослойка),а уже к ним ,сверху доску по которой можно смело шастать и ставить на хранение всякий "жизненно важный"хлам и "чемоданы без ручек".Фанеру не надо,доску-которая там и была,зависит от состояния. 2.Пол.Если собрались мучиться со стяжками,то необходимо и достаточно: -не рубероид ,а пленку плотностью от 80мкм(больше нужна для того чтобы влага из бетона стяжки не убежала раньше чем бетон наберет прочность) -ПСБ-35 толщиной 50мм (больше можно но нецелесообразно по деньгам) -не арматура а сетка 3мм с очком 100 на 100(чтобы к ней привязать трубу теплого пола,если ТП не будет то при толщине стяжки 70мм она не нужна.Вряд ли у вас где-то будет сосредоточенная нагрузка 150кг/см2) -теплый пол обязателен(это как угадать все буквы и не прочитать слово!А сравнить комфорт от теплого пола-это как дворовой общий нужник и персональный ватерклозет -труба и подключение к системе на общем фоне стоимости потеряется как саморез в канализации -толщина стяжки поверх трубы ТП -больше 50мм,надо хорошо выгладить -ламинат на стяжку с ТП укладывается без подложки

С недостаточной теплоизоляцией пола согласен.И летом холод в первую очередь именно оттуда ,а кирпичные стены имеют большую теплоемкость или холодоемкость(трактовать можно по разному) поетому и приходиться открыть окна чтобы впустить в помещение прогретый воздух с улицы. Но вот зимой при работающем котле -куда девается тепло???Подымается вверх .А что вверху?Рассохшаяся со щелями доска с растрескавшимся 50мм слоем глины!!!Утепление достойное !!! Почему нет плесени?Потому что котел стоит в отапливаемом месте и работает как принудительная вентиляция-осушитель ,поглощая подогретый влажный воздух из помещения и засасывает холодный сухой воздух снаружи. От теплоизоляции перекрытия эффект будет заметен(думаю понятно почему),а вот от "утепления отмостки"(первый раз о таком звере слышу,это кудой?)не уверен. Надумаете возиться с переделками стяжек- тогда и теплый пол от котла добавьте.Тогда и фундамент утеплять будет иметь смысл. Но в первую очередь теплоизолировать перекрытие-туда тепло и деньги за газ улетают.

3. деревянные балки перекрытия 200х200 с шагом 1 метр. 4. доска на балках (скорее всего 40-ка) валькованая глиной 50-70 мм Проблема в утеплении потолка!!!

Вспомнил !!! Видел нечто подобное, бетонное строительство на Алтае в прошлом году. Вообще прикольная помесь деревянного каркасника с бетоном.На цоколь с плитой по верху устанавлен каркас из калиброванной доски ,с шагом стоек примерно через метр а между стойками залит бетон местами заводской, местами из мешалки,толщина стен около 20см.Опалубка - обычная доска которая изнутри и снаружи набивалась на каркасные стойки,остался характерный рисунок от дощатой опалубки на стенах.Все постройки что видел были одноэтажные ,хотя строят там по всяким технологиям и 2 и3 этажа.Было не понятно откуда у жителей Алтая такая тяга к дотам?!Притом что в округе лиственицы, кедра и бука просто дофига

Про плесень и разрушение бетона Сходите на экскурсию в доты в Вите-Почтовой.Уровень грунтовых вод 0,5-2м.Некоторые наполовину затоплены.Гидроизоляция бетона получена только маркой бетона.Системы вентиляции засыпаны-разрушены.Строили в 30х годах.Утепление отсутствует.Ну неиспользовали они пенопласта. А где сохранилась вентиляция-там сухо и +10.Всегда.И летом и зимой.Как в метро.