А.Р.Бородач

это чтож там за силовые ключи? можно схемку?

Х*рню пишут. В современных АВДТ есть индикатор сработки по утечке, по которому можно однозначно определить причину. И все. 2) нет не будет. Именно потому номиналы 16А дороже - их нет смысла держать на складе. Ставьте сразу 40А - цена одинакова. 3-4)мое мнение Вы слышали.

?! А можно модель "стабилизатора"?

Еще обратите внимание на толщину латуни + то что у Viko прижим головкой болта, а не шайбой.

Неа. Почему же? CC-CV в ИБП это вполне допускает. И производители ИБП такое допускают.

Параллельно, обязательно каждый аккумулятор через предохранитель (80А). Клеммы обязательно. Провод 16 мм.кв, желательно больше. Чем короче тем лучше, желательно около 1м.

Вот хорошо, привожу пример. Новый дом, ТП рядом. ОТКЗ на вводе в квартирный щит 1500А. В этажном щите АВ 40А (ЖЕК даже разрешил выбрать характеристику по своему вкусу). В 1 метре от щита розетка холодильника. Вы же понимаете что никакой селективности по ТКЗ не будет ни при каких номиналах - все равно придется идти на площадку включать вводной. Подтверждаю, последовательно нужно использовать селективные ВДТ.

Вот Вы такой весь знаток, скажите от чего он зависит? Вы говорите что два АВ с характеристиками С и D обеспечат селективность по току КЗ - потрудитесь обосновать свои слова. 100% селективности в быту по ТКЗ без спец АВ не добиться. Конечно-же чувствительность отличается, для того ее и пишут). Вот только скорость срабатывания одинакова (в пределах 10-20мс). Тут все так-же как и с селективностью АВ по току короткого замыкания: Возникает утечка на землю, обычно ее величина редко укладывается между 10 и 30 мА - должно очень повезти), ну вот если уложилась, то все хорошо, сработает 10мА, а 30 нет. Но вот для больших токов, что наиболее вероятно, пусть,для примера, 300мА: Возникает утечка, до максимума она нарастает за четверть периода сетевого напряжения (5мс), да ВДТ с током уставки 10мА начинает срабатывать раньше на 1-2 мс, но пока он отключит цепь, ток успеет нарасти до максимума и сработает вышестоящий 30мА. Вот для этого нормы и предписывают использовать селективное ВДТ - у него время срабатывания увеличено, и нижестоящий ВДТ успевает отключить цепь. Вот и учтите, что если у вас в квартире будет утечка, то скорее всего вы пойдете на лестничную клетку включать ВДТ, а при КЗ - еще и АВ. Можно сделать двухполюсный АВ 40 в корпусе 25 (переделать или перемаркировать) и принести сказать - "Хочу двухполюсный -вот принес на замену". Заодно и ВДТ на селективное поменять. Бывают модели с возможностью подключения внешних АКБ, несмотря на наличие встроенных. (APC XL,Eaton PW5125,5130,9125,9120,9130 и т.п.) несмотря на наличие внутренних батарей могут работать сутками. А как это? Электроплиты и 25А?! Должно быть не меньше 40.

Сим отличились Вы. Не нужно наклонять характеристики - их читать неудобно. Т.е. Вы утверждаете, что при КЗ АВ с меньшим номиналом всегда отключится раньше? Может Вы тогда уточните, что такое ОТКЗ, и как на него влияет характеристика и номинал автомата? Ну лучше уж неэлектрик, чем дротокрут.

Да кто ж Вам такую ересь то насоветовал?! После РН ставите дифавтомат 16/30 на холодильник, ВДТ на весь дом (если хотите один), На розетки/свет санузла, если хотите, ставьте отдельно, хотите на 10ма - учтите что у всех нормальных производителей оно на 16А и не больше (только у Шнайдера есть 25А) никаких 32А и тем более 40. Этими двумя можно полностью обесточить всех потребителей. Сильно переживаете за котел - можете ему отдельный ВДТ поставить, но не подключайте их последовательно - никакой селективности Вы не добьетесь, да и особого смысла ставить ВДТ на 10мА нет. Два ИБП последовательно - зачем? Поставьте один с большими батареями. ВДТ не ограничевает ток утечки! При ее появлении, значение будет одинаковым что для 10мА ВДТ, что для 300. Ага конечно. Это никак не обеспечит селективности по току короткого замыкания. а это спасет только в очень удачных случаях.

Значит они зависимы. Я привел примеры показать, что поиск неисправности может быть не таким простым делом, как сказали выше. По крайней мере одно. Больше для удобства, что-бы не сидеть в потемках при проблеме. Посмотрите схемы других щитов - Вам сразу станет ясно. Выбираются группы потребителей на основании логики и удобства, на них ставится одно или несколько ВДТ (как Вы там придумали), а после ставятся АВ на потребителей. Ту схему что Вы привели смысла реализовывать нет никакого. 1) ВДТ на дифф. ток 15мА нет. 2) Все линии защищены вышестоящим ВДТ.

Как зовут хоть? И что сдохло?

А оно все равно не взводитя, Ваши действия? Или еще лучше - выключили все АВ - ВДТ взвелось, включаете 1 АВ - выбило - вот он, корень зла. Отключаете 1, включаете второй - опять выбило. 3 - рабогтает, а 4 выбивает. А как Вам такая ситуация - вводные данные те-же, только при включении 2 АВ выбивает ВДТ, который не относится к этой группе вообще никак? И это самые простые случаи. Как быть если все то-же самое происходит раз в неделю а не сразу?

Зачем второе? Если стоит одно УЗО (правильно называть его ВДТ - Выключатель Дифференциального Тока) на все линии, то добавлять после него еще одно смысла не имеет. ВДТ - рекомендуется ставить на розеточные линии (ПУЭ 2,8,5). Для удобства их ставят несколько, перед групповыми автоматами, если сильно хочется - то хоть на каждую линию. Тогда ВДТ будет перегружено (16+16).

А чем лучше?

И сидеть без света при любой проблеме. Нет уж додействовались в правовом поле, еле подвинули законного нашего. А так приведено к законному состоянию.

Так это ж на выходе стабилизатора. Судя по всему там уже к нижней границе входа подбирается )

Если современный источник напряжения замкнуть, то ему тоже ничего не будет, но это не значит, что все Бп будут себя так вести.

Или просто сорвать замок - эти приборы должны быть легкодоступны на случай ЧП.

А что, Unica сейчас действительно такая дешевая?

Да, светильник питается источником тока. Вы хотите заменить их источником напряжения, чего делать совсем не стоит. Что-бы Вам было легко понять - источник тока - это источник питания, поддерживающий на выходе такое напряжение, при котором ток будет постоянный (у ваших это 320мА) - из чего следует, что выходное напряжение источника тока величина непостоянная. Для таких источников питания все наоборот - можно замыкать выход, и ничего не случится, а вот разрывать нельзя, сами догадайтесь почему.

Что-бы не быть голословным: goo.gl/6YtaAi Самым оптимальным по тестам и функциональности считаю D63t. С индикацией А - есть Digitop, но уже много раз слышал о глюках. Амперметров в 1 модуль вообще не видел.

Не стоит на него смотреть - плохое реле, плохие клеммы.

Ну из лично мной мерянного - Powerware 5115 1000 - 2.5А. На холостом ходу. Батарейный блок 24В 18Ач держал котел в дежурном режиме 8ч, дальше появился свет.

Ого! А чего так много?!