a6pakaga6pa

Непонятно зачем утеплять неотапливаемую мансарду. Она же нежилая? Доутеплите перекрытие над чердаком.

Бьете обрешетку с шагом 600мм, между направляющими - дополнительный слой изоляции. Изнутри обшиваете чем удобно. Никакого дополнительного паробарьера не нужно

"Пенополиуретан — это неплавкая термореактивная пластмасса с ярко выраженной пористо-ячеистой структурой". Данный материал имеет хорошие звукоизоляционные показатели при защите от ударного шума (например, от топота соседских детей сверху), но, для изоляции от других шумов (разговоры, музыка) он малоэффективен, даже при увеличении толщины до 50 мм. К тому же пористые материалы при равных условиях (плотность, толщина, ровность поверхности) уступают по звукопоглощению волокнистым (стекловолокно или базальт, у которых за счет трения волокон между собой происходит большее рассеивание энергии падающих на поверхность волн, что и представляет собой процесс звукопоглощения). Я неоднократно встречал, когда для звукоизоляции использовали ППС либо ЭППС. Хотелось бы увидеть согласно каким испытаниям пытаются втюхать данные материалы как звукоизолирущие

Акустическая лента, может называться иначе. Толщина 3-5 мм, наощупь как вспененный пенополиэтилен или резина. Должно быть в любом строительном супермаркете

Все проще, чем вы думаете, главное подойти к вопросу комплексно. Идеальная конструкция: пол верхнего этажа ложится на балки ТОЛЬКО через вибропоглощающую прокладку. Этим вы снизите ударный шум. Между балками укладываете 100-150 мм хорошего звукопоглощающего материала. Я бы рекомендовал (ссылка устарела). Негорюч, экологично и без запаха. Снизу - желательно подвесной потолок с относом 100мм и 50 мм той же изоляции. Впрочем, если возможности нет, можно обойтись и без подвесного потолка. Учтите несколько вещей: Чем тяжелей обшивка, тем лучше звукоизоляция (2 листа ГКЛ или ГВЛ вместо одного, например). Обязательно "развязывать" все жесткие стыки, только так сможете снизить ударный шум. Удачи

Смотрите теплофизику

К сожалению, проблема эффективно решается ремонтом пола у соседей. Может предложите за свой счет? В квартирах тяжело убрать передачу ударного шума. Можно соорудить "комнату в комнате", но это уберет по 7-8 см пространства с потолка, стен, и, возможно, 3-5 см пола. Плюс геморно очень. А так, если хотите хоть какой-то эффект - демонтаж ГК, монтаж ваты между профилями (я бы рекомендовал (ссылка устарела), в Эпике продается). Тщательно проверить, чтоб не осталось воздушных зазоров. Подвесы и все жесткие стыки крепить через амортизирующие прокладки и акустические ленты. Это хоть частично уберет ударный шум. Обшить изнутри 2-мя листами ГК, а лучше гипсоволоконным листом. В общем, чем тяжелее обшивка, тем лучше. Проблема популярна и решается полностью, увы, лишь изоляцией источника шума - ваших соседей

Летом не очень, хоть стены и толстые, но окна выходят на юго-восток. Частично спасают только жалюзи. Тут неважно из чего строить, важно как, и комплексный подход То есть, соблюдать нормы и грамотно применять архитектурные решения. Можно и из самана возводить стены, и из ракушняка, из соломы, да хоть из навоза И да, из чего угодно можно будет получить вполне нормальный дом, где будет тепло зимой и прохладно летом. Вопрос только сколько это будет стоить, сколько усилий приложено, какая толщина стен и какие ограничения - горючесть материала, гигроскопичность, мыши водятся и т.д.

Мы про жилой дом говорим или про заводы/склады? Там требования разные. "С применением" это как? Стены сделаны из него или пристройка рядом?

Эти микропоры должны быть закрытые, только так материал нормально переживет колебания температуры из + в -

Какая толщина стены? Регион? Речь шла про частные дома, с квартирами ситуация другая. У меня обычная хрущевка, но топят так, что всю зиму окна нараспашку, такая вот энергоэффективность Добавлено через 5 минут Справедливости ради, ракушняк тоже разным бывает. Почему возили? Не знаю...Не сталкивался. В советские времени строить нужно было было быстро, и чтоб стояло. Энергоносители были дешевые, счас ситуация иная, так ведь?

Вы не задумывались зачем вентзазор нужен в такой конструкции? Добавлено через 9 минут Дом из ракушечника актуален только в Крыму, там требования к сопротивлению теплопередаче стен низкие, там он доступен (многим вообще нахаляву). На этом плюсы заканчиваются Из минусов: 1) Тянет воду, обязательна облицовка. Впрочем и она не спасет. Нужно допутепление 2) Желательно утеплять ватой, так как у ракушняка очень высокая паропроницаемость 3) Хрупкий 4) Сложно получить небольшие стыки - опять теплопотери ИМХО - кому достался нашару - можно попробовать сэкономить, а так -только для облицовки/забора/доп.конструкции, но не для несущих стен

Тогда рулонка - ваш выбор. Берите 2*100 мм Ursa M-15, теплопроводность 0,037 Вт/м*К, 11 грн/м2. Поперек можете взять её же, либо М-11 короткий (60см длиной), как на картинке выше, резать не придется, рулон раскрываете прям по каркасу поперек стропил

Неважный и средний это какие?

Раз знаете - скажите. В сообщении 61 конденсат есть, в российском варианте там 100мм ваты а паробарьер за ней. В немецком - 0,5 мм сталь между слоями ваты. Вы всем так делаете? Что за пирог крыши вообще???? Ладно, вы ж меня не слышите, кому я что доказываю, дальше вести дискуссию не вижу смысла

читайте ДБН В.2.6.31-2006, их неглупые люди составляют. Считаете иначе? Пишите письма, может прислушаются к вашему совету В немецком не силен, не знаю что вы там наделали, что у крыши с 250 мм изоляции и паробарьером появился конденсат. Это прям открытие какое-то. Ссылку расчета на российском сайте я привел. Мне добавить нечего Это не зависть, а сочувствие. Разберитесь в матчасти, я серьезно. Умные строители не те кто "Та я вже двадцатьпять рокив всєм строю, шо вы мэнэ вчытэ", а те кто учатся и спокойно воспринимают критику. Удачи вам и вашим клиентам

Забыл картинку собственно

Я чё читаю прекрасно и умышленно занизил температуру, так как если бы Вы прочли-таки ДБН, ознакомились с матчастью, то ознакомились для каких температур следует проводить расчеты. Чем больше разница температур, тем выше вероятность появления злочастного конденсата. Очень жаль, что "признанный специалист" не знает таких вещей. На всякий случай, прикладываю картинку и ссылку на расчет, можете убедиться сами. Не вижу смысла дальше продолжать дискуссию, чесслово

Так у меня там 150+50мм. Где Вы видели, чтобы 0,5 мм металлом обшивали крышу изнутри???? Единственный металл, который там может быть - профили с интервалом сантиметров в 60, но никак не сплошным слоем. Повторюсь, что их наличие учитывается коэфициентом r, и на расчет повлияет увеличением толщины требуемой изоляции на 10-20 мм. Не верите мне - обратитесь в НИИСК, например, или возьмите альбомы технических решений полистайте, прочтите ДБН Изменил на 150+100 мм и температуру поэкстремальней -22 на улице, +22 внутри (нечасто так бывает у нас?). Конденсата нет и не будет, если толщина изоляции больше 200 мм

А это уже расчет влажностного режима не учли, теплорасчет не причем. Недостаточная толщина изоляции за паробарьером, либо недостаточный вентзазор Значит вата плавала в воде и вымылось связующее. Вату менять. В нормальном коструктиве вата мокнуть не будет в принципе. Ну либо используйте водонепроницаемую теплоизоляцию, правда проблему воды на крыше это не исправит На стройке не дебилы работают. Ошибки обычно допускают те, кто думает что всё знает. А претензии - к производителю, если заявленные характеристики или применение не соответствует Посчитал на теплорасчет.рф. Не будет там точки росы

Пленкой при расчете можно пренебречь, толщина в доли миллиметра. Материал стропил и любые неоднородные включения (ГК профили, бруски) учитываются при построении теплового поля и от этого будет зависеть коэффициент r. На фото. Не совсем понял как вата в горизонтальном положении не работает? что Вы имеете ввиду? Обычно проблемы случаются либо при неправильном применении, либо при неправильной эксплуатации (намокании, например). Стекловолокно, если его намочить, не распушивается, а наоборот, уменьшается. Попробуйте намочить, сами увидите. Правда, если оно долго было в воде, то связующее (как и у базальта) может вымываться, это органика, тогда изделие теряет форму и перестает быть теплоизоляцией. При правильном монтаже и если крыша не течет ничего с ним не случится десятки лет. Никто ж у нас не читает "Инструкцию по применению" Все все знают сами. Почитайте руководство по применению у того ж Изовера или Урсы. Перегородки должны заполнятся на 100% - это значит что в 100 профиль нужно 100мм вату, а не как у нас привыкли - 50 мм самого дешевого. Тогда никаких крепежей не понадобится в принципе. Честно говоря, удивлен. Точка росы должна быть ближе к вентзазору, там где 150 мм вата лежит. Сам делал расчеты и использовал программы, под рукой нет, к сожалению. Что-то тут не то

Ок. Будет полезно. Считаем для 1 зоны, например, Черкасс. Rтреб/r =1/ав+dти/Лб_ти+dгк/Лгк+1/авн Конструкция: однослойное утепление Параметры стропильной системы: интервал между стропил - 750мм, Высота - 200мм, толщина - 50мм, материал - сосна вдоль волокон. Rтреб = 4,95. r(коэф. неоднородности, зависит от параметров стропильной системы) = 0,837 (вычисляется путем построения двухмерного теплового поля в спец. программе и вычисляется по методике указанной в ДБН) Лб_ти = 0,048 (теплопроводность теплоизоляции в условиях эксплуатации, берем у производителя результаты испытаний. Берем URSA М-15) Лгк = 0,21. Считаем, что обшиваем изнутри ГК. Теплопроводность берем из ДБН 1/ав+1/авн = 0,157 - коэф. теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей. Берем в ДБН Подставляем в формулу: dти = Лб_ти (Rтреб/r - 1/ав - dгк/Лгк - 1/авн) = 0,048 (4,95/0,837 - 0,157 - 0,125/0,21) = 0,247 м = 247 мм Какое имеет отношение плотность к тому, насколько будет теплее? Давайте деревом утепляться, у него ж плотность еще больше

Вот это уже интересней А как оно воды не боится? а грызуны? это ж органика вроде Интересовался, 16 грн/м2/50мм в Киеве. А сколько костра стоит?

Не нужно наращивать, лучше последний слой (внутри помещения) разместить поперек стропилам, таким образом, создав цельный слой теплоизоляции и перекрыв стропила, которые являются мостиками холода

Как? Зачем? Воздушная прослойка на то и предусмотрена, чтобы отводить влагу от стены/утеплителя."