Olenevod

У меня вот такая. Пользуюсь 2 сезона - проблем не было. Но она не самая дешевая, как для тачки, - сейчас около 450 гривен стоит.

 

 

У этой хороший кузов - толстый металл и жесткая отбортовка, но неудачный каркас. Много в нее не нагрузишь. Нужно, чтобы от каркаса была поддержка передней и задней части кузова не хлипкими полосками металла, а такой же трубой как на каркасе. Такие тачки есть в районе 400т гривен. Но их быстро разбирают. У меня летом одну такую сперли, замену искал неделю, в эпине и НЛ разобрали, еле нашел на одном из рынков. Фотку только такую нашел, но вроде все видно:

Правильно переживаете - доски будут заперты между двумя паробарьерами в условиях повышенной влажности.

Пороллон-непороллон, правильно-неправильно,... почему никто не пишет, что снег не мог попасть в комнату. При любых раскладах что под коньком, что под любым другим аэратором должен быть сплошной слой евро или гидробарьера. Аэрация может быть только в пространстве между пленкой и верхней кровлей. У ТС на крыше конкретно НАКОСЯЧИЛИ.

Снег может попасть в любой аэратор. В последний снегопад у меня в доме надуло конкретные сугробы через дырочку величиной с спичечную головку, оставленную в пене при установке окна, это при том, что над окном еще крыша на метр свешивается. В случае с аэратором - ничего страшного. Мелкий снежок надует на гидробарьер, там от растает и вытечет, точно так же, как и конденсат летом. А у ТС крыша дырявая именно на уровне гидробарьера, что есть недопустимым косяком.

Какой ген план? О чем Вы говорите? Кто первый встал, того и тапки. Купил участок, что хочу, то и строю.

В этом плане, как ни странно, земля под садоводство имеет преимущество перед землей под строительство. Садоводческим кооперативом можно хоть как то бороться на своей территории.

КУпил по ссылке монтерский нож - гуано. Защитный наконечник слишком большой, провода под изоляцией царапал, а на 4м конце вообще отвалился. После этого порезал себе палец. Вообщем жалкая пародия Книпекса . Попробую переточить, может чего путного и выйдет. Кончик, как оказалось был просто приварен, я то думал они его с цельного лезвия точат.

У них же брал стриппер, для снятия изоляции - вроде ничего, работает. Правда упор провода имеет чисто декоративную функцию, все время сбивается и длину снятия изоляции нужно контролировать визуально. Для монтажа шкафа на пару сотен автоматов я б его не взял, а для дома - сойдет, еще и на халтуры останется. Бонусом он неплохо сдирает и внешнюю изоляцию с кабелей типа ПВС, правда по сантиметру, но иногда проще несколько раз щелкнуть, чем бегать за ножом.

 

Добавлено через 1 минуту

Кстати, куда-то делось мое сообщение по поводу сечения кабеля... Смодерировали??

Не в курсе. мне ничего о сием не известно.

Кабель ВВГнгд 4*4 купил, промерял цифровым штангелем - 3,6-3,8мм.кв. Дурят понемножку нашего брата

Не дурят. Согласно ГОСТ нормируется не сечение, а сопротивление метра кабеля. Если медь более качественная чем по ГОСТУ, производитель вполне законно занижает сечение, ведь все расчетные токи и нагревы касаются именно сопротивления. Сечение в названии идет как примерная величина для визуального различия.

УЗО 30мА на все здание? Да еще и срабатывающее по любой фазе. Ню-ню

Главное варить прямыми руками. А там действительно... хоть электродом. Газом все равно уже никто не сварит, кончились умельцы.

А зачем их штукатурить? Пластиковая вагонка - как будто специально для гаражей придумана. Практично, быстро и немного греет.

Это борьба жабы с практичностью. Если от сгоревшей лампочки выбьет автомат, а по этажу идет одна линия - спускаться по лестнице придется впотемках. Но случай редкий, а проводка удорожается в 2 раза.

Тянуть 2.5, при автомате 10А - вобще лишено всякого смысла. Разве что если длина линии метров 300.

Можно конечно поставить 2 автомата на весь дом, один на свет и один на розетки, но если что то нужно будет поремонтировать - будет жутко неудобно. Желательно иметь на этаже как минимум по 2 независимые линии на разных автоматах света и розеток, чтобы можно было одну из них обесточить, при этом оставшись со светом и электроинструментом. Ну и неисправность в проводке искать легче, имея большее количество свободнокоммутируемых линий. С другой стороны, чем больше этих линий, тем больше неисправностей.

Не изобретайте велосипед. Есть куча схем по пирогу кровли, никто стропила паробарьером не оборачивает. Все что выше паробарьера должно свободно дышать на улицу - тогда вата, вместе со стропилами будет всегда сухой, те капли пара, что попадут через дырки от гвоздей или другие неплотности - мгновенно высохнут. Главное - дать вате дышать сверху. А снизу герметизация желательна, но и в случае ее нарушения крыша работать будет.

выточить и термообработать такую деталь крайне сложно.

И стоить она будет как весь отдел инструмента в эпицентре.

Помню по юности своей-эти сварщики не курят как правило вообще,но спички или зажигалка в кармане всегда.

И зарабатывал такой сварщик поболе академика.

Вы привели мой пост, написанный ровно год назад.

Давайте Вы тоже через год напишете, остались Вы при своем сегодняшнем мнении, или таки Ваше мнение тоже изменится.

Все таки Вас бросает из крайности в крайность. Конечно идеальную проводку застройщик сам себе с первого раза не сделает, но лучшее - враг хорошего. Скорее всего такая проводка будет все равно много лучше того, что лежит в 99% жилого фонда украины. Да и найти вменяемого электрика шансов меньше, чем вникнуть самому.

 

Добавлено через 21 минуту

1. Прокомментируйте пожалуйста схемы 1 и 2 этажа, а то я что то совсем запутался. Как оптимизировать линии, может что то обьединить, а что то наоборот?

2. На пером этаже планируется распред щиток, а вот со вторым этажом как поступить - вести 4 линии с первого, или на второй этаж сделать отдельную распред щиток?

3. Существует ли оптимальная/максимальная длина одной линии?

4. Линия резетки № 5 кабель ВВГ нг 3х4 - сдесь планируется стационарное подключение мороз. камеры и резетки гараж (сварочный инвнертор), может можно заменить на ВВГ пнг 3х2,5?

5. В схеме не учел подключение электрозамка калитки ( на против хода 7 метров) , подключение вызовной панели и автоматики на откатные ворота (на против гаража 7 метров). Какие кабели необходимо прокладывать на данные девайсы и к каким линиям их подключить?

По существу вопросов: включайте мозг. Небольшой дом не совсем то место, где можно много наоптимизировать. Это не цех, длинной 100 метров с несколько сотен ЧПУ в ряд и даже не коттедж с системой умный дом. Смотрите по месту, где удобно проложить штробы и какой ширины глубины, чтобы не пересекать их с трубами/дымоходами, отсюда и пляшите. Лучше поставить десяток лишних розеток сейчас, чем потом всю жизнь топтаться по 2м удлинителям. Занижать сечение проводов уж точно не стоит. 10А автомат -1.5 квадрата, 16- 2.5, 20-4,....дальше сечение исходя из нагрузки, учитывая что провода меньше 1.5 применять не желательно по соображениям пожарной безопасности. По умолчанию, чтобы не думать, в жилом доме тянеться 1.5 квадрата на свет (меньше просто запрещено) и 2.5 на розетки, т.к. стандартная розетка способна скоммутировать до 16А и защищается именно таким автоматом по максимуму. Если немного раскинуть извилинами, то в большинстве жилых комнат будет достаточно проводки 1.5 и автоматов на 10А как на розетки, так и на освещение. Кухня и гараж - все таки 16А маловато, поэтому и кабель на 4 квадрата, возможно даже 6, чтобы иметь возможность вытянуть всю предоставленную мощность.

Максимальная длина одной линии - понятие сложное, считается исходя из сопротивления провода, чтобы ток короткого замыкания на конце все таки разомкнул автомат, защищающий провод в начале. Опять же, если взять стандартные 1.5 на свет и 2.5 на розетки, медь, то в частном доме можно не пересчитывать, вряд ли Вы будете обматывать дом вокруг 10 раз.

Большинство вопросов просто сильно сырые, видно, что человек "не в теме", поэтому и отвечать влом. Так ключевой вопрос по калитке не каким кабелем, а каким образом этот кабель тянуть (под землей без трубы, под землей в трубе, воздушка,... из дома силу вместе с управляющими, силу со столба, управление по радиоканалу,....)

Не видел, чтоб ржавчина восстанавливалась до железа.

А зря. При нормальном образовании это был один из первых практических уроков по химии в школе. И это действительно работает. В условиях тотального дефицита варили газом и это работало. Сам отъездил на поваренной газом машине больше 10ти лет, потом продал, состояние кузова было идеальным, при том, что машина восстанавливалась из праха. На сегодня такой ремонт практически не актуален, разве что применимо к антиквариату. Поэтому все по быстрячку полуавтомат пользуют.

Смутило то, что невозможно из стали, путем каких то наварок увеличить площадь съема тепла, не уголки же наваривать. Лист есть лист и добиться такой площади съема и ухода тепла, по сравнению с чугунным литьем невозможно.

Это то как раз элементарно: навариваются не уголки, а отрезки труб, тем самым увеличивая скорость потока в непосредственно горячей зоне. Опять же принцип булерьяна - лучше всего корпус варить не из листа, а из труб.

есть некая норма, которая говорит, что если у дом нет фундамента и он может быть перемещен без потери его рыночной стоимости с места на место - то такой дом не считается недвижимостью

Это относится к вагончикам. Конечно притянуть за уши эту норму к домику на сваях можно, но это не будет законным действом, а лишь результатом подкормки конкретного чиновника на конкретном объекте. Деревянная свая такой же фундамент, как и жб лента.

Нисколько не отрицая, что такой вариант фундамента оправдан и имеет место быть.

А что за провод к батарее подходит?

Газовой варил тот кто не умел пользоваться електросваркой.

Скорее наоборот. Прикол в том, что в огне ацетилена ржавчина восстанавливается до железа, на выходе получаем чистый шов без окислов. С электросваркой такое невозможно, вопрос только времени когда оно сгниет. А по излишнему прогреву газом - так на то сварщику и голова, чтоб думать. Раньше применяли кучу проставок, для эффективного отвода тепла от околошовной зоны, зато на поваренной машине можно было ездить 10 лет и не бояться повторной коррозии. А сейчас полуавтоматом подмахнул, продвинутый точечной сваркой пришпандерил и поехала машина на рынок, т.к. ржавчина на шве вылазит уже через пол года.

Возможно, деревянные фундаменты и имеют преимущество в отдаленных районах, куда ФБСы везти далеко и дорого.

Но в окрестностях Киева нужно 100 раз подумать, и просчитать.

ИМХО

Я когда искал себе участок, познакомился с мужичком. Он построил себе вполне приличный дом. Бюджет там был что то около 10 килогривен. Это был полноценный дом для семьи, он в нем жил и, надеюсь, живет до сих пор. Так вот в качестве фундамента там были вкопаны сваи из акации. Акацию он выписывал в лесничестве по каких то там ...3-5 рублей за ствол.

Насчет документов - думаю мимо. Фундамент все равно есть, хоть и деревянный. Мобильный дом можно только на покрышках.

Кроме дуба еще и акацию можно использовать, она дешевле выйдет, а живет не меньше.

единственный вариант - делать без распредкоробок с коммутацией в розетках/выключателях

Не вариант. Во первых подрозетники тогда должны быть стальными, во вторых остается соединение с плафоном. В производственном цеху можно все красиво реализовать. На крайняк - стиль лофт. Во всех остальных случаях нарушение запрограммировано в ПУЭ. На самом деле самые стремные то места соединений, проводу 100 лет ничего не будет

Зачем именно трубки и сварка?

Берите нержавеющую гофру, раскладывайте точно также - и не потребуется попирать нормативы ПУЕ.

Применение ее с точки зрения ПУЭ весьма спорно, прямого упоминания нет. Вопрос ведь даже не в самой трубе, трубу можно взять и водопроводную, а в местах сочленения с потребителями и распред коробках. Я не вижу для себя смысла платить за эту гофру. Хотя штука прикольная.

 

Добавлено через 3 минуты

дык с этой задачей мембрана отлично справится

Меня терзали смутные сомнения по поводу мембраны под ногами. Между досками есть щели, в них рано или поздно забьется мусор, как поведут себя нанотехнологии в этих условиях - непредсказуемо. А рулон геотекстиля (даже не уверен что это он) валялся давно в гараже, доставшийся от прежних арендаторов. У него толщина больше 5 мм - реально еще один слой теплоизоляции

во сколько см утепляетесь? 15 +5 внахлест?

20+5+толстый геотекстиль, чтоб на чердаке не пылило + 25мм доски. Ну и зазор под гипсокартоном тоже является изолятором. Думаю хватит.

Если уж отталкиваться от дешевого цемета, то термодом.

Практика показывает, что люди готовые выложить действительно серьезную сумму - таки переделывать не захотят, но отделка должна быть смоделирована не на Привозе, а проф дизайнером.