lesha4ever

Ну це житлова мансарда, під самим верхом буде збиратись тепле повітря. Хоч і буде паробарєр, все одно верх буде теплий. З іншого боку як не утепли мауерлат, інший бік - холодний. І якщо залишити під мауерлатом щілини (до 5мм) - то в щілинах може випадати конденсат між балкою і мауерлатом - що як на мене не дуже добре для дерева

Дякую. Архітектор сказав не паритись, бо все одно не вгадаєш, навіть де підкладеш, чи підіжме брус чи не підіжме прокладку. Тому він каже змонтувати всю стропілку, вона підіжме під своєю вагою брус, а от де вже недожме - просто задути монтажною піною щілини і все Що думаєте щодо монтажної піни?

Тоді уточнюючі питання 1) Класти додатково підкладку на рубероїд чи замість рубероїду? 2) Класти по всій довжині мауерлату підкладку чи тіки в місцях, де не плотно прилягає 3) Чи все таки заставити шліфонути армопояс? (чую мене кінцево зненавидять будівельники, бо дуже вимогливий, а у всіх і так все стоїть роками))) і просто втічуть)

Хмм.. А не буде мауерлат "гойдатися" на прослойці вспіненої підкладки? Адже вийде до 5мм м'якої проклади між армопоясом і мауерлатом. Як не притягуй шпільками кожен метр мауерлат (тим паче шпільки в один ряд по центру мауерлату), не уявляю щоб притягнулось плотно і без рухів...

Добрий день, Поклали рубіроїд на армопояс і зверху мауерлат 150*150. Так от у зв'язку з не ідеально рівною поверхню моноліту (чи можу брус такий мауерлату) - по факту періодично між рубіроїдом і мауерлатом є просвіти, які навіть на фото видно. Місцями до 5-6мм фото прикладаю Критично? Що з цим робити?

А якщо над чорновою підлогою всередині будинку прокладена Остендорф ПП сіра і під підлогою в грунті ПВХ рижа остендорф - то все норм? Просто непокоїть злив стіралки (інколи більше 60градусів і 90) і посудомийки (70градусів). Вони стоять на першому поверсі і по факту майже одразу злив потрапляє в рижу ПВХ. Не попсується? Все ок буде?

Добрий день, Дивлюся на фасонну ревізію (ссылка устарела) і от мене смущає її установка внизу вертикального стояка - чи не буде в ревізії в місці горизонтального відводу під кришку набиватися/наростати фекалії і затікати вода, тим самим зривати протікання води по стінках? Може вона розрахована тільки на горизонтальний монтаж вверх кришкою а на стояках краще трійник на 45 градусів і заглушка? Скоро монтаж. треба вирішити

Добрий день, Так склалося, що вихід каналізації з чорнової підлоги не співдадає з можливими варіантами отворів в перекритті - пустоти плити перекриття диктують можливі місця. Знаю, що по ДБН не можна робити отсупів, але ж.... Зверху на другому поверсі унітаз і умивальник, вище фанова вентиляція, знизу отступа - вихід для пральної машинки і ревізія Маю два варіанта отсупа, який краще? 1) Отсуп по осі на 115мм організувати за рахунок 15градусних отводів. 2) Отсуп по осі на 640мм організувати за рахунок 45градусних отводів. Як на мене перший варіант краще, плавніший, над отсупом навіть не бачу сенсу ставити ще одну ревізію, а от при 45 градусах питання чи треба ще додаткова?

Від безшумної вже теж відмовився в середині як і від рижої. Планую ставити сірий звичайний Остендорф. Питання є сенс ставити одну крестовину Европласт з 45град чи крестовину Остедорф 67? Чи є різниця не з точки виробника якості фітінгу (тут все зрозуміло), а з точки зору фізики протікання процессу (буде там забиватись, більше буде удар через пологий кут 67 і т.д)?

Виникли нові запитання 1) В самій нижній точці стояку на першому поверсі потрібно ставити в стоці крестовину на Ф50 двусторонню. Тобто іде стояк 110 , а по боках два відводи на Ф50 (трап і скидання технічного конденсату і т.д.) Так ось помітив що у Остендорфа, Пластімекс і інших закордонних виробників є тільки під кутом 67градусів. Як на мене то під 45градусів більш логічно, менше відводи будуть впливати на протікання по стояку, тіпа в них менше буде забиватись. Але такий трійник на 45 є тіки у Європласт нашого. Не думаю що буржуї дурні, в чому підвох? 2) Чи є сенс ставити безшумні Skola-db? По ціні вони дорощі. Десь писалось що можна і рижі ззовнішні, але ж у них немає трійників на Ф50, тому якось тупо всі перехідники сірі, а труба рижа. Чи є сенс взагалі в цих безшумних? (Skola - 20Db, звичайна - 26 Db)

Дякую. Тоді так і зроблю. Поки стояку і перекриття немає, тож є можливість гільзи закласти і зібрати стояк з необхідними трійниками Я так розумію, що під стелею трійник на ф50 тре полюбому під 45гр. А от який краще трійник Ф110 на другому поверсі в бік унітазу? 45 чи 90?

Додам картинок Є два варіанти розводу каналізації по ванній другого поверху 1) - Класичний. Вся розводка іде під стінами ванної. Але мені не подобається довгий маршрут від ванної і відвід умивальника. Якось складно і потенційне забивання магістралі від ванної. 2) - Під ванної на першому поверсі топочна (ТТ котел, опалення і водопостачання). Так от мені здалось що пробити прямо вниз від ванної і умивальника, зєднати все під потолком і провести в бік стояка і врізка під 45гр в стояк під верхом - оптимальне рішення по відстані і простота монтажу. Який варіант краще? чи може є щось оптимальніше Ну і досі актуальне питання в якому місці використовувати 45 а де 90 градусні перехід від горизонталі в стояк.

Будинок в два поверхи. Є вертикальний каналізаційний стояк Ф110. В нижній частині під підлогою першого поверху він переходить у горизонтальний за допомогою 2 по 45гр. і далі у напрямку виходу з будинку На першому поверсі планується трійник 110/110/50 - тобто відвід Ф50 під 45гр в бік топочної - для трапів і зливу конденсату. Другий поверх (ванна) відносно самого нижнього переходу - приблизно 4м Зараз на рівні підлоги 2-го поверху потрібно поставити трійник в стояк, де один вихід Ф110 - в бік ванної ( 1м до унітазу - умивальник - ванна), а другий - фанова труба Ф110 на дах. Основна маса рекомендацій каже, що трійник 90гр (88.5) - не рекомендовано, а треба 45 ставити. І логічні пояснення. Але от знайшов статтю, де досить логічно рекомендують ставити не 45 а 88.5 www.sinikon.ru/tech-doc/134-proektkanalsystem-kanalstoyak.html Який краще в моїй ситуації?

Прям вікторина :D Ну по фото у першої шахти козирьок під меншим кутом і низько, відповідно тепле повітря не встигає видутись і прогріває козирьок, тому на ньому немає снігу))) А другий трохи з більшим кутом, ому тепле повітря більше видувається і воно менщ прогріває козирьок і на ньому лежить підтанувший сніг

Доречі повернуся до питання зонта над шахтою. Ви взагалі рекомендуєте плоский. Я трохи зробив схил (перепад 10см). Але не через феншуй. Мене турбує навантаження грибка під вагою сніга. Що при плоскому, що при 10см явно схилу мало і сніг буде збиратися. 20-30см допоможуть? Просто "стандартні" виробники козирків пропонують 30см

Категорично не згоден. Це занадте "обобщєніє" .Тіпа Мерседес такий же поганий як і запорожець. Чого? Ну бо і то і то машина, має 4 колеса, двигун, кермо і т.д...Запорожець ламається коли їде, тому і мерседес буде.... Як можна порівнювати шахту будинків в 9 поверхів, де є окремо теплий дах. І навіть якщо в когось на 3-му поверсі немає грибку, то це не означає що його немає на останньому поверсі. Ну і шахти там теплі, бо закінчуються на тех поверсі, де проходять труби, там завжди тепло.. а над плоскоим дахом шахта усього до метра вище.... Нічого спільного з шахтою приватного мандсардного будинку не бачу Отут згоден, але з клінкером теж не все так просто... плитка вся імпортна і дуже дорога.... А цегла в потрібному розмірі немає... тре щось думати..

Ф160 - це нестандартний розмір, і в наявності перехідників і труб немає. Тому збільшив до найблищого стандартного Ф200 Варіант. Так от тут я знову в ступорі. Тобто ми боремось проти конденсату, але замість утеплення лишаємо шахту холодно і не утепленою над дахом - що визве конденсат. А замість того , щоб збирати його, він буде поглинатися в шахті розчином, тобто вологі вент шахти (грібок і т.д.) - чим це краще ніж суха гільзовка і зібраний конденсат? От знову таки, трудозатрати на поставити конденсатозбірник в рази простіший чим робити вент таким метод і конденсат буде впитуватись в шахту.... Хм, а як тоді живе обліцовочний цегла на будинках? Основне призначення - це зовніщня "красіва" отдєлка, тобто де факто розраховна на контакт з атмосферою... то чому на будинку це номр а на шахті погано? Думав ось такий "Лицьова керамічна цегла 250*90*65" www.sbk.com.ua/product/prod-licivoy Чи може я його неправильно назва? АПД: здається зрозумів. У димоходу більший контакт з водою, яка стікає по даху, більше дощами обмиває, адже не захищений звісами даха як стіна. Сніг стоїть потім тане..... От засада.. З технологічних моментів мені треба нестандартний розмір (замість 120мм до 100мм одна грань) та і з кольорами і клінкері не густо....

Ну піджати не розширити. Я все таки виходжу з рекомендацій котлів, які викладав в цій гілці, а там сказано що мінімум 200см2. Тому швидше за все підіжму решіткою одразу до необхідних 200-250см2 Тобто перекриють? ну так перестінку в шахті, як ви намалювали, зробити з ГБ. Але ж це не відміняє вагу від залитого розчину? Тут вже мабуть треба до архітектора звертатись і питати чи витримають плити додаткові навантаження.. І головне питання - як утеплювати шахту якщо залити розчином? ззовні не вийде, бо шахта буде в верхній частині з обліцовочної цегли. А в середині розчин. Виходить ми робимо шахту холодною..... Дякую, мені приємно, бо я і є проектант зонтів)))) Перечитав багато форумів, статей і головне навіть сніпів по вентиляції - щоб зрозуміти яка правильна висота і скілкьи по бокам виступати повинен. Доречі ось на основі сніпів стандартна лінійка зонтів zavodmetalla.ru/produkciya/ventilyaciya/zonti_i_deflektora/zont_ventilyacionnyj_pryamougolnyj/ Щодо плоского верху, вирішив хоть трошки зробити феншуй. Спочатку думав всього 5см, майже плоский зонт, але таки зробив 10см щоб було красивіше, тим паче нормам воно не суперечить)))

Про такий варіант я теж думав, і він найбільш реалістичний, якщо не гільзувати. По нормам для топочної треба мінімум 200см2 витяжки (від Ф160). Тому Ф150 не підходить, мініму Ф160. Але це не стандартний діаметр. По факту в наявності перехідники і труби є Ф150 і Ф200. Тому було і вибрано Ф200. Завузити на решітці завжди простіше чим розширити Так, шахта на другому поверсі буде обкладатися плиткою, бо вона через ванну проходить. Тому питання ваги актуально. Саме через це залити всередині розчином і непокоїть - це ще додаткова вага І головне запитання - при залитті розчином всередині шахти до самого верху де і як утеплити в холодній зоні шахту? Доречі як запропонований варіант зонта по закінченню шахти?

Прикріпив роскладку плит - так наглядніше Так,можливо багато там і не влізе. Утеплювач планую базальт вату між гільзами і шахтою в холодній зоні. Ну відштовхуємось від того що є і що не зміниш: а саме зовнішні розміри шахти і її розташування над плитами, які диктують місце і діаметр отворів

Шахта тільки на другому поверсі, стоїть вона прямо на плитах перекриття. Тобто щоб пройти плити - треба пробивати отвори в плитах, а вони до 159мм І на першому отвори опускається не у приміщення, де потрібна вентиляція, а поруч через перестінок. Тому тре повороти на 90градусів, хоча горизонтальна частина буде короткою приблизно 150мм Ну у кожного індивідуальне виконання, тому всіх під одну гребінку - не коректно. Конкретно мій випадок зараз розглядаємо. Тобто навіть з утепленням у холодній зоні і всередині шахти теплий димохід буде текти? Як на мене, якщо і буде то незначна частина. А враховуючи конструктивно особливість розташування, повороти на 90 градусів будуть точно - то конденсатозбірники досить гармонійно вписуються. Просто хочеться якесь обґрунтування чому, а не тіпу буде водопад ніагара якщо гільзування. Але ж кожен випадок індивідуальний. Я не виключаю іншу схему виконання, але поки вона більш важча то я хочу розуміти навіщо ускладнювати. Складнощів в будівництві і так вистачає))))

А що думаєте щодо закінчення шахти і зонта, яким це все прикрити? п.с: пане SON приєднуєтесь, а то це все монолог починає нагадувати :D

Ну це вселяє надію)) Але думаю все одно зробити так, щоб можна було замінити з часом: 1) Розвантажувальну платформу закріпити під стелею першого поверху під проходом в перекритті 2) В шахті планується 2-скоби до стіни - тож поруч зі скобами у шахті зробити ревізійні дверцята 3) Третя скоба вже під самим закінченням шахти над дахом. Тобто для заміни треба буди розпустити одну скобу з даху, дві - через ревізійні люки, і з першого поверху в топочній відкрутити від стелі розвантажувальну платформу і опустити вниз разом з сендвічами. Висота 5.5метрів, тобто це десь 60кг. Ну а потім у зворотньому порядку набрати і підняти нові сендвічі. Реалістично звучить?

Щось як дійшло до терміну експлуатація димоходів - одразу тиша :D

Так нерж/оц