lesha4ever

Так, параметри сходів важливіше. А підкажіть як по простіше і подешевше для обох моїх варіантів? І яка технологія повинна бути щоб не було скрипів? дякую Добавлено через 2 минуты А скажіть будт ласка є якась різниця в плані складності виготовлення, естетики і ціни між перилами для мого Варіанта №1 і №2? Бо якщо мені зручність і естетика здадуться однаковими у обох варіантах, то можливо вибір між варіантами буде на основі перил..

А які нюанси можуть бути з кожним із варіантів? Я ніколи не робив їх тож і не можу уявити, саме тому і питаю на форму. Конструктивно буд який з варіантів, як на мене в плані перил, наближений до забіжник 180 - а там же роблять якось перила? АПД: Подивився фотки, таки забіжні сходи і перила - погано сумісні речі... Ось найкраще що знайшов, щоб з мінімальним фізичним розривом і естетично

Вітаю Вас знову, шановна спільнота! Відновив я роботу над сходами. Враховуючи поради форумчан зробити макет - так і зробив і це було дуже корисно! Зробив я макет сходів 260/172 і мені виявилося не зручно. До висоти претензії не було, при підйомі теж, адже з урахуванням нависання 30мм сходів при підйомі для ноги фактично є 290мм і було ок. Але при спуску нависання не допомагає, і сходинки 260мм виявилося мало - в вільній рослабленій ходьбі, навіть не пробіжкою, в мене зазвичай на 2-3см нога звисала, і це припадало на пальці, що було некомфортно і дуже відчутно, адже це без взуття, дома босоніж ходити будемо. Нога в мене 44 розмір і зріст 180. Тому прийшов до висновку що мені потрібні сходи шириною 280мм при висоті в діапазоні 160-175. Висота 170 мені здалася зручною. А підсходова технічна кімната вносить додаткові обмеження по конструкції. Також варіант з повністю забіжними сходами і розворотом на 180 градусів я відкинув після того як пройшовся по таких. Сама концепція мені була ок, але от на забіжних сходах кожен другий крок припадав на частину сходинки, де ширина була 250. А таких сходинок було більше половини - що одразу невілювало ідею таких сходів, так як для мене треба мінімум 280. Тож на фініші є два варіанти, серед яких я не можу визначитися і прошу поради, який кращий і чому: 1) 280/163 з забіжними тільки до половини майданчика, інша частина майданчик пряма. Невелика кількість забіжних сходинок не здається проблемою. Також розрив кроку в районі пів майданчика не повинно бути проблемою 2) 280/172 без забіжник, але майданчик з розривом і посередині ще сходинка. Варіант непоганий, взагалі без забіжних і всі 280. Але є побоювання що цей розрив між майданчиками не інтуітивний і при спуску є побоювання що буду проступати перший майданчик і попадати одразу на сходинку і потенційно можна впасти. Хто що думає про ці два варіанта? як то кажуть "плюси/мінуси/підводні камені?"

Особисто як на мене то 17 / 26 і не забіжна краще чим 17 / 28 забіжна. Поміряв сходи на роботі, по яких хожу багато років і завжди було зручно, на спуск ніколи не було відчуття небезпеки промахнутись. Так от на роботі 155 на 280 => 155*2+280 = 590 - що на 10мм навіть менше мінімальної межі безпеки і тим не менше зручно. Думаю що 17 / 26 = 600мм дуже навіть непоганий варіант і без забіжних сходинок з рівною міжмаршевою площадкою.

От як раз щоб відрізнити делітанта від професіонала і треба розуміти суть питання, підходи, стандарти і т.д. - а то делітант красіво навішає під видом професіонала лапши і потім все життя мучатись зі сходами.

Ну от і думаю що не все то золото що блистить... Так що краще порадите в мої розмірах? Чи запропоноване архетуктором 188 на 259 норм і не варто паритись?

Варіант безшовного і безбарєрного стику від rul.32 мені більше подобається, там взагалі класно виглядаю. Просто так і уявлаю як носком за 5 мм чіпляюсь. Щодо кроку то якось дивно: формула безпеки каже проміжок 600 - 650 і саме зручне це 630. Також саме зручне співвідношення у нас вважаеться сандарт 150 на 300, тобто 600мм - на нижній граничній межі безпеки.. Так легко іти, так само як і навернутися Американський 177 на 280 = 634.

Тобто остання сходинка вже на рівні нуля і стикується з ламінатом? тоді виходить треба класти алюмінієви профіль щоб прикрити стик сходинки і ламіната. Чи я щось не правильно зрозумів? Якби ви виклали фото, було б чудово. А як по зручності двухрівнева площадка? Не спотикаються через неї, які недоліки? І як щодо пропорції 17 на 26? п.с: доречі дуже красиві сходи ви робите

Десь помилився в розрахунках.... Якщо дадати 2 сходинки, де одна за рахунок примикання до перекриття, а інша винос в житлову зону з зони сходів - виходить наступне Кількість підсходинок: 19 Висота: 171мм Глубина проступі: 260 Глубина площадки: 920 (знаю що потрібно в ширину маршу, ну але ніяк...) Але безпека на мінімумі:2*171+260=601мм - що на мінімумі (600 - 650) Тобто все одно краще ніж 188\259 проектні, хоча там вони більш безпесчні - 635мм сумарно Чекаю спецалістів по сходах)))

1) Дерево скрипить і можна не пробувати мене переконати 2) Внутрішній стиль/дизайн - максимум деревяні "проступні" бо спрощено стиль "сучасний", більш детально "скандинавський лофт"

Ще не знаю. Я навіть не визначився з конструктивом загальним (бетон чи метал каркас). Поки збираюсь визначитись з конструктивом, а потім шукати хто це зможе спроектувати і виконати. Звісно це повинні бути професіонали по сходах, і їхнє слово по зручності конструкції буде вагомим, але я хочу точно розуміти всі варіанти і сут питання щоб не навішали лапши а потім все життя мучатись на сходах...

Добрий день, Дійшов до замовлення сходів в будинку, який будую, більш детально вивчив сходи в проекті і почав сумніватися в їх зручності. Ітого дано проем під сходи 2250(ш) х 3000(глибина) х 3240 (від чистової до чистової)Так як це сходи на другий поверх, де все спальні, і планую там жити і на старості - то ставились умови зручні сходи. Тому обрав двухмаршеві П-подібні. І от дивлюся що зараз в проекті це 17 сходинок (259мм + 30мм носік ) висотою 188мм. І тут я розумію що висота 188 явно вище зручної, хоча і в межах допустимого. По всіх формулах 2А+Н проходить. Тобто все допустимо, але от сумніваюсь що зручно. Як я зрозумів бажано вийти хоча б на 170мм висоту і 280мм ширину. Американский стандарт зрунчості 7 на 11 дюймів, тобто 177 на 280. У нас явно понище 150-160 вважають комфортними висоту. Змінити конструкцію вже не вийде, тільки П подібна двомаршева. Також під маршами хочемо закриту кладовку Забіжні сходинки теж дуже не хочеться, ну не уявляю я їх зручними. Ось які варіанти придумав 1) Останню сходинку не робити в рівень з нулем другого поверху, а зробити нище і остання "сходинка" - це вже перекриття. Це грубо кажучи дасть 1 см висоти. Є якісь мінуси цього рішення? може складність виконання? Бо поки якост важко уявити як зробити кут перекриття чистової підлоги під роль сходинки 2) Зробити перший марш глибше на 1 сходинку і додати 1 сходинку - тобто винести додаткову сходинку за проем. це теж дасть + 1 см. Але от сходинке буде не заподліцо з усіма сходами і буде як здрасті випиратись на першому поверсі - але можливо це обіграємо дизайном 3) Розбити марш і там 1 сходинку. Тобто піднімаючись з першого маршу, ти виходиш на платформу шириною в марш, потім з платформи на платформу перепад в сходинку, а потім з другої платформи ідеш на другий марш. Але от думаю що це завжди буде неочікувано і будемо спотикатись..... 4) замість платформи між маршами - забіжні ступені - самий останній варіант як на мене... Поки думаю або просто 1 варіант: пункт 1) і хоча б на висоту 180 вийти 180 або 2 варіант: 1)+2): можна вийти на 165 висота і 280 ширина (плюс 30мм носіка) Що думаєте?

Дякую глянув. Таких вузлів які в мене майже немає, але з того що побачив - мінвата вкладалася вплотну до вертикальних стін(фронтонів) без прокладок. Тільки вата захищена знизу, по горизонталі устелений паробарєр і на неї поставлена вертикально вата, а от примикиння вати до вертикальних стін(фронтонів) без паробарєра. На даний момент все більше сходиться до того, що паробарєр не потрібен між мінватою і вертикальними стінами. Паробарєром закривють вже весь готовий пиріг утеплення з напуском на стіни вниз - як це і показано на відео. Рию весь нет, купу фотографій, техкарт виробників, але поки ніде не знайшов про необхідність ізоляції мінвати від вертикальних стін/димоходів/перегородок.

Добрий день, Дякую за відповідь. Хм, на відео на 7 секунді як раз видно примикання утеплення до стін і димохода. Так от на відео видно, що утеплювач між кроквами вставлений вплотну без паробар'єра до стіни і димохода, а потім поверх мінвати паробарєр вже повертає і находить на стіни, але не між ватою і стіною. Тобто відповідь і відео суперечать один одному. Чи я щось не вірно зрозумів? Щодо перегородки, то цеглу зріжу, а от балку важко буде, входить вона на 10см в мінвату, тобто між кутом балки і СДМ десь 10см мінвати

Дорбрий день, Почали утеплювати мансарду (житлова) між кроквами. Мінвата Paroc UNS 37z. Між кровквами все зрозуміло - вставити вату між ними вплотну до СДМ мембрани. Так як висота крокв 200мм, то підшиваю двума матами мінвати по 100мм з перевязкою швів. Потім, пізніше блище до чистового ремонту, буде додатковий шар 50мм утеплення між брусами, які будуть підшиті паралельно кроквам, між брусами вата 50мм а далі вже паробарєр, гіпс і стеля мансарди. виникло питання примикання мінвати до 1) мінвата і газобетон ззовнішніх стін 2) мінвата і внутрішні перегородки з 2НФ 3) мінвата і клінкер вентиляційних шахт чи потрібно між мінватою і згаданими конструкція вставляти паробярєр чи щось інше? Чи не буде тягнути вологу звідти мінвата?

1. Думаю просто вентрешітки з зворотнім клапаном буде достатньо 2. Лосней не мае регулювань 3. Воно так і є. там 500-700м3. 4. Планую малошумні вентилятори Вентс Квайт які мають зворотній клапан. Провів додаткові розрахунки і зрозумів, що притчоні клапани не будуть працювати навіть зимою. Якщо взяти температуру в будинку +21 а на вулиці 0 (середня за опалювальний сезон) - то різниця тиску на першому поверсі буде 3.6Па в вентиляційному каналі, на другому взагалі 1.8Па. Якщо подивитися графік КІВ-125 - то при такому тиску приток при максимально відкритому клапані буде 18м3 і 10м3 відповідно - що дуже мало. Відповідно приходжу до схеми, що вентилятори повинні працювати навіть зимою. Але проблема в тому, що вони витянуть досить багато повітря 200-300м3 кожен, якщо будуть постійно працювати - що є великі тепловтрати і дорого коштуватиме. Тому прийшов до такої схеми Другий поверх: В основній ванні встановити Вентилятор Вентс Квайт 150 ТР. Він має дві швидкості (1 - 220м3 і 2 - 320м3). Першу швидкість зарізати теристорним регулятором швидкості (Вентс РС-1-300) так, щоб перша швидкість мала продуктивність десь 60-80м3. На цій швидкості вентилятор буде працювати постійно. Цього достатьно для всього другого поверху, щоб КІВ працювали нормально на приток. Якщо хтось заходить у туалет, то по датчику руху вмикається 2-а швидкість і продуктивність виростає до 200-300м3 - чого достатньо для очистки туалету/ванної. Через 5в затримка вентилятора вимкне другу швидкість і перейде назад на першу. Для більшох економї, можна додатквоо встановити на першу швидкість таймерне реле, і зробити щоб воно вмикало вентилятор тільки в 21:00-10:00 - період користування 2-м поверхом Влітку, коли опалення вже немає, можна підкрутити першу швидкіст на більш продуктивну, щоб більше свіжого повітря заходило. Перший поверх: В режимі покоя, в день, коли користуємось першим поверхом кухні-студіо - вмикати Лосней. Якщо користуємось кухнею - Відкрит КІВ приток якого буде виходити через вент-канал (між КІВ і каналом 2м прямої відстані) + буде давати приток для витяжки над плитою. Туалет теж має Вентиялтор Квайт 150 ТР, який вмикається тіки по руху, коли користуються туалетом. Якщо на першому поверсі треба буде додаткова витяжка - можна цей вентиялтор включити на першу швидкість аналогічно першому поверху. Також ан періоди, коли можливо не будемо по якимось причинам користуватись Лосней - включити цей вентилятор на приток.

Будинок середньо-нормально утеплений. ГБ Д400-360мм + 50мм вати. R=4 м2*С/Вт Вікна 5 камерні і подвійн енерго скло, загальне R вікна = 0.85. Rдаху=6 Rпідлоги=5 Сході відкриті між першим і другим поверхом. Камін буде мати прямий приток ззовні, коли до нього дійде. Ставити єдину центральну ПВУ не буду, дорого і нема сенсу робити на 2-й поверх де тіки 8 годин сну на 2-3 кімнати. Хотів тіки на кухню-студіо де буде проводитися весь основний час. Я теж сумніваюсь щодо нормальної роботи ПВУ+ ЕВ тому і розглядаю на кожен поверх два варіанти ЕВ і ПВУ і завів цю тему. Скоріше за все логічніше зробити обидва поверхи по варіанту №1. А до нього в взагалом є зауваження?

Проживаючих 3-4 людини. Тобто в середньому треба 50м3*4=200м3 на поверх. Бо вдень всі на першому поверсі, вночі всі на спальному мансардному. КИВ зимою комфортний, відчуття протіяу і дує немає. Є відчуття прохолоди аналогічно як просто біля вікна стояти, а я їх збираюся біля вікон ставити - тож загальне відчуття температури вони не змінять. Вікно - це зовсім інше. Це або воно свистить зимою, шум, сквозняк. КИВ розбиває повітряні потоки на мікро струйки повітря і сквозянку немає. Дані на основні цього форуму відгуки людей у кого вони стоять. Як раз Блауберг і Твінфреш поруч в епіцентрі стоять. Вмикав і притулявся вухом в упор. ТвінФреш комфортний тіки на першій швидкості, а Блауберг і на другій можна спати, на відстані 3м не буде чутно. ВЕНТС 200 розраховую не на весь будинок, і навіть не на весь перший поверх а тільки на кухню-студіо 125м3.

Добрий день всім Дійшов час до прорахунку вентиляції (скоро фасад і треба закласти проходи) Вхідні дані: приватний будинок 150м2, двоповерховий мансардний. По проекту збудовані вентиляційні шахти для "ЄВ" Поверх І варіант №1 LOSSNAY VL-100EU5-E + КИВ-125 варіант №2 ПВУ Вентс ВУТ2 200 П Тому хотєлка хоче 2-й варіант, а практика і реалність каже що 1-й Поверх ІІ 3 спальні, ванна і гардіроб Варіант №1: КИВ-125 + ЕВ Варіант №2: Blauberg + КИВ-125 + ЕВ У вкладенні наглядні схеми з описанням. Приймається будь-яка критика/поради/зауваження/допомога

Перечитав всю тему, і залишилось одне відкрите запитання: На якій висоті відносно підлоги в котельні ставити приточку з вулиці для газового(турбованого)? ТАк як газовий котел турбований планую, то приточка необхідна тільки для 3х обміну в топочній. Нормативний документ каже не менеш 2 метрів відносно землі. Я так розумію це для газового котла атмосферного з відкритою топкою? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1535182&postcount=52 Муратор каже не більше 30см від підлоги котєлні з газовим котлом і не більше 1м для ТТ котла Перечитавши манули ТТ котлів - там усюди не більше 1м. Тобто для ТТ котла однозначно не більше 1м. Так для газового котла яка висота? Планую топочну спочатку під газовий(турбо), для швидшого і дешевшого старту, а потім ТТ доставити. Так як газовий має пройти наші перевірки і затвердження, треба зробити на приток правильний канал. Для ТТ котла ніяких перевірок, а робити 2 притоки тупо, то буде один "газовий" приток, а ТТ котел думає безпроблем буде брати повітря з притока який встановлений вище 1м (звідки ця умова для ТТ?)

Ооо, оце добра новина. Тобто суто в теорії воно менш стійке до розбиття, але на практиці в такі ставлять і поки все добре. Бо візуально воно значно краще. А от є ще менший вихід на балкон. 1300*2100 з розбивкою 800*2100 двері і 500*2100 глуха створка. І от саме цей блок буде в дитячій. От там мабуть все таки варто розділити, так як ризик що дитина заїде чимось в вікно теоретично більший, хоча розміри створки ще менші...

Виникло ще одне питання щодо конструктивних обмежень і зауважень. Тепер щодо комфортного і безпечного розміру звичайного склопакету. Є в планах вихід на терасу розміром 3600*2350. Буде поділений на 4 секції по 900мм шириною кожна. Дві бокові глухі, дві центральні - розпашні на зовні штульпові двері з профілю для вхідного блоку. І звісно хочеться щоб кожна створка (глуха і в дверях) мала суцільний склопакет на всю висоту без горизонтального імпосту. Склопакет 4і-16ар/кр-4-16ар/кр-4і Щодо розміру 900*2300 то склопакет таких розмірів обмежень не має наче. Але от питання наскільки безпечно такий склопакет? як він легко може розбитись якщо хтось випадково буде іти і "влупиться" в нього головою/плечем що приблизно попадає на середину по висоті. Як варіант закалити скло, але питання внутрішнє чи зовнішнє? небезпека з обох боків. А якщо закалити обидва, то взагалом це буде дуже дорого коштувати, та і деякі не закалюють "і" скло. Тому закалку відкинув. Тріплекс ще дорожче буде з обох боків... Тому або суцільний звичайий склопакет чи все таки пожертвувати красотою і поставити горизонтальний імпост на висоті 700мм від низу?

Профіль як раз і плануюю 70мм 5-ти камерний. Ну навіть дивлячись по графікам, змістити 70 профіль заподліцо з ГБ не варто, ізотерм лінія мабут вийде в внутрішні відкоси. Тому рішення про +60мм мабуть вірне і на ньому зупинюсь Та отож, думав подешевше Але якщо консервувати, то мабуть треба Стіз-А. Все одно там більше буде коштувати робота по обмазуванню чим матеріал. А якщо консервувати, то краще не економити. Тоді виходить можна і законсервувати, бо фасад не є головним в цьому сезоні тому по можливості спробую відкласти. А в стандартний монтаж яка піна входить як правило і наскільки дороще з УФ стійкою монтажною піною? Навіть якщо робити фасад одразу після вікон, все одно десь буде затримка, поки зроблять фасад. Реально навіть і 2-3 місяці вийде і щоб цей період не нервувати через піну... [ATTACH]596938[/ATTACH][ATTACH]596939[/ATTACH][ATTACH]596940[/ATTACH]

Добрий день Підійшов до моменту монтажу вікон і необхідно розібратись який правильний тип монтажу підійде в конкретно мій варіант. Перечитавши багато цього форуму, прийшов до нижченаведеного варіанту Дано: 1) Будинок з ГБ Д400 – 360мм 2) Перемички над віконним проемом 120мм Моноліт + 60 ЕППС + 120мм моноліт 3) Планується утеплення 50мм мінватою з правильним дихаючим мокрим фасадом. Так як планується утеплення 50мм мінватою, то стіна стає двух-шаровою і якби правильно вважається встановлення віконної рами заподліцо ГБ стіні в лінію примикання мінвати. Але мене турбують такі моменти: а) ця рекомендація загальна коли як правило 100мм утеплювача і точка роси зміщена як раз в віконну раму і утеплювач. А от при 50мм мені здається так робити не варто. Бо при дуже несприятливих умовах (+21С + 55% вологість в будинку і -25С ззовні) точка роси припадає на +5см в глубину ГБ стіни. Такі умови якщо і бувають у нас, то пару ночей за рік взимку, але все таки бувають... б) при такому монтажу верхня частина рами буде в повітрі, адже зверху є тільки 300мм від внутрішньої стіни будинку. І навіть 1-2 місяці відкритої рами мені не подобається. Тобто треба одразу якось захищати цей вузол – що ускладнює монтаж в) відлив буде всього 6 см – це якось мало і не красиво як мені сказали Тому склавши ці фактори вирішив роботи: а) Монтаж +6см в глибину від ззовнішньої частини існуючої ГБ стіни. При такому розкладі верх рами заподліцо з існуючою залізо-бетонною перегородкою. б) Монтаж на виносні пластини. Верх/ліво/право рами – 1см між рамою і проемом для монтажної піни в) Низ рами на теплий підставочний профіль 30-35мм з еппс Варіанти виконання: І) Основний. Встановити вікна і через 1-2 місяці закрити фасадом “а” + “б” + “в” г) всередині монтажну піну захистити герметіком Стіз-Б. Внутрішній ремонт і відкоси дуже не скоро , а лишати відкриту монтажну піну на стільки років не правильно. Також клеїти парозахисну стрічку на раму без подальшого приклеювання і відкосів не логічно – через 2 роки ніщо не залишиться від стрічки і все відклеїться .Її треба одразу відкосами закривати, а це не можливо в моєму випадку. Тому Стіз-Б д) ззовні монтажну піну лишити як є до фасадних робіт (макс планую розрив до 2 місяців), чи вистоїть такий термін піна без захисту? е) через 2 місяці зрізати заподліцо з рамою монтажну піну і закрити шов 50мм плитою мінвати. Фактично 40мм мінвати “налізе” на шов. Місце примикання фасадної штукатурки і віконної рами загерметизувати ззовнішнім герметіком. Шов буде дихати через мінвату і штукатурку, а від вологи повинна сама штукатурка захищати. ж) Верхній/лівий/правий зовнішній відкос буде з штукатурки як і основний фасад. Так нормально? з) відлив буде металевий, посажений на монтажну піну а в кінці закритий ПСУЛ стрічкою – щоб піна не тянула вологу. к) Так як підставочний профіль підняв раму на 30-40мм, то щоб не клеїти всередині пароізолюючих стрічок найпрсотіше зробити такий пиріг підвіконня: 10-20 мм ЕППС на клей + 20мм підвіконня на клей. ЕППС буде виконувати роль паробарєра і утеплювача л) внутрішні відкоси відштукатурити і пофарбувати. Стіз-Б буде виконувати функцію паробарєра між відкосом і монтажною піною. ІІ) встановити вікна з консервацією монтажу, а фасад через два роки ближще до заселення виконати: “а” + “б” + “в” + “г” д) законсервувати ззовнішню монтажну піну – пофарбувавши її в декілька шарів звичайною масляною фарбою – теоретично це повинно захистити від УФ і атмосфери. А потім через пару років зрізати піну за подліцо і продовжти далі як в основному варіанті. Питання: 1) Все вірно. Ніде не помилився з типом і реалізацією монтажу, нічого не упустив? 2) Варіант з консервацію можливий даним способом? 3) Монтажна піна вистоїть 2 місяці без захисту? 4) Монтажна піна вистоїт пару років замазана масляною(мабуть уже і не продають) чи якріловою фарбою? 5) Зовнішні відкоси з штукатурки нормально? (не хочеться метал чи пластик) Заздалегідь дякую і вибачаюсь за простиню тексту....

Розібрався і зі стулками. В Rehau Euro Design 70 є два варіанти стулок - 54 (ecosol) і звичайна 60. Також пройшовся по декількох офф представниках, побалакали вживу, обсудили, висновок такий Фірма №1: береться його зробити - буде армування 2мм + вклеювання. Фурнітура Winkhause ActivePilot Фірма №2 (представник Корса): береться його зробити, два можливих варіанти а) армування 2мм + вклеювання б) армування 2мм + фірмова фішка Корси підсилення кутів створки виберу варіант по ціні. Якщо різниця не дуже критична - то пріорітет "а" Стулку побажав 54, але якщо буде невпевненість щодо міцності то 60 Фурнітура GU Uni-Jet Смети будуьт після свят, тож чекаю взагалом все реально, тільки за умови що ти сам розберешся.. все як завжди в нашій країні... п.с: вітаю всіх з Новим Роком і Різдвом Христовим п.п.с: знайомий приїхав з Німеччини, де у друзів зустрічав Новий рік. І у нього в будинку є одностворчате вікно розміром 2000 ширина !!!! на 1500 висота. Тобто навіть пропорції за які у нас взагалі не беруться. А там значить воно з ПВХ, і норм відкривається працює вже більше 10 років. На питання друга мов де та як, а то у нас в Укр людина не може добитися друг відповів "А звідки я знаю. я сказав хочу, мені зробили і все. Ніхто не казав що це якось неможливо чи складно... А що там якісь нюанси є???" Ось вона різниця....