dmytro2012

1. якшо перепади по з см по стінах то проще вибрать МП-75кнавф.гіпсова штукатурка для машиного нанесення.дешевше за ротбант

2. грунтовать якщо штукатурка цементно піщана(аналог бетона)лутше бетоноконтактом або СТ-16 церезіт

3. стяжку пола можна рівнять СІЛТЕК Ф 22 або кнавф нівеліршпатель.але коштуе дорого

Хотел уточнить: штукатурить будут вручную. Это как-то влияет на материал - в отличает от машинного способа?)

Никто заочно диагноз стяжке не поставит!Выложите хоть фото.Если не бухтит-забейте.

Бетоноконтакт предназначен исключительно для бетона и только для гипсовых смесей,по цементной штукатурке абсолютно бесполезен,вполне хватит СТ-17 или более дешёвых аналогов

Ок. Постараюсь сделать фото. Только что значит "бухтит"?

Для информации: стяжка заливалась несколько лет назад

1. якшо перепади по з см по стінах то проще вибрать МП-75кнавф.гіпсова штукатурка для машиного нанесення.дешевше за ротбант

2. грунтовать якщо штукатурка цементно піщана(аналог бетона)лутше бетоноконтактом або СТ-16 церезіт

3. стяжку пола можна рівнять СІЛТЕК Ф 22 або кнавф нівеліршпатель.але коштуе дорого

Спасибо)

А с чем могут быть связаны трещины у меня на полах первого и второго этажа?

Ремонтники смотрели и предположили, что это потрескалось над трубами водоснабжения и отопления. Но я глянул - не только там

Нерозумію чому говорять про вологу у кімнаті.....мені здається справжня волога на вулиці, а в будинку зимою повітря більш сухе за рахунок роботи системи опалення (в мене вологість 40-45% через що ставлю зволожувач повітря в кімнату, а навулиці реально 85%!!

Народ в чому я неправ?

И получается, что мне в квартире зимой мучает духота именно из-за низкой влажности?

Тогда почему мне становится комфортнее при открытых окнах, если получается, что воздух с улицы имеет еще меньше влаги, чем в помещении - и при смешивании еще больше понижает общую влажность?

Нерозумію чому говорять про вологу у кімнаті.....мені здається справжня волога на вулиці, а в будинку зимою повітря більш сухе за рахунок роботи системи опалення (в мене вологість 40-45% через що ставлю зволожувач повітря в кімнату, а навулиці реально 85%!!

Народ в чому я неправ?

Да и мне кажется, что я немного запутался...

Я исходил из того, что зимой в доме большая температура. А значит - большая влажность. Но, похоже, все наоборот. Большая влажность воздуха именно на улице. А почему? И что происходит при проветривании? Поясните, плз, доходчиво...

Вам должен быть любопытен лишь один момент, соотвествует ли пирог нормам ДБН по влагонакоплению или нет;) Посчитайте, убедитесь и спите спокойно:D

Так я давно уже хочу посчитать, как посчитал тепловое сопротивление "пирога" стены. Только нигде не могу примера расчета сопротивляемости пару и нормативы на сей счет найти?)

Есть основное правило нанесения слоёв штукатурки-каждый последующий слой должен быть слабее предидущего.Поэтому Вы вполне можете применить не только гипсовую,но даже и известковую штукатурку.Штукатурка Ротбантом оправдана только в одном случае-если Вы или Ваше мастера умеете правильно работать Ротбантом-т.е. владеете техникой глянцевания.А если Вы собираетесь шпаклевать далее финишем,то достаточно взять любую самую дешёвую стартовую шпаклёвку,сэкономите минимум 20 грн на мешке.Если гипсовая штукатурка идёт по цементной-никакие сетки абсолютно не нужны,достаточно просто прогрунтовать.

Насчёт стяжки-заочно трудно ставить диагноз,возможно достаточно подремонтировать существующую,а возможно и прийдётся всю сбивать.Вы дали мало инфы о её теперешнем состоянии в плане крепости,ровности,толщины,возможности по высоте на подливку.

Я не очень большой спец - поэтому дальнейшие вопросы могут показаться немного глупыми) Но нужными, чтобы мне не впарили что-то не то)

1) Чем техника глянцевания отличается от обычного нанесения штукатурки?

2) Если с глянцеванием у ребят окажется проблема, то какие штукатурки выбрать хорошие? кануф старт и кнауф финиш подойдут?

3) Какую выбрать хорошую грунтовку и как наочно проконтролировать, что строители ее правильно нанесли?

4) Если не связывать цементную и гипсовую штукатурку армсеткой, то какая гарантия что они не расцепятся через какое-то время?

5) Как проверить, что нанесенная цементная штукатурка нормально держится на пеноблоке? А то у меня большие подозрения в ее качестве. Она как-то подозрительно блестит -есть подозрение, что на нее что-то могли нанести перед продажей, чтобы она не отваливалась?

6) По полу пока можно сказать, что высота цементной стяжки где-то 5 см. И мелкие трещины. Не везде - но то в одном то в в другом месте. А у меня на кухне еще теплый пол с водным обогревом... Может, стяжка потрескалась над трубами отопления?

Стяжка у меня на полу тоже кривая. Кое-где перепады доходят до 1-2 см.

И как вообще наносится новая стяжка на полу и чем?)

совершенно верно. любой из материалов обладает определённым коэффициентом паросопротивления

Я уже думал о виниловых обоях. Но вопрос: не получится так, что из-за них в комнате будет парник зимой и летом

приведу пример у меня в квартире везде виниловые обои и я без открытых окон не могу жить даже зимой - такая духота. Или, насколько понимаю, высокая влажность

Влага (влажный воздух) могут проникнуть в глубь стены 2 мя способами:

1. конвективный - перемещение воздуха (сквозняк) возможен только в случае сквозной щели\трещины. Его мы отбрасываем т.к. это проблема сама по себе серьёзная и из другой оперы.

 

2. диффузионный - перемещение молекулы воды в газообразном состоянии.

 

допустим в толще пеноблока имеется какое либо N-ное кол-во воздуха из которого выпал малюсенький конденсатик. Ну выпал себе на стенках пор и всё. его даже в микроскоп не увидеть, никакого вреда не нанёс т.к. для деформации и разрушения нужна конкретная капля воды, более менее серьёзная ледышка.

 

так вот, для того что бы образовалось такое кол-во льда при помощи диффузии и проявился процесс разрушения бетона необходимо ВРЕМЯ. в условиях Украинской, с каждым годом всё более тёплой зимы его не хватит.

 

п.с.: представьте себе, выходя на мороз, точка росы находится по середине толщи куртки. но ведь никто ещё не пострадал от этого.

)) Все правильно. Главное - долго в такой куртке при высокой влажности внутри не бегать))

Мне все же любопытен один момент: есть ли какеи-то госты и прочее для пеноблока, которые могут характеризировать его стойкость к накопившийся влаге внутри?

И последнее. Я прав, что конденсат высыхает в теплой стене?

ПСС я немного наверно не понимаю процесс теплопередачи. Пеноблок становится теплым при сопрекосновении с теплым воздухом, который нагревают батареии? или все тепло хзаходит в процессе проникновения теплого воздуха в пеноблок? И наоборот. Стена остывает снаружи из-за проникновения холодного воздуха?

Друзья, возникло ряд вопросов по внутреннему ремонту.

Итак, у меня дом, в котором перед продажей какого-то хрена кривые руки сделали цементную штукатурку по стенам (связана с пеноблоком через армированную сетку) и цементную стяжку пола.

Перепад уровня штукатурки по стенам - 3 см. аналогично -на полу. Плюс - стяжка по полу пошла мелкими трещинами. Короче, руки бы поотрывал(

Поскольку квадратура дома большая, то нет денег сбивать цементную стяжку и добираться до пеноблока (на стенах) и жб перекрытия (пол)

И вот хочу посоветоваться о правильности решения

1) На стены хочу поверх цементной сделать гипсовую штукатурку ротбанд

Для лучшего связывания слоев хочу применить грунтовку плюс армированную сетку

Каких производителей выбрать? Правильно ли такое решение?

2) Как правильно сделать новую стяжку поверх старой -пока не знаю

Подскажите схему и производителей?)

Решение на мой взгляд правильное. А величину теплоизоляции и результирующие температуры неотапливаемого цоколя или отапливаемого для поддержания +5С можно уточнить, рассчитав теплопотери дома.

А никакой там дополнительной пароизоляции не надо? Просто к потолку креплю пенопласт, а к нему - вагонку (или другое покрытие)?

Друзья, у меня подобный вопрос. Как раз и тему новую начинать уже не придется)

Есть наземный цоколь. Пеноблок утеплен по периметру 5-кой пенопласта.

Есть первый этаж. Между цоколем и первым этажем жб перекрытие

Для экономии газа планирую поддерживать в цоколе зимой тем-ру +5 , а на первом этаже - +20.

Чтобы не было потерь тепла с первого этажа в цоколь (воздух же у нас двигается в сторону холода), планирую утеплить потолок со стороны цоколя 5-кой пенопласта или 5-кой стиродура.

Насколько правильное решение?

Для меня,- это поддержание 50-60 процентной относительной влажности.

А для пеноблока?))

Не заморачивайтесь, много людей ставят 50мм на пеноблок - и ничего не случается.

Только плюс к экономии на отоплении.

Пеноблок - не проводит пар, гораздо сильнее дышит "газоблок".

Если у вас 10см пенопласта - то все отлично!Нет по Киеву недельных мега морозов.

 

Штукатурьтесь, если есть возможность - просто регулярно проветривайте помещения,

особенно кухню - ванную.(вытяжные вентиляторы потише, и окна на микропроветривание)

Спасибо) так уже и планирую. Вот только один вопрос - ставить какую-то пароизоляцию изнутри (под щтукатурку) или это вредно и не надо?

То что точка росы в толще блока это нормально и правильно.

 

То что в стене будут температурные условия для образования конденсата ещё не значит что он там появится.

 

Роса может выпасть только из воздуха, которого не достаточно для того что бы замёрзшая вода нанесла какой либо вред самой стене.

 

Конечно, эффект диффузии пара ещё никто не отменял, но для того что бы проблема себя смогла проявить необходимы климатические условия Севера России.

Севера России - потому что там долгие морозы и влага не успевает высыхать?

Друзья, такие вот выводы первые

1) Радоваться покупке)

2) Радоваться, что зимы у нас не холодные

3) Активно проветривать внутренние помещения

Но тут вопрос. Я моделировал в програмке сочетание разных влажностей (внешняя/внутрення) при минус 15

Точку росы не смещает - только количество конденсата внутри стены. В этом эффект должен быть?

4) Выделяемый в стене конденсат будет сохнут автоматически в теплой стене - если не будет серьезного перепада температуры в строну охлаждения

Но тут вопрос: насколько устойчив к такому намоканию-просушке пеноблок?

5) Сделать изнутри дома пароизоляцию

Но я посоветовался со знакомыми, которые такое делали, у них летом обратная проблема - не пропускает воздух внутрь дома с улицы и конденсат образуется в стене -ближе к обоям

Опір 5.6 це круто забагато для України.Зовнішня волога 80 думаю що неправильно і -5 також невірно.

тут были введены неправильные параметры - мне так кажется...

Cопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации превышает требуемые сопротивления паропроницанию как из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации, так и из условия ограничения влаги за период с отрицательными температурами наружного воздуха. Вы про это спрашивали?

Вот это уже ближе к истине) то есть вы говорите о том, что в случае моей стены выделяемая зимой влага соотвествует неким нормативам, которые не портят пеноблок. Правильно? А где можно посмотреть эти ГОСТЫ? И что вообще люди делают в моей ситуации - просто ждут, пока влага высохнет в пеноблоке с приходом тепла?

На мой взгляд зоной возможной конденсации является слой теплоизоляции.

На границе пенобетона и теплоизоляции всегда будет положительная температура. При -22С наружного воздуха на границе будет около 7С. Я бы ничего со стеной не делал.

Но точка росы формируется при параметре насыщения

(ссылка устарела)

Ну и где? Даже без пароизоляции нету Но даже если и будет, то это ещё мало о чём говорит, нужно считать годовое влагонакопление, именно так требуют нормы СНиП.

Пароизоляция лишняя - случайно в расчеты закралась. Но даже без нее со всеми параметрами выходит при -15 градусах Теплопотери = 0.18 Вт/м2/K

Конденсат = 13.72 гр/м2/час

Причем точка росы начинается с 15 см стены

Зима? Минусовая температура? вы откуда родом?)

Я родом из Киевской области)) Но вопрос остается: при минус 10 начинает образовываться конденсат в середине стены((

Вот так для Украины будет более правильно: (ссылка устарела)

А разве не вредно использовать пароизоляцию изнутри дома при наружном утеплении? Есть подобные примеры? И как ее закрепить, если изнутри штукатурка?

Друзья, возникала такая вот незадача.

Купил готовый дом, который УЖЕ утеплен 10-й пенопласта (25-го) и укрыт короедом. Казалось бы, по теплосопротивлению -все гуд.

Однако умные люди подсказали, что есть еще понятие как паропроводимость и накопления влаги в точке росы.

Смоделировал в подсказанной программке

(ссылка устарела)

И вышло, что у меня всю зима при минусовой температуре будет скапливаться вода в середине пеноблоке. Который, как показал данный форум, влагу поглощает

Сижу в печали и готовлюсь к скорому разрушению дома (( что можно в этой ситуации сделать (изнутри, снаружи), не меняя внешнего утепления?

ПС внутренняя отдела еще не сделана. Думал, может пароизоляцию поставить изнутри?