dmytro2012

Первый вариант гораздо лучше. Правда с огромным запасом по прочности. Единственный вопрос может быть в продавливании бетона как вверху так и внизу. Данных мало.

1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м.

2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен

Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см

3) Вот тут человек немного ниже написал:

"Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты."

Что скажете?

Добавлено через 2 минуты

Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты.

Это в теории, из учебников. Как на практике - спросите у настоящих конструкторов.

а как же тогда предлагается ставить колоны? Только по периметру под верандами?

Добавлено через 1 минуту

По нормам сопромата нужно понимать площадь перекрытия и материал перекрытия. А без этого дам совет - сварите между собой две рельсы и все будет ок!

1) Размер залитого жбк-монолита над комнатой - 50 кв.м.

2) Монолит уже стоит года три. Немного провис "пузом" на этапе застывания ближе к стенам. Судя по всему, из-за немного кривых стен

Повлечет ли это за собой продавливание? Кроме того, берем же пятак 70 см

3) Вот тут человек немного ниже написал:

"Если мне память не изменяет, то на лекциях по железобетонным конструкциям ваш вариант усиления перекрытия колонной приводили как классический пример, как нельзя делать. Потому, что арматура в жбк кладется с той стороны, где ожидаются нагрузки на растяжение, т.е. в перекрытии - это внизу плиты. А если вы подопрете это перекрытие колонной, то зона растянутого бетона образуется над колонной по верху плиты перекрытия, а там арматуры совсем нет или её недостаточно. Значит образуются трещины, которые быстро приведут к разрушению плиты."

Что скажете?

Друзья, возникла проблема. Из-за большой площади комнаты на 2-м этаже дома иногда вибрирует перекрытие над залом на 1-м этаже. Решили посередине зала установит колону, на которую придется часть нагрузки со 2-го этажа.

И вот вопрос - из какого материалы сделать эту колону лучше по нормам сопромата

1) Взять трубу диаметром 24 см, а к ней приделать два "пятака" (вверху и внизу) диаметром 70 см

2) сварить между собой два швеллера по 16 см и к это конструции приделать "пятаки"

Или, возможно, есть другие варианты..

Друзья, большой комплексный вопрос к спецам)

Итак, у меня дом с отапливаемыми 400 кв.м

Несмотря на негативные предупреждения, мне вполне хватило газового котла на 30 КВт, чтобы провести зиму.

Сейчас хочу, пока идет ремонт и газ может дорожать, на всякий случай запастись возможностью поставить электрический котел и твердотопливный. Но я никак не могу разобраться в ряде понятий

1) Критерии выбора электрического котла

Электрика позволяет мне выделить три фазы по 40 А на электрокотел. То есть я могу поставить электрокотел мощностью примерно 24 квт.

Но какой принцип его работы по нагреванию обьемов воды в системе? Грубо говоря, котел мощностью 24 квт будет нагревать воду в батареях до 60-70 град просто быстрее, чем котел на 10 квт? и все?

Потому что предварительные расчеты по тому же газовому котлу мне обещали, что 30 квт не хватит - а все вышло гуд

2) Критерии выбора твердотопливного котла

Решил поставить котел на дровах. Та же проблема с определением мощности котла, как и описано выше.

Плюс дополнительный вопрос. Можно ли по нормативам ставить биокотел в одной котельной с газовым или обязательно в другом помещении или на улице?

ВВП-1 провод с однопроволочной жилой, ВВП-2 - гибкий, с многопроволочной жилой, допускается только для участков проводки, где возможны изгибы.

 

Проблемы многопроволочной жилы - в низкой надёжности соединений. Проволоки намного быстрее окисляются, как следствие - возрастание переходного сопротивления соединений, нагрев вплоть до возгорания. Радиальный теплоотвод лучше, а продольный хуже, чем у однопроволочной, потому соединения в аварийных режимах нагреваются сильнее. Проволоки со временем могут перегорать.

Потому, если многопроволочна жила уже проложена - следует периодически проверять состояние соединений, если нет, то и вообще её не трогать.

 

 

БТИ - не пожарники.

1) Так может лучше все таки ВВГ уложить? Или ВВП-1 будет нормально?

2) ВВП 3х1 похоже мои электрики собираются давать ток на антены и сигнализацию (они у меня на чердаке) и на серводвигатель, который у меня гребенки пола регулирует. В этом случае он подойдет?

3) Мне просто физически не получится разместить входной щиток не в гараже. С одной стороны тудв уже заведен входной кабель от счетчика. С другой - просто нет другого места. А по каким нормативам пожарники могут придраться? и что я могу дополнительно сделать, чтобы не было проблем?

4) Как правильно понять, что мне электрики розеточные и осветительные группы правильно сделали со своим автоматом на щитке? Есть ли какие-то нормативы, которые определяют количество розеток или мощность на одну группу?

dmytro2012 ,

 

ВВП имеет срок службы 15 лет, ВВГ - 30.

 

Минимальное сечение жил медных проводов/кабелей в зданиях - 1,5 мм2, потому 1 мм2 - недопустим.

 

Допустимый длительный ток для :

 

5х6,0 - в трёхфазном включении - 34 А, в однофазном - 40 А

 

3х2,5 - 25 А

 

3х1,5 - 18 А

 

ПУЭ Таблица 1.3.4. (с)

 

Нагрузка - напряжение, В умножайте на ток, А - получите мощность, Вт

 

В остальном - согласен с aidback

Аналогичный вопрос: почему нельзя ложить ВВП-2? Кроме того, ведь ВВП-1 тоже есть 3х1,5 или 3х2,5... или там 1,5 - это одна цельная жила...?

В гараже ставить щиток нельзя, пожарники задолбут.

ввп-2 - многожильный кабель им разводку нельзя делать, должен быть монолит.ВВП-1 и ВВГ нг

При приемке дома в БТИ проблем с щитком в гараже не было

А почему нельзя ложить многожильный ВВП-2? Разные там многожильные ШВВП я сразу отмел, почитав советы форумчан. Но ВВП-2 вроде чуть гибче чем ВВП-1? В чем главное преимущество моножилы перед многожилой?

Друзья, подошло время разводит электрику по дому. Хочу посоветоваться у спецов, чтобы электрики плохого не подсунули)

Итак, в гараже входной щиток с автоматами на 40 ампер. От него идет три фазы на каждый этаж - на свой щиток.

на щиток этажа предложили заводить ВВГ 5х6

Разводку по этажам хотят делать такими кабелями

ВВП-2 3Х2,5 розетки

ВВП-2 3х1,5 освещение

ВВП-1 2Х1 освещение

Весь кабель -производства Одессакабель.

Насколько правильный такой подбор кабелей и какую нагрузку с такими кабелями потянет каждый этаж?

Друзья, дошли руки утеплить потолок цоколя, где у меня температура самая маленькая.

Хочу утеплить экструдированным пенополистиролом 3 см. Однако столкнулся с большим количеством разных производителей. Стиродуры, техноплексы и прочее. Хотя по теплопроводности они все одинаковые.

Я думаю выбрать немецкий стиродур (синий). если он, конечно, немецкий. Зеленый стиродур - дорого. Техноплекс и прочие русские производители не советуют из-за качества.

Кто уже утеплял -что лучше выбрать?

Друзья, на основании ваших советов и замечаний сделана приблизительно следующая схема

1) Закуплены 3 радиопрограмматары Симменс REV23.03RF с радиоканалом и программированим температуры на 7 дней

2) К каждой гребенке этажа подключены приемники к этим программатарам, которые управляют задвижкой клапана на этаж.

3) Задан принцип работы.

- Программатор цоколя поддерживает 7 дней температуру +5

-Программатор 1-го этажа поддерживает 4 дня температуру +15, а в пятницу, к нашему приезду, повышает до +22

- Программатор 2-го этажа поддерживает 4 дня температуру +15, а в пятницу, к нашему приезду, повышает до +22

4) На радиаторах основных комнат первого и второго этажа установлены термоголовки с установкой на 22 град. С чем связано? Программаторы установлены в коридоре (наиболее холодной части), поэтому пока коридор нагреется до 22 град, в комнатах будет уже 24-25. Так зачем платить за газ больше?)

5) На котле стационарно устанавливается температура +50

Я решил отказаться от того, чтобы лезть в свой устаревший котел Феролли. пускай старичек себе работает сам по себе. По логике, если у меня в программаторе стоит поднять температуру к вечеру пятницы до 22 град, то при 50 град все получится. Если совсем все будет плохо - приеду и мин на 10-20 поставлю котел на 70 град.

Логика работы котла будет следующая: нагрелся до 50 град - остановился - температура в подаче упала на 10-15 град - включился. То есть - такой цикл тактования.

6) Вариант контроля за работой котла (работает или нет) я решил сделать через охранную сигнализацию, где есть возможность через gsm получать информацию о проблемах в электрике.

7) В котельной установлю газоанализатор, который в случае утечки газа перекрывает подучу газа в дом

Как такая идея?)

Теперь осталось решить несколько вопросов

1) У меня Jet 500 R Mechterm

Я исходил из расчета 1 секция на 2,5 кв. метра. Но это при температуре воды 70 град. Следовательно, я доставляю больше секций под температуру воды 50 град ? Мне же не надо больше воды в систему отопления подавать, если увеличиваю секции?

2) Какие сложности могут возникнуть при совместной работе моих регуляторов и термоголовок на батареях?

3) У меня получится, что при моей схеме поэтажного отключения гребенок насос котла будет все время работать. Насколько это затратно?

4) У меня установили байпасс на обратке котла. Как пояснили мастера, когда регуляторы перекроют гребенки всех трех этажей, то котел начнет гонять воду вокруг котла. Правильно?

Даю совет!

Вот схемы, можете их покурить со своими монтажниками.

Вариант №3 с програматором ВМ8036 вообще интересный и с его помощью можно очеь чего придумать, но сам прибор по дизайну ещё сырой, но работает исправно,себе недавно установил.К нему можно подключить 8 исполнительных устройств и 32 датчика температуры.

Ну а дальше к Дайверу он по GSM регулированию всё подключит.

Если судить по схеме, то у меня сейчас планируется вариант №2. То есть - предпологается разместить три радиотерморегулятора сименс ( №1 - в цоколе, №2 - в коридоре 1-го этажа, №3 - в коридоре 3-го этажа). На гребенках трех этажей устновлены сервоводвгигатели, которые при достижении необходимой температуры будут закрывать двухходовые клапаны. А теплые полы я буду регулировать термоголовками через датчик пола (полов всего три небольших)

Это, насколько я понимаю, самая простая схема. Хотя мне никто так и не может подсказать формулы или как сделать расчет этой самой экономии поэтажного подключения. К примеру, если температура в радиаторах будет 50-60 град. По логике понимаю - чем больше этажей воды отсекаю, тем меньше воды греть. Но доказать не могу)

Вариант № 3 - это то, что я хотел в идеале. Спасибо) Теперь вопрос - как это реализовать на практике

1) Почему именно регулятор ВМ8036 ? При все любви к нашим братьям, я больше немцам доверяю. Может есть какой-то аналог сименса к примеру? К тому же, как я понял, ВМ8036 сложный в управлении для простого смертного

2) Поддерживает ли этот регулятор радиодатчики или надо тянуть обычные проводные? И где этот регулятор удобнее расположить при трех этажах?

3) Можно ли к этому программатору подключить три регулятора сименс или только датчики?

4) Как программатор получает сигнал по gsm, чтобы выставлять нужную температуру в помещении и влиять на температуру котла.

И вот я еще о чем подумал. Может можно оставить вариант №2. А поставить программатор, который только будет по gsm снимать снимать инфу с поэтажных регулятором, передавать им сигнал увеличить/уменьшить температуру, показывать температуру котла и наличие электричества и увеличивать температуру котла? Какой программатор в таком случае применить?

Не будет экономии. В определении мощности играет роль разница температур (Tподачи-Tобратки).

Та и вообще 50гр. в подаче для радиаторного отопления маловато, при расчетной температуре наружного воздуха не хватит, если у Вас, конечно изначально система на этот температурный режим не расчитывалась, и в комнатах не стоят "баяны" по 35 секций.. Обычно по радиаторному отоплению расчетный режим 80/60гр. У вас какой регион? Это для определения расчетной температуры в зимний период.

По гребенке теплого пола: необходимо ставить смесительный узел. Основная температура в системе будет 80гр., для теплого пола максимальная Tподачи - 50гр.

Киевская область) И все же я не понял, почему не будет экономии. Можно как-то на примере формул или иных расчетов)

Уверены? ...

А вы видите экономию?) Расскажите подробнее. Можно на примере формул

Перекриття - плити?

Яка довжина плит? Щілини між плитами зароблені, стяжка є?

Перекрытие -монолит ж/б

монолит или сборные плиты ?

Полностью монолит залит. Он такой вышел большой (на 40 метров), что кое-где в процессе затвердевания просела опалубка

Друзья, хочу поинтересоваться у спецов

У меня трехэтажный дом: надземный цоколь и 2 этажа. На первом этаже самая большая комната - это зал метров 40. А над ним - такая же спальня, разделенная перегородкой на две комнаты. В общем выходит, что 40 метров над 40 метрами.

перекрытие между этажами- ж/б

Дом без ремонта стоял года два.

Я заметил, что если в спальне попрыгать по полу, то идет вибрация перекрытия (пола). Проще говоря - оно резонирует и чуть-чуть расшатывается. такое наблюдается только над большим залом. Остальные комнаты меньше по размеру - прыгай/ не прыгай - вибрации нет.

Насколько опасно такая вибрация? Может слабое перекрытие? Или потолок зала на первом этаже надо какими-то колонами укреплять?

Друзья, такая вот проблема.

Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах (три этажа, три регулятора температуры, которые закрывают/открывают гребенки) заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град).

И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM

Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих терморегулятора для получения информации с них, передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы

1. Термостат может быть любым. 3х1 квадрат. Я предложил другой вариант системы. Термостаты есть и на радиоуправлении.

2. Когда котел маломощный а теплопотери дома возрастают, полноценно не получится отопить весь дом.

3. Ему хорошо.

4. Ваше хочу в таком случае уже второстепенно. Три этажа и контур ГВС начнут работать в разнобой, неодновременно. Одновременная работа нескольких контуров требуюти большей мощности. По этой причине нагревать контуры нужно очень быстро вот почему нужна высокая температура.

5. Вариантов исполнения много, но это уже есть в Вашем котле.

6. Не совсем ясен вопрос.

И вот меня, как человека отдаленного, мучает совершенно тупой вопрос. Будет ли экономия от того, что в батареи будет подаваться вода температурой 50 градусов вместо 70? Ведь по сути, при 50 градусах батареи будут нагревать воздух чуть больше -но и экономия газа ведь на лицо (котел же греет всего до 50 град а не до 70)

Друзья, в продолжение темы

Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град).

И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM

Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих датчика для получения информации с них, передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы

1. Термостат может быть любым. 3х1 квадрат. Я предложил другой вариант системы. Термостаты есть и на радиоуправлении.

2. Когда котел маломощный а теплопотери дома возрастают, полноценно не получится отопить весь дом.

3. Ему хорошо.

4. Ваше хочу в таком случае уже второстепенно. Три этажа и контур ГВС начнут работать в разнобой, неодновременно. Одновременная работа нескольких контуров требуюти большей мощности. По этой причине нагревать контуры нужно очень быстро вот почему нужна высокая температура.

5. Вариантов исполнения много, но это уже есть в Вашем котле.

6. Не совсем ясен вопрос.

1) Насколько надежны радиоуправляемые?

2) Про теплые полы. У меня они только в двух помещениях, на которые идет своя гребенка. если ставить термоголовки - то они ориентируются на температуру внешнего воздуха. Но тогда получится, что вода в теплом поле будет градусов 70. А я хочу -чтобы было 40. Как это конструктивно сделать?

3) как можно высчитать зависимость охлаждения батареи на н-е количество градусов и температуру внутренннего воздуха?

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40806&page=66

пост 1305. Похожую систему переделывал. 3 этажа при слабом котле. Работает, но если температура на улице очень понизится то приходится понижать температуру на двух этажах.

Ставим, комнатные термостаты или програматоры на каждый этаж, которые управляют двухходовыми с приводами. Приоритет ГВС обязателен.

Котел работает через;

1. Перепускной клапан.

2. Короткозамкнутый коллектор.

3. Гидрострелку.

Что выбрать решается по месту.

Температура котла в таком случае не менее 70 гра. Котлом управляет только его термостат.

1) Хочу поставить термостат Сименс RDE10.1 Какой должен быть кабель для подведения к двигателю в гребенке? Кабель идет под штукатуркой?

2) Что подразумевается под понижением температуры на двух этажах? Котел не может выдать требуемую температуру или просто не выключается?

3) Насколько плохо для котла, когда им управляет встроенный термостат?

4) вы ставили такую систему при слабом котле. А почему выставлять 70 град,а не к примеру 50 (как я хотел)?

5) Приоритет гвс - это как технически реализовывается?

6) У меня еще отдельная гребенка на теплый пол в кухне и теплый пол в санузле. Я прочитал, что ее регулируют с помощью термоголовок на гребенке. Но насколько я понимаю, что мне нужны термоголовка, связанная с датчиком в пол. Или есть термоголовки, которые позволяют регулировать определенную температуру воды , подаваемую именно в теплый пол? Ведь у меня на входе в гребенку теплого пола будет подаваться 60 градусов....

Экономия будет за счет понижения темп на этаже, что как следствие не требует уже сжигания газа для нагрева. Вот и вся недолга.

 

Котел будет отключаться по температуре обратки,которую словит через байпасс. Что такое байпасс - погуглите. Как его сделать - перепускным клапаном как вариант.

посмотрел по смете - байпасс не забыли))

то есть выходит, что котел запуская температуру 60 град греет до тех пор, пока по обратке не получит те же 60 град? А он их получит - когда закроются гребенки этажей. А когда батареи охладятся с 60 до 50 град, то гребенки откроются и пойдет температура ниже заданной. И котел опять включится. Я правильно логику понимаю?

Я вот хочу использовать регулятор температуры RDE10.1 Сименс это хороший?

И еще вопрос: как рассчитать зависимость нагрева батареи и температуры в помещении? Чтобы понять, на какую температуру котел выставить?

Да нормально он будет работать. Сделайте ему байпасс - и все будет хорошо.

Верю) Я просто пытаюсь понять, за счет чего точно будет экономия и из-за каких процессов котел будет отключаться, если от датчиков нет связи с его горелкой?

Поясните, плз, логику процесса для особо одаренных

ПС а зачем байпасс?

Термостат в эталонную комнату каждого из этажей, лучше беспроводной. Двухходовку на подачу или обратку гребенки каждого их этажей с привязкой к термостату этого этажа...

Выставил какую темп надо на термостате, она достиглась - отключилась гребенка этажа.

 

А так для точности бы теплопотери посчитать бы....

Спасибо) Значит мои сантехники мне не совсем бред наговорили.

Но тут главный вопрос: а как будет работать в этой всей ситуации котел и его насос? Постоянно, к примеру, на заданной температуре 60 град. Или он автоматически отключатся будет при достижении 60 град и включаться когда будет меньше?

Насколько вообще правильно через гребенки регулировать, а не через отключение горелки, как все делают?

Это все перечеркивает Ваш котел. Его мощности не хватит однозначно, плюс с горячей водой намучаетесь так, что проклянете все.

Либо добавляйте еще один котел, но при этом еще и бойлер косвенного нагрева, либо берете новый котел (напольник) и бойлер того же косвенного нагрева, либо покупаете комбинированный с бойлером (напольник), например Беретта FABULA 38 CAI. у него 120л бойлер внутри, но он атмосферный, нужна будет турбоприставка, если нет дымохода.

А потом можно отвечать на Ваши вопросы.

P.S. Ферроли не самые хорошие котлы.

Да я все понимаю(( Но денег на новый котел пока нет. Но есть и другой плюс - в доме я пока буду жить только на выходные. А как постоянно перееду - то и новым надеюсь обзавестись.

Ферролли у меня напольный. С встроенным 100 литровым баком.

Вот с такой ситуации и выкручиваюсь. Дом утеплен 10 пенопласта, 20 минваты на крыше. Поэтому не должно быть больших потерь.

Поскольку жить буду на выходных, то в течении недели хочу в цоколе держать град. 5, на первом-втором 15

Посему, абстрагируясь от нового котла, так как же правильно поддерживать разную температуру для экономии?

Друзья, обращаюсь ко всем за советом)

Итак, исходные данные. Дом на 400 кв. Надземный цоколь и два этажа

Котел достался по наследству двухконтурный ferroli tantaqua nf 30 (максимальная мощность 33 кВТ). Находится в котельной - но не подключен ни к газу, ни к системе водоснабжения и отопления.

Отопления сделано через гребенки на каждый этаж и цоколь отдельно. Плюс -отдельная гребенка на теплый пол в кухне.

Насколько я понимаю, мощности для такого дома от котла маловато. Да и от мысли, что надо отопить 400 кв -поплохело((

Поэтому сантехники предложили вариант: поддерживать разную температуру на разных этажах.

И вот возникли вопросы по технической реализации задумки. Ведь люди в основном ставят один датчик на дом.

1) Как мне правильно подключить котел к выходам из газовой трубы? Какой должен быть материал трубы, чтобы соответствовать требованиям облгаза? Медь?

2) Правильная ли суть регулирования через гребенки по следующей схеме

а) Предполагается поставить датчик №1 в цоколе. На гребенке - двухходовой клапан с серводвигателем. При достижении температуры + 5 датчик подает команду на клапан, который закрывает подачу новой воды через гребенку. То есть -некое подобие термоголовки. И в батареях остается вода, которая будет остывать, пока комната на охладится до 4. После этого клапан открывается.

б) Датчик №2 находится на первом этаже. К примеру, в коридоре. Выставляем + 22. И работа аналогично датчику один - перекрыватся подача на этаж.

в) Датчик №3 - на втором этаже. Принцип работы аналогичный

Логика сантехников такая. Чем меньше новой горячей воды будет заходить на этажи - тем меньшее ее будет греть котел. Вот и экономия.

Однако люди, предложившие мне эту схему, так и не смогли пояснить несколько моментов

1) Какой температуры вода должна циркулировать от котла при такой схеме?

2) Из этой схемы вообще непонятно: а что отвечает за отключение горелки котла?

Допустим, я выставил температуру воды 50 град. Ну нагрелся мой цоколь или первый этаж. Вход я туда закрыл. И вода меньше остывает. Но котел-то никто не отключал. Он что -будет работать постоянно?

3) У меня же еще теплый пол на кухне. Но почему-то мне не сказали, как его регулировать.

4) Как высчитать при такой схеме, хватит ли мне мощности котла для отопления

В общем, дайте совет, плз. Идея такой поэтажной регулировки вроде звучит красиво, но как на практике сделать....