kosyak_alenj

я этот момент реализую немного по другому

А как, если не секрет?

Добавлено через 9 минут

Топка у Вас радиусная,перемычка прямая.Что то мне подсказывает что она (перемычка) лежит НАД топкой(на чугуне),а это самое горячее место .Если б были фото этого узла то можно б было оценить ситуацию.

Фото узла, к сожалению, нет. Но перемычка, действительно, лежит над топкой.

Точнее над "губой" подачи воздуха на обдув стекла.

Под сам колпак топки в кирпичной перемычке "выбран" радиус.

Я сознательно так размещал перемычку по 2-м причинам:

1. Мне не нравиться в оригинальном портале на фото, что перемычка врезана в лицевую часть капителей.

2. Топку старался выдвинуть максимально вперед, относительно облицовки.

Если перемычку пускать перед топкой - она очень сильно нависает, а саму топку в глубине портала толком не видно.

Перемычку делать радиусной не стал из-за того, что полка над ней будет прямая.

Добавлено через 3 минуты

Возвращаюсь к исходному вопросу.

Из Вашего опыта 80-90С нагрев кирпича: нормально, много, мало?

Я, кстати, думаю что если перемычку выдвинуть еще вперед - она еще сильнее может нагреться от тепла, которое идет от стекла топки.

П.С. За кирпич я не переживаю. Переживаю за дерево и лак на нем.

"Сверху" это где? Там где лежит полка? Или над топкой?

"Сверху" - это на верхней грани кирпичной перемычки на которой будет лежать полка (балка). На последнем фото - это место где лежит кусок деревяшки с пробной выкраской.

Чем меряете?

Меряю пирометром.

Добавлено через 4 минуты

Между топкой и перемычкой должен быть вентилируемый зазор(20мм-желательно ,в плане)

Зазор выдержан. По инструкции >= 3мм. У меня между топкой и перемычкой зазор от 10 до 20мм (перепад из-за "неровности" кирпича).

Спецы! Прошу консультации.

При длительной протопке кирпичная перемычка нагревается сверху до 80-90С.

Это нормально?

Думаю, может сверху (между кирпичем и деревом) базальтовый картон проложить?

Установлены капители.

Появились размеры "в натуре" для окончания изготовления каминной балки

Параллельно делаю выкраски по дереву, для определенности с цветом.

За 3-е суток застыла перемычка, продолжаем:

Фото 1,2 - установили перемычку

Фото 3-7 - делаем каркас из плит Promasil 950-KS.

Всего на каркас пошло 11 плит 1000х500х30 мм.

Фото 5 - в заготовках колон фигурно выпиливаем посадочные места под кирпичные элементы.

Занятие достаточно муторное. Постоянно отмечаешь-снимаешь -пилишь-ставишь-отмечаешь и так по кругу,

пока практически плотно не сядет.

Специально оставили небольшой люфт для заполнения клеем при установке.

Пока идет возведение каркаса подмастерьями, сам занимаюсь изготовлением деревянных заготовок

для каминной балки.

Х.З. Т.к. камень на основе цемента, у него должен быть большой диапазон эксплуатационных температур.

Лучше спросить у них напрямую.

Как по мне, то он больше для больших площадей подходит.

Но на вкус и цвет...

Вылез первый бок.

На левой кирпичной стойке мастера оставили изнутри наплыв клея.

Он практически касался топки (зазор около 1мм).

С фасада заметно не было т.к. кирпич уложен под углом к топке.

Вчера вечером решил протопить немного и столбик лопнул посередине.

Даже не думал что у чугунины такое линейное расширение.

Сегодня мастера получили по строгачу, с обещанием поотрывать руки.

Сразу исправились: наплывы счистили, столбик вернули на место.

Для пущей надежности с тыльной стороны проармировали сеткой с клеем.

Для себя решил, что нужно топить после каждого этапа, для выявления косяков на стадии монтажа.

Сегодня закончили вырезать в черновую колоны и капители (вроде так называется).

В процессе изготовление перемычки. Фото пока нет.

Интересует мнение по фирме "Декамир"-Киев

Я себе брал не много на облицовку колон внутри дома.

У них Все под заказ. Заказывал у них в "офисе". Цвет от выставочного корректировали под меня.

Камень на основе цемента. Достаточно прочный (в сравнении с гипсовым).

Красители в цемент при заливке похоже добавляют "на глаз", т. к. тональность цвета на разных элементах разная. Возможно это из-за того, что я заказал оттенок, отличный от образца на стенде. Оно бы ни чего, но т.к. элементов 3-4 типа (я точно не помню), то получается немного пестро, а если подряд несколько одинаковых - пятно.

Геометрия плавает. Угловые элементы, в моей партии, были меньше (до 0,5см) прямых. Т.к. у меня камень был без расшивки - плиточники много на наждаке "подпиливали".

Заодно пилили и меня , за то, что гипсовый (по их рекомендации) не взял.

При всех мелких негативах - на цоколь планирую также брать у них. Больно цена вкусная, и меньше рисков, по сравнению с натуральными камнями.

А я бы хотел повторить. Это же интересно. ;) Только можно было интересней сделать

Я уже говорил, что мне ОЧЕНЬ нравятся ваши работы.

Собственно говоря ваши (в том числе) мастер-классы, с пошаговым разжевыванием процесса, меня и вдохновили на "попробовать самому".

Для вас, думаю, точно не проблема сделать интересней.

Константин, но ведь то что вы выложили КАК основу и то ЧТО вы начали строить это же абсолютно разные вещи. Поэтому то и цены вас не порадовали.

Не такие уж и разные, Николай. Но то, что полностью повторить облицовку, как на фото, я со своим "колхозом" не смогу - факт. Не отрицаю.

Решил создать тему по своей топке. Надеюсь, кому-то из форумчан, будет интересно.

Предистория. Несколько лет тому назад, еще на этапе ломательно-строительных работ по превращению летней дачи в жилой дом, был задуман камин, определено место установки.

Не имея представления, от том, какой он будет, был залит постамент под него (сейчас бы не делал), заложен дымоход и торжественно воздвигнут надымник, а вместе с ним и букет от строителей в честь окончания работ по кровле.

По сути. В прошлом году, после длительного «курения» разных форумов и борьбы с собственной жабой, была куплена топочка Nordpeis NI-25. В качестве бесплатного довеска к ней был получен также небольшой стальной воздушный теплообменник.

Все было привезено на стройку, разобрано на части, занесено в дом (тяжелое зараза), собрано в кучу и практически незамедлительно опробовано (естественно на остатках соснового стройматериала).

Топка эпизодически топилась всю зиму. То какими-то обрезками, то акацией, дарованной соседом, то дубовыми дровами.

На сосне, при растопке, сразу коптиться стекло и теплоизоляционные вставки, но постепенно, при прогреве топки, на вставках практически все обгорает, но боковые стекла остаются закопченными. На дубовых дровах (топил больше 4-х часов) очищается ВСЕ, видимо температура в топке гораздо выше.

Постепенно слезное умиление и детская радость от долгожданного подарка (себе любимому) прошли и начались мучительные вопросы изготовления облицовки.

За основу была взята картинка из нета.

Очень хотелось иметь дровник под камином, но, из-за близко расположенных штатных ножек в топке, не срослось.

Цены за такой портал в исполнении специалистов не порадовали.

Руководствуясь пословицей про гончаров, «покурил» тему, набросал эскиз, привлек плиточников, закончивших класть плитку в ванной и находящихся в творческом поиске, и началось...

Основа облицовки – пеноблок (остался от стройки). Нижний фартух – прессованный кирпич «Литос» (частично был, частично докуплен). Кладку кирпича сначала пробовали сделать на кладачной смеси «Огонек». Впоследствии, в виду ее низкой прочности, была заменена на термостойкий клей для плитки до 1000С.

По мере готовности буду выкладывать фото с комментариями. Если будут вопросы - с удовольствием отвечу.

Поподробнее ,что именно?Если по профилю и ГК то у Вас вроде как суперизол,а для него не нужен ни профиль, не ГК

А я не праздно интересуюсь. Делаю сейчас в свободное время короба в санузлах (ошив канализации и т.д.). Ну не могу я представить как это надрезать и сгибать профиля для монтажа г/к в двух плоскостях. Может что-то интересное почерпну?

Вроде въехал. Это для углов не на 90?

Поделюсь и я опытом.Угловые стоики из основного профиля я надрезаю вдоль по середине и сгибаю ,так что бы затем к этой стойке можно было прикрутить ГК с одной и с другой плоскости(стык получается монолит)

А можно по подробнее?

После пары протопок более-менее определился.

Руку за топкой на стене держать можно (отражающий щиток свою работу делает). Температура стены около 50-60С.

Думаю облицовка существенно температуру не поднимет.

Изолировать заднюю стену всю не буду.

В верху венткороба (там где будет выход в комнату горячего воздуха) изолирую только на уровне выходных решеток.

На противоположной стороне стены будут обои. Если в дальнейшем пожелтеют или отпадут - сделаю декоративный камень :D.

Спасибо всем за мнение.

Отдельная благодарность Сергею (Gonchik) за топку, изоляцию и консультацию.

При личной встречи с меня .

Кожух этот для повышения эфективности охлаждения колпака конвекцией

Так он ведь путь воздуха к колпаку и преграждает.

В инструкции написано "Heat shield" (термозащитный щиток).

В принципе он кушать не просит и ни чему не мешает. Просто мне его функциональное назначение не очень понятно.

Добавлю пару фото для наглядности

Для чего этот кожух?

Добрый всем день!

Прошу совета форумчан.

Есть топка Nordpeis NI-25 для эпизодической протопки. Вокруг нее планируется декоративная облицовка. Основа облицовки - газобетон. Внутренняя термоизоляция облицовки и верхний короб планируется из Суперизола 30мм. Камин стоит в середине дома, "спиной" к спальне.

Собственно вопрос: Можно ли не изолировать стену за камином (стена из пенобетона марки Д500, толщина 100мм, оштукатуренная цементной штукатуркой с двух сторон)? Хочется что бы стена прогревалась. Какие могут быть последствия?

Специалистов прошу не проходить мимо. Интересует также и профессиональный взгляд.

Добрый вечер форумчане!

Дабы не плодить тем, задам здесь вопрос.

Есть топка Nordpeis NI-25 для эпизодической протопки. Вокруг нее планируется декоративная облицовка. Основа облицовки - газобетон. Внутренняя термоизоляция облицовки и верхний короб из Суперизола 30мм. Камин стоит в середине дома, "спиной" к спальне.

Собственно вопрос: Можно ли не изолировать стену за камином (стена из пенобетона марки Д500, толщина 100мм, оштукатуренная цементной штукатуркой с двух сторон)? Хочется что бы стена прогревалась. Какие могут быть последствия?

Специалистов прошу не проходить мимо. Интересует профессиональный взгляд.

Куплю за нехитрые деньги или душевой бокс б/у.

Без всяческих гидромассажей и пр.

Только поддон и четыре стены.

Самовывоз из Киева и прилегающих окрестностей.

Одна из них пропиливается продольно под 45 с двух сторон, две другие - с одной стороны

А чем делали запилы под 45?

Добрый день!

Прошу форумчан, работающих с деревом, дать совет по покраске ограждения террасы. Терраса под навесом, но косой дождь и снег попадает.

Суть.

Делаю перилка из соснового бруса. Делаю так:

1. Брус прострогал электрорубанком

2. Зашкурил сначала 80-й, потом 120-й

3. Покрасил Пинотекс классик (цвет полисандр) жесткой кистью с прокаткой полусухим валиком в один слой.

4. Собрал перила, закрепил.

Цвет получил такой, как хотел. Контраст темных и светлых слоев дерева.

Но! Брус на вид очень матовый и на ощупь не приятный - сильно шероховатый.

Пробовал красить обрезки. Уже на 2-м слое теряется контраст (фото №3), на 3-м слое все практически однотонное.

Прошу совета. Чем и как покрасить (полакировать, провосковать...) уже готовые ограждения, что бы сохранить текстуру, добавить глянец и что бы дерево было приятным на ощупь? Защитить от периодического попадания воды.

Тапками прошу не кидаться - делаю как умею.

Не расстраивайтесь. На фига вам этот типовик.

Вы же не будете все равно по нему электрику разводить.

Там по проекту всего 20-ть розеток и 10-ть лампочек на весь дом.

Проект, мягко говоря, слабоват.

Как для получения ТУ на электроснабжение, возможно и хватит.

П.С. Вы явно не все листы выложили.