4587derek

REHAU рекоменндує мінімальну стяжку 50 мм+діаметер труби. тобто не менше чим 67мм. У мене зроблено 100 мм стяжка, в даний час температура подачі в підлогу 28 градусів, зворотня температкра 25 градусів, і в кімнатах жарко.

а где на фото "сетевой фильтр"? или это так называется двухполюсный выключатель?

когда покупал себе котёл в 2002 году, то вибір був в сторону будероса не вайланта, тому що будерус не був обладнаний датчиком холла і сервоприводом переключення контурів опалення та ГВС. будерус контролює протік води в контурі опалення , а не тиск, та має всього два датчики температури контур опалення та контур ГВС. також будерус має на задній стінці блока керування два регуляторі - мінімальної потужності та максимальної потужності.

купіть звичайні тени з нержавіючої сталі, потужністю 1-1,5 кВт, так легше включати потрібну потужність. беріть стандартні, і декілька запасних.

не во всех.

да 255 це 100 %,

255 в десятичному вимірі, буде FF в 16тичному вимірі (машинна мова), тобто 16 в квадраті, максимальне число яке можна вписати в комірку памяті процессора. По темі обговорення, згадаємо закон Ломоносова, Що ніщо ні звідки не береться і нікуди не зникає. Тому якщо вашому будинку потрібно 3 кВт на годину, то немає значення як він ці кВт поглине, чи за годину чи за 15 хвилин. Котли меншої потужності є у кожного нормального виробника, як то вайлант чи будерус. Але потреба в них мізерна, особливо двоконтурній котел не може бути меншге 20 кВт, інакше він не зможе гріти воду 60 градусів і 10 літрів за хвилину. Те що ви намагаєтеся обдурити себе тим що встановлюєте 40 градусів і не пімішуєте холодну, что поставите 60 і в ванній змішаєте з холодною, то витрати газу будуть однакові. Котли 24 кВт з проточним нагрівом води ГВС, можуть працювати з потужністю 10-24 кВт. і цю потужність вони здатні обчислити навіть з одним датчиком температури теплоносія. Вираховуючи приріст температьури при нагріві. Основна вартість в котлі це система керування на мікроконтроллері, яка є працею не одної сотні конструкторів. Якщо хочете простого керування то купіть якийсь АГВ чи ДАНКО. У мене 14 років відпрацював БУДЕРУС атмосферний. Росхід газу зменшився тільки завдяки утепленню будівлі.

не везде, но комнаты 1 этажа (48м2) с подогревом и стяхка 10 см (почти 5 м3 бетона)

кирпич 50 см, вата технониколь роклайт 10 см, осб 1см, цокольный сайдинг NOVIK. на чердаке 20 см ваты. пол 10 см стяжка, под ней 10 см пенопласта.

на форумхаус.ру такая тема обсуждалась

у меня навес 63м2, марлон 16 мм толщиной, покупал в компании амиран на пшеничной в киеве. 3 года уже, по нему я спокойно хожу.

у меня воды в отоплении 500 литров, сейчас включаю 3 квт электро, и то жарко.

цена? на сегодня?

может кому пригодится, как раз есть разобранный смарт чорный, вход чёрный провод - фаза белый провод- ноль выход жолтый провод- фаза белый провод - ноль. на американских розетках, возле клем написано : гарячий провод (фаза) и белый провод (ноль).

идём в канцтовары, покупаем милиметровую бумагу, и чертим в маштабе 1мм=1см, прощитываем все варианты.

вместо утюга использовать галогеновые лампочки, у них температура повыше, можна в косервную банку с дирочками запихнуть. Зайти в любой строительный магазин и купить настенный термостат с крутилкой для котлов или тёплых полов, обычный на биметалической пластине который работает.

осталось только тариф на электроотопление оформить.

на фото подача 40 градусів, як для даного періоду то забагато, я ще більше 30 на подачі не піднімав, і то при 30 вже жарко.

проще обратку батареи пустить в подачу пола, а обрату пола в общую обратку. соедените последовательно батарею и пол.

как счётчики не прошли поверку, если их снять не возможно? или поверка делалась на глаз с порога санузла?

вообще не понятно зачем налепили ППР, что мешало сварить или скрутить на сгонах, нормальную стальную гравитацыонку, которые в советском лагере 100 лет применялись. Нормальная гравитацыонка будет работать, даже если котёл будет стоять в соседнем здании а обе трубы будут идти под землёй, и отапливать двух этажное здание. А тут в трёх батареях заблудились. У нас раньше дом отапливался, 2 этажа, 4 квартиры по 100 м2, одним электрокотлом, выход с котла был 2 дюйма, поднималоась к потолку второго этажа, и несколько метров разводка на два крыла бла тоже 2 дюйма, затем тоньше труба, батареи собраны по двухтрубной системе. И работало больше 30 лет.

летом сделал тёплые полы по грунту -утрамбованый грунт, по которому кроме мышей, 40 лет никто не ходил, после строительства дома -черновая стяжка , бетон, 7-10 см, для выравнивания. -гидроизоляцыя, один слой рубероида -ПСБ-С-35 плотности 5 см -ЭППС-35 тоже 5 см -основная стяжка, бетон с пластификатором РЕХАУ, толщина 100 мм, арматурная сетка 100*100 4 мм толщиной, трубы РЕХАУ 17мм, шаг укладки 13-14см, рубы привязаны к сетке, и при заливке сетка приподымалась на 3 см в бетон. На данный момент температура в помещении (первый этаж 48 м2) 23 градуса, температура подачи в пол 29 градусов, обратка 26 градусов.

толщина стяжки 50 мм+ диаметер трубы. В вашем случае 10 см ПСБ- с 35 и 12 см стяжки с трубами в толще стяжки.

нафига оно надо, как будто в яранге, мы пока ещё спим под махровой простынёй, термометра в доме нету. В тёплый пол подача 29 градусов, обратка 26.

я думаю, что узнав стоимость трёх фазного стабилизатора на 20-25 кВт, хотелка сразу отпадёт. Управление не страшно, а вот насос не любит больших отклонений, посему подключите нормальную фазу туда , где запитан насос.