ppbn21

Я вообще не буду строить тамбур. Принадлежу к тем, кто считает его лишним. Мои вопросы были по варианту без тамбура: 1) как оценить теплопотери 2) хватает ли ТП для комфорта в варианте без тамбура В принципе, ответы я получил. Спасибо откликнувшимся. Теперь можно подбирать приборы. Вопросы необходимости тамбура и его роли в доме очень дискуссионные. Пусть эти дискуссии ведутся в соответствующих темах.

Я пытаюсь оценить инфильтрацию и обычные теплопотери через закрытые двери - это постоянные потери для расчетов. Сергей дал оценку, которая, кстати, согласуется с информацией других авторов. Что касается обмена воздуха при открытии дверей. Если открывается окно, то как учитываются теплопотери? Мне кажется никак. У нас нет живности, никто не курит, на работу ездим на машине из встроенного гаража, проходящих мимо посылаем по домофону идти дальше. Входные двери будут открываться реже, чем дверь в гараж или выход из топочной во двор. Поэтому приток воздуха от открытия дверей будем считать частью воздухообмена для вентиляции.

Да, сложно диагносцировать, если Вася сазал, что Петя слышал как у Маши ... Слабым местом может быть то, где труба из траншеи переходит под фундамент. Дом отапливается, но отделен от грунта изоляцией, подбетонкой, слоем щебенки. Не может ли возле фундамента, внутри где засыпка, при -30 снаружи получится небольшой минус?

Да дело не в амбициях. Дело в результате, который я пытаюсь найти. Если мне укажут на ошибки, то я только скажу спасибо. Я себе посчитал по формулам для каждого помещения в доме потери через наружные стены, через окна, через двери, через пол (для первого этажа), через потолок (для второго этажа) плюс потери на вентиляцию (собственно для правильного расчета начал эту тему). Вдруг "у вас ложилось крайне неправильное видение...". Вот и пытаюсь прояснить, какие ошибки в моих расчетах. Что же я так неправильно подсчитал. Ведь на основе этих расчетов я собираюсь планировать систему отопления.

Электро вариант интуитивно понятен - на него не действует гравитация (разве что условия конвекции немного другие). А вот в водяном варианте получается гидростатический столб. Повлияет ли он как-то на работу системы или потребует каких-то доп. мероприятий - это могут сказать только практики-специалисты.

Я дилетант-застройщик. Ещё месяц назад не знал слов "теплопотери", "теплосопротивление" и т.п. Пытаюсь разобраться. А в чём "крайность" моего неправильного видения? Я понимаю, что могу неправильно оценивать разные виды теплопотерь или спрашивать вещи, очевидные для мастеров. Но почему "крайне неправильное" - почему такая характеристика? В чём я так сильно ошибаюсь? Добавлено через 6 минут В чём минусы ТП? Мне кажется, тепловая завеса гудит - есть венилятор. Для частного дома - это минус.

Да, замечал. Но как это монтируется (т.е требования к размерам ниш в полу и стенах), какую мощность нужно подводить, сколько стоит - это не понятно. Есть ощущение, что это оправдано для магазинов/офисов. А для дома - излишняя мера.

Если это водяной пол (вернее стена) лежит в вертикальной плоскости, а не как обычно - в горизонтальной, то каких-либо глюков с давлением/протеканием не возникнет?

Не знаю при чем тут велосипед, но любой заказчик скажет огромное спасибо за мануал (для чайников) "как проверить монтаж системы отопления, гвс и хвс, канализации". Где можно ознакомится с правилами проведения испытаний? А про вылить стакан воды в умывальник и посмотреть сколько вытечет в канализацию писали на форуме stroimdom типа как технадзор.

Может быть, если основное отопление закрыть решетками, то не потянет. Но если подогрев области окна - должно хватить (а в принципе кухня обогревается теплым полом).

Т.е. используем нагревательные провода как подстраховку. Заглубление и утепление делаем "по правилам". В том примере, что я приводил, пять или шесть лет люди прожили без проблем. Только в этом году в лютый мороз произошла авария. Добавлено через 4 минуты 100 грамм уйдет на смачивание при первой попытке. Но на второй (третьей) попытке прилипание должно быть близко к нулю.

Грунт (обратная зазыпка) трамбуется. Не повреждаются ли трубы?

А можно, пожалуйста, подробнее.

Был очень скептичен по поводу этих кабелей. Думал, что очередной PR. Вы и Murava вселили оптимизм. Спасибо за советы. Добавлено через 4 минуты Если см (я видать попутал), то получается 30 см на длине дома. Нужно или закапывать трубы в грунт-материк, или они будут идти через разные слои полов по грунту. Поскольку длинных труб мало (1-2), то наверное при устройстве полов по грунту нужно делать "канавы" для них.

Эта схема, по-видимому, относится к так называемым "полам по грунту". Если взять типичный (или близкий к типичному) пирог пола: грунт - щебень 120 мм - подбетонка 80 мм - гидроизоляция - теплоизоляция (ЭППП 50 или 100 мм как пожелает заказчик) - черновая стяжка 60 мм - чистовое покрытие. В каких слоях должны проходить канализационные трубы? Уклон трубы 2 мм на 1 м. Если вести через дом 15 м, то суммарный уклон 30 мм. Это не много. Как проконтроллировать? На глаз не видно. Когда-то встречал такое ноу-хау: вылить небольшое кол-во воды (грамм 200) и посмотреть сколько вытечет на выходе. Если выльется 150 грамм или меньше - где-то есть проблема.

Получается, что такие потери может компенсировать участок 1,5-2,0 кв м водяного теплого пола с уменьшенным расстоянием между трубками непосредственно перед дверью (как-то Korni упомянул, что можно класть 10 см между трубками). Это реально? Если да, то +100 за Ваше утверждение "по окупаемости стоимость тамбура ужасно экономически невыгодна". Что касается "плохой" двери, то вопрос оказался не корректным: самая плохая дверь - это отсутствие двери Наверное тем, кто поставил дверь попроще нужно проектировать источники тепла для компенсации теплопотерь раза в 2 больше, чем у "нормальной" двери (200-400 Вт). Добавлено через 5 минут В этой теме - только о теплопотерях.

Спасибо за быстрый и понятный ответ. Параметры 15-30 Вт и 100 грн за погонный метр подогрева - это доступно. (Геморой замораживания труб "стоит" намного больше). На мой взгляд дилетанта, "критические участки" это метров 20-50 для дома 250 кв м. Или больше? С кем правильно проектировать такой обогрев? Лучше всего было бы включить это в проект и монтаж систем водоснабжения и канализации. Или нужно идти к "теплопольщикам"?

Хотелось бы знать "для справки" варианты электроподогрева для канализационных и входных трубопроводов. Что-то типа провода для теплого пола, проходящего внутри или вокруг трубы. Теплопольщики такое рекламируют. Конкретные вопросы: 1) Есть ли опыт установки таких обогревателей и оценка их эффективности. Или это игрушка для тех у кого много денег. 2) Какая мощность нужна для канализационной трубы, для вводной трубы воды от скважины в дом? 3) Есть ли оценки по стоимости. Вопрос не праздный, из опыта: у друзей вода поступает из скважины, в февральские морозы скважина не замерзла, в доме все нормально, но где-то, где труба от скважины входит в дом - замерзло. Сейчас они ещё без воды.

Много раз и во многих местах поднималась тема "А нужен ли тамбур в доме?". Сторонники тамбуров часто говорят, что через открывающуюся дверь входит холодный воздух. Уже выяснено, что вентиляция необходима, если не в однократном объеме, то с коэффициентом примерно 0,5. Для двухэтажного дома, в котором объем воздуха примерно 700 куб м. и вентиляция естественная, получается, что вход свежего воздуха через входную дверь даже помагает необходимому воздухообмену. Именно помагает, т.к. для дома нужно обеспечить обмен на уровне 350 куб. м в час (ну или что-то этого порядка - как кто себе захочет), а в открытую на несколько секунд дверь много кубов не влезет. Получается, что вход холодного воздуха - ни за, ни против тамбура. А вот по теме данной темы хотелось бы попросить Korni дать практические советы по организации отопления в холле/прихожей (или кто как назовет) в домах без тамбура. В 2010 году Korni участвовал в дисскуссии о тамбурах и у него вариант без тамбура. Интересны два вопроса связанные со стационарным режимом, т.е. когда входная дверь закрыта, а не когда открыли-надули-закрыли: 1) Оценка теплопотерь через "хорошую" дверь и "плохую" дверь. Понятно, что возможны только очень приблизительные оценки. Можно оценить теплопотери на реализованных объектов исходя из мощности источников тепла, которые обеспечивают компенсацию этих теплопотерь (или наоборот, если есть примеры, когда мощности источников не хватило). 2) Личное мнение о возможности обеспечить тепловой баланс после нескольких лет эксплуатации. Конечно же, будут приветствоваться мнения и опыт всех форумчан. Но прошу обратить внимание, что дискуссия не о том нужен тамбур или нет. А о том, можно ли без тамбура обеспечить нормальный обогрев прихожей и советы как это правильно сделать.

Она ещё раз доказывает, что расчет по кратности воздухообмена - несуразность, выдуманная для ленивых проектантов. Расчет по санитарно-гигиеническим нормам - логичный метод, дающий приемлимые результаты. Добавлено через 18 минут Скажу по себе: в квартире есть два типа окон (я беру те, что без клапанов для инфильтрации): 1) поставленные косорукими, экономными, пьяными киевгорстроевцами; через эти окна "свистит" воздух и это явно слышно и ощутимо; величина инфильтрации (просто шум свиста) синхронно усиливается с порывами ветра - к гадалке не ходи, но величина инфильтрации пропорциональна силе ветра; величину инфильтрации определить не возможно - она гуляет в широких пределах; 2) окна, которые поставила нормальная фирма: при закрытых окнах нет никакой инфильтрации, можно поднести зажигалку - пламя не начинает колыхаться. Поэтому вопрос инфильтрации через герметично закрытые окна нужно решать так: 1) исключить в новом доме окна типа 1, что наверно будет по умолчанию; 2) в нормальных окнах без клапанов и каналов считать инфильтрацию =0 Зачем Вам знать эту величину точно? Теплопотери от инфильтрации из герметичного окна очень малы. Для расчетов теплопотерь нет необходимости их учитывать. Это в пределах погрешности расчетов. Тем более нет однозначного подхода к тому, как учитывать потери на вентиляцию в расчетах. Величина, которая может быть важна для расчетов - это инфильтация через клапана и каналы в окнах. Эти данные зависят от производителя и размеров.

Тема учета вентиляции в расчете отопления была достаточно хорошо освещена. Спасибо всем за обсуждение и полезные ссылки.

Не, я простой застройщик. Хаю клапана, что стоят у меня в доме от Киевгорстроя. Они хреновые. Даже не знаю, кто производитель окон. Очень экономили. Т.е. я недоволен качеством клапанов у меня дома. И кажется не я один недоволен окнами, что ставил КГС. В новом доме при заказе окон буду сразу заказывать профили с клапанами или каналами. P.S. В Киевгорстроевском доме у меня одна стена из бетона была завалена на 10 см. В новом доме поотрываю голову за такое. Я ж от этого не становлюсь производителем стеновых материалов? P.P.S. Я больше агитирую за естественную вентиляцию в домах 100-200 кв м. (в противовес принудительной) Клапана и каналы при этом играют важную роль.

Да, видимо именно так. Ещё шунтированно толстыми шторами. В новом доме буду ставить профили (фирмы Х) сразу с каналом (это щель над профилем) или с клапаном (это щель внутри профиля). Но это уже для ветки вентиляции.

Щели под верьми есть и они работают. Свидетельством того - черные полосы под дверьми на ковролине - от пыли, которая засасывается проходящим потоком. И, как я писал, к вент решетке можно приложить плотную бумагу и она будет держаться.

Ещё последний ньюанс: окна спальни выходят на соседний дом, поэтому завешены тяжелыми шторами. Может шторы парализуют работу КИВов. Сами КИВы - хрень от Киевгорстроя. Да и вообще, обсуждение того, что я бросил тройку лишних вентканалов на дом, не очень целесообразно. Это не стоит "20 тысяч енотов": идут несколько "правильных" вентканалов в несущей стене и я добавляю ещё один. Любая "нирванна" закрывается заглушкой на вент канал за 5 минут. Предупреждение обратить внимание на этот вопрос я учел. P.S. Решил детальнее осмотреть КИВ от Киевгрстроя. Создалось впечатление, что он служит больше для отчетов, чем для инфильтрации. Тактильными ощущениями наличие притока воздуха ощутить не удалось. Но шум с улицы меняется от положения заслонки.