getser

При правильном подключении ток по этому проводу не идет: программатор подключенный к котлу вместо перемычки, включая котел, имитирует эту же перемычку. Таким образом, в Вашей ситуации принять решение легко: возьмите телефонной лапши с запасом по длине и просто подключите ей термостат для пробы (можно даже без теромостата, просто закоротить провода лапши на стороне где будет термостат), если котел запускается - все нормально, можно использовать этот провод.

Главное, чтоб не как в студенческой поговорке: Чую - їбYть, оглядаюсь - мене...:D

Спасибо огромное Андрею за радиаторы и арматуру к ним (снова)! Поверьте (если где-то Вам не предложат ворованное, контрабас или конрафакт) - цена вас очень порадует.

Не нужно Вам ничего менять: 1. 24 кВт - минимальная необходимая мощность по (хоть какому-то) комфорту ГВС. Я так понял котел у Вас двухконтурный. 2. Тактование котла - это не то, чего нужно бояться - там не такая уж большая потеря в ресурсе котла и экономии топлива. 3. Комнатный термостат не страховка от тактования - его задача - отстанавливать котел при достижении заданной Вами температуры в контрольном помещении (без него котел бы мослал постоянно), косвенно, не давая "перетапливать", термостат экономит Вам газ и время (не требует перенастройки температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры воздуха каждый раз). Что конкретно Вас не устраивает в работе термотстата: темпартура воздуха в помещении +- 0,2 *С от заданной - чем Вам мешают остывшие батареи? Добавлено через 2 минуты Теоретически - да. Точнее - в инструкции к программатору. Добавлено через 8 минут Что такое "обеднененая смесь" с точки зрения автомобилиста слыхали? Где гарантии, что котел этого не боится? или Газ Вы ужали, а как Вы контролируете количество поданного кислорода? Вывод: может стоит таки довериться автоматике котла? Инженера считали, думали, проектировали...

Они спасают свои сбережения, гривну (как нац. валюту, потраченную на импортные комплектующие, т.е. на иностранную валюту) - гробят...

Попробую ответить как не профессионал, а простой юзер. 1. Три мультибокса Вам посоветовали для ТП как вариант удешевления системы - на случай того, что Вы согласитесь обьединить некоторые контура ТП и их останется три. 2. Я когда покупал себе комплектующие (у меня как раз три контура ТП) - выходило почти один на один по стоимости три мультибокса или смес. узел на три выхода с насосом. Купил смес. узел через Андрея murava. 3. По регулированию температур контуров ТП - ИМХО их не столько нужно постоянно регулировать, сколько необходимо один раз настроить соотношение температур между контурами. Смес. узел Джиакомини с двухходовым термоклапаном на входе и с регулировкой протока по контурам дает возможность это сделать. Коротко говоря - я ЗА смесительный узел если мультибоксов нужно больше двух. 4. Немного расширю тему: так как эфективность, удобство и экономичность СО значительно повышается с использованием комнатного (-ых) термоста (-ов) для управления котлом - остается вопрос будут ли достаточно прогреваться контура ТП если использовать только термостат для поддержания заданной температуры воздуха? Как обстоят дела с мультибоксами в этом плане я не знаю, но со смесительным узлом мне пришлось поставить отдельный термостат на "контрольный" контур ТП и по его температуре котел включается для прогрева ТП. 5. Термоголовки на радиаторах в такой системе помогут поддерживать нужную температуру в комнатах и не "перетапливать" в том случае если комнатный термостат "хотел бы" выключить котел, но термостат ТП все ще "просит" у котла тепло. П.С. Сорри за офтоп: сначала ответил потом посмотрел где:roll:.

Возможно не совсем то, о чем вопрос, но вдруг поможет. Мои измышления: 1. Делаем лучевую систему отопления (или смешанную), каждая ветка - отдельное помещение в квартире. Коллектор подачи с ручными запорными клапанами (с возможностью установки электротермического сервопривода). 2. На все ветки ставим НЗ сервоприводы. 3. В помещениях устанавливаем термостаты (можно беспроводные). 4. Термостаты открывают термоклапаны если температура в соответствующих помещениях ниже заданной. 5. Если открыт хоть один термоклапан (через реле) котел включается на отопление. 6. Установка теплоаккумулятора - существенно повысит экономичность такой системы.

Я так понял Вам было интересно чего там хвалили... Ну тогда извините. (Был уверен, что нашел самое дешевое предложение (не считая Муравы) по данной модели.) По логке вещей - от ввода перед редуктором давления, так как прозрачная колба фильтра уже должна быть защищена от высокого давления самим редуктором, а редуктор - защищен амортизатором от гидроударов.

Вот вам, на блюдечке.;) Именно наш с Вами (квартирный, 3/4") вариант.

Попал на ту же засаду с гибкими подводками на 3/8", но со смесителями Хансгро. Теперь в квартире три смесителя на гибких подводках. И еще инсталяция для подвесного унитаза Грое, но там подводка внутри бачка. Немного успокаивает только гарантия в 5 лет на смесители с подводками в сборе... Накидные гайки в 3/8 подключились на приборные краны для хромированной меди вместо цанг. Сам удивился такому везению.

Пока кроме общих фраз о том, почему "мой" котел такой плохой, никто ничего конкретного не сказал. А я скажу почему его выбрал, что в нем привлекло (кроме наличия сервиса в Белой Церкви): 1. При прочих равных он был дешевле. 2. Бак в нем таки на 60 л. 3. В нем нету 3-х ходового клапана (нечему закисать) - в нем два насоса (Вилло !), и нагрев контуров управляется путем включения нужного из них. 4. В нем внутри именно бойлер косвенного нагрева (да еще и нержавейка!). А следовательно, (как бы правильно выразиться простому пользователю?;)) в нем "простой" теплообменник, который не греет воду для ГВС напрямую, а греет только теплоноситель. По сути, покупая этот котел, Вы имеете "одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева + автоматику" в одном, компактном флаконе! (На момент покупки, аналога я не нашел.) 5. В нем встроенная погодозависимая автоматика (правда, это мне не пригодилось, но я попробовал). Датчик покупается отдельно. 6. Прямо в мануале описано как управлять максимальной мощностью горелки кнопками. Да, и еще мое мнение "что там не чему ломаться" поддержал Сергей fagot68, а он их чинит. Удачи в выборе! :roll:

Полностью поддерживаю! Отличный котел. Тоже имею такой котел. Около года трудится на отопление квартиры. Никак не переедем - так что по ГВС кайфа от бойлера еще не ощутили. Про свою систему отопления писал здесь.

Прошу пардону за офтоп в этой теме. А даже если и так. И из фазной клеммы ВА у вас выходит аж цельных два алюминиевых провода по 2,5мм2, то все равно ВА должен защищать 2,5 мм2!!! (т.е. быть на 16А максимум), а никак не 5 мм2. Не ради спору, мож кто еще прочитает, да подумает прежде чем делать "как у соседей". У них-то ничего (пока, ттт), но если пожар - локти Вам кусать потом... Всех с наступающим НГ !!!

Как-то странно после вот этого: читать вот это: Старое доброе "авось" живет и здравствует .

Вам нужны для крепления кабеля дюбель-елки, вот такие:

+100500! При таком подключеннии и бесшумном котакторе - остаются одни плюсы. Чем и воспользовался. А еще этот же контактор можно приспособить, чтоб обесточивать все ненужное оборудование на время отсутствия, запитав критические приборы перед ним.

И, самое главное, в-третьих : он (как привило) увеличивает время отключения цепи при выходе напряжения за рамки нормы. И вот за это время может успеть погореть апаратура.

Ну тогда я пока о своем: 1. Берест технологию лазерной кромковки совершенствоать не собирается? 2. Нет ли практики завоза таких фасадов под заказ из-за границы?

Какие фасады в результате выбрал заказчик?

Норамальный - то нормальный. ESC 325 - это простой. Бесшумный - ESC 325S. Может Вам его "по ошибке":) вместо безшумного продали? (На Хагер-шопе - обычный коло 160 грн, а бесшумный почти в 2 раза дороже.) Добавлено через 3 минуты Судя по схеме: он рвет, что подключат. Себе брал именно ESC325S как раз для разрыва и фазы и ноля за реле напряжения. Добавлено через 3 минуты Может такой ответ Вас и не устроит, но лично себе я так сделал, потому, что мне спокойнее, когда при перенапряжении разораваны и фаза и ноль. П.С. А что бы скорость отключения фазной линии не была суммой времени срабатывания РН и времени срабатывания контактора - все подключено таким образом, что РН рвет именно фазу (а не просто линию управления контактором), контактор же просто отключается после РН, так как питание пропало и разрывает еще и ноль.

Напишите таки его каталожный номер, чтоб все знали врага в лицо:D и Вам помогли разобраться безшумный он или нет. Может он бракованный?

Скажите, пожалуйста, какой сифон здесь использовали? Подключение к "выходам" мойки его родное?

Уважаемые мастера! Сколько может стоить "под ключ" гарнитур как в этом сообщении ? Добавлю: 1. Шкаф от пола до потолка, без цоколя. 2. Радиусные фасады (р = 200 мм) из того же ДСП Эггер, что и прямые двери, 3. фурнитура нужна Блюм, 4. кромки рехау, 5. на нижних полочках вешалки - кромка "т" - шка. Спасибо! Добавлено через 3 минуты Никого дразнить не собирался, просто наболело. Нету пока. Но по кухням хоть стали приходить предложения. Если можете кого-то посоветовать - буду благодарен.

Там же огромным смайликом написано - ШУТКА! Нет у меня желания собирать мебель самому. Иначе не было бы этой темы!

Проблема в том, что если я уже буду заказывать фасады сам, то велика вероятность, что я не удержусь и закажу еще и корпусные детали где-нибудь на Вияре, куплю фурнитуру, кондукторы, крепеж, фрезы и соберу все сам..