getser

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=112879 ...

Постараюсь ответить как непрофессионал, тоже сэкономивший на устновке системы отопления: 1. Я бы выбрал из таблиц наибольшие теплопотери конструкций, подходящих под Ваш случай. 2. Я бы взял минимальную тепловую мощность (кажись около 8 Вт с 1 погонного метра труб в ТП). 3. При этом, я бы считал теплоотдачу пола с максимально комфортной температурой поверхности. 4. Я бы проложил ТП и под мебелью, и под ванной, унитазом и т.п. - водяной ТП лишнего тепла не отдаст, а если за шкафом, к примеру, наружная стена - все равно теплопотери по ней компенсировать придется. Плюс упрощается заливка стяжек (не нужно отделять кусочки стяжки с ТП от стяжки без ТП демпферной лентой). 5. НО! Я бы не забывал, что расчет теплопотерь производится по данным для самой холодной "пятидневки" в году, т.е. даже если ТП не совсем покроют теплопотери здания для такого периода, то 2 недели в год можно: а. дотопить электрокалорифером; б. задрать температуру поверхности пола до 40 градусов и походить в тапках. 6. Еще, как вариант, можно заказать просчет системы, (по-моему господин Теплотехник здесь на форуме считает не дорого), а укемплектовать и смотировать самому. Сорри за мого букофф.

Боюсь показаться скушым, но что Вам даст чужая практика? Логичнее просчитать теплопотери здания, просчитать сколько тепла Вы можете "снять" с Вашей площади ТП и сразу станет все понятно.

Что, и в Ромстале нету?

ИМХО. (Если водопровод уже смонтирован.) В таком случае может помочь установка на все точки водоразбора кранов перед потребителями (между водпроводои и бачком, смесителем рукомойника и т.д.) и балансировка системы. Т.е. все не требовательные к скорости протока воды потребители "придушиваются" таким образом, чтобы они, при использовании, не оказывали существенного влияния на душ. Хорошо, что при таком подходе можно регулировать систему поэтапно, без лишних затрат: поставили краник перед бачком, придушили. Помогло - прекрасно. Не помогло - можно оценить ефективность метода и либо поставить кран и на рукомойник и т.д. или искать другой способ. Минус способа - вы в душе, а в "придушенный" бачек не набирается (или очень медленно) вода...

1. Которая из них "дуракоустойчивей" Джакоминиевской? 2. Которую из них можно собрать из этой, ничего не добавив? 3. Какой Ваш вариант решения проблемы по фотографии? Мой совет заключается в том, что пересобрав схему, может и не надо будет расходомеры выбрасывать. Насос смесительного узла тогда точно не будет соревноваться/конфликтовать с основным, направив все свои силы на прокачку контуров и байпаса. Добавлено через 4 минуты И еще вопрос по ходу дела: какая норма расхода воды через контур ТП?

Мое мнение: - 8мм - сетка и отраж. слой - 5мм - самовыравнивайка Не нужны ниразу. Трубу крепим к сетке штукатурной - 1 мм. Лучше толще пенопласт положить. И стяжку для себя сделать сразу ровно, а тем более под плитку. Потом, что мешает поднять пол хоть еще на 1 см? Ну будет перепад из кухни в коридор, сделаете в двери порожек и обратите на этот препад внимание 1 - 2 раза и все. Зато пол будет теплый!

Т.е. нормально закрытый привод, например Giakomini, для открытия требует подачи 220в переменного тока? И промежуточных положений не имеет, только окр./закр.?

Я бы сказал, проще всего переделать смесительный узел на "Джакоминиевскую" схему: , а потом искать в чем проблема. Краны, похоже для отсечения смесительного узла от подачи/обратки в случае его обслуживания либо переделки.

Fluffy Dragon, приветствую в клубе Divatopo-водов ! Спасибо за оценку темы. Прольщен. Действительно, похожая система. И логика вы.бора котла почти такая же. Только я, выбирая, размеры экрана и подсветку не учитывал. Получился притный бонус. Про котел: Тоже есть замечания по качеству пайки труб котла, но не течет - и это главное. Обшивка бака у моего тоже из мелкого пенопласта, только темно-серого. Кран на входе в бойлер мне не нужен: там стоит обратный клапан (вода обратно из бойлера вытечь не может), а отсечь холодную воду от котла я могу перекрыв краны на вводном узле в квартиру, перед ионообменником, и на выходе из узла рециркуляции. А вот кран на выходе из котла дает возможность перекрыть горячую воду на время и обслужить горячие водоразетки на сливая бойлер, и даже оставив рабочей рециркуляцию, на которой подключен полотенчик. Тоже вешал кронштейн котла не на штатные вынты, а на анкера стальные. Про мануал - даже вспоминать не хочется . Уже все исправлено в обвязке котла, работет. Позже перефоткаю, выложу. Первые разы, пока воздух не стпустил - тоже журчало. Сейчас работа циркуляциооников в котле и на ТП почти не слышна, на рециркуляции - вообще не слышна. Каждый день стравливаю воздух по чуть-чуть. Сегодня уже почти ничего не стравилось. Но у меня пока отключен бойлер. Надо будет его контур прогнать, к стати. По беспербойнику - я пока надеюсь сделать беспербойник на часть квартиры, в т.ч. и на линию котла . Смесительный узел Джакомини я пытался просчитать по запчастям - получилось дешевле взять собранный с частью не сильно нужных деталей, чем купить только нужные детали и собрать самому. Спасибо за поздравления! Правда это только успешный запуск котла и одной батареи, а ну еще ТП... Система еще не опресована, под рабочим давлением только трубопроводы. Радиторы будут сниматься, вот я их и не заполнял. Может все еще в переди. Но тот радиатор и контура ТП работают нормально, так что надежды есть.

А сечения труб откуда взяты? И для какой они трубы предполагались?

Вот это точно может стать полезным самостоятельным инсталяторам. Первый запуск котла. ГВС работает. Горелку не отопление настроили на 40 % от максимума. Все в норме. А радиатор не греется. В чем же дело? Стали трогать трубы подачи/обратки от котла и обнаружили: обратка (по-моему) - горячая, подача соответственно - нет. Все ясно: выводы перепутаны. Заглянули с мастером в инструкцию - точно подключено не правильно. Ну, думаю, вот это я дал. Смонтировать всю систему и накосячить в самом простом. Котел немного проработал, потеплел контур ТП и мы его выключили. Мастер ушел. А я, в шоке от собственной дурости, понемногу стал приходить в себя. И тут у меня мелькнула мысль: мы проверяли выходы по русской инструкции, а монтировал я (и точно перед окончательной сборкой пречитывал и сверялся) по украинской. И вот что я обнаружил, цитирую: номер штуцера/назначение русский вариант (на английском смысл тот же): 2 - "Входной штуцер контура отпления 3/4"" 3 - "Выходной штуцер контура отпления 3/4"" укаринский вариант: 2 - "Пряма линия (подачи) контуру опалення 3/4"" 3 - "Зворотна линия контуру опалення 3/4"" Короче попал я на 155 грн за аренду натяжного инструмента "ни за цапову душу"... П.С. Есть фотки страничек из манула, чего-то не могу вставить вложения. П.С.2 Для контроля инструкций: Правильно ли я понимаю, что в котлах насосы стоят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на обратке СО, т.е. на ВХОДЕ в котел?

Вот как термоголовка влазит под насос. И вот еще один зародыш улитки: Подскажите, пожалуйста, каким давлением опрессовывать ТП, если на смесительном узле стоят пластиковые расходомеры? И еще, на каком давлении опрессовки водопровода допусткается падение 0,1 атмосферы в сутки?

А я уже и картинку приготовил, а сообщение исправили

Делайте как положено, ставьте кран. Я так сделал так как мне просто некуда было кран поставить и система позволяет так поступить. У Вас дом двух этажный т.е. без одного крана либо с котла вода сольется либо со второго этажа. Оно Вам надо? Простите, не разобравшись сбил с толку.

Если нужно очень дешево - делайте открытый монтаж. Здесь на выбор: 1. металопластик на резьбовых зажимах (по надобности подтягивам цанги, меняем резинки) 2. полипропилен (по надобности допаиваем, перепаиваем). Для скрытого монтажа: 1. Медь - паять научиться легче чем полипропилен. 2. ТЕСЕ / Рехау / ... - системы с натяжной гильзой (аксиальный пресс) 3. Металопластик по коллекторной системе с отсутствием замоноличенных соединений труб. Резьбовые соединения на коллекторах и радаторах обслуживаемые. 4. Металопластик на радиальном прессе (многие не советуют, но значительно надежнее чем самопаянный полипропилен). Для скрытого монтажа любая перечисленная система выйдет дороже чем для открытого. Каждая по своим причинам. Добавлено через 6 минут Чтоб не голословно: У родителей местные умельци собрали СО, ХВС и ГВС открытым монтажом из металопласта. Работает давно (лет 7). Протечек нет. Трубы по квартире не парят. Себе делаю скрытый монтаж. Получился микс из п. 2, 3 и 4. Основная экономия на работах. Так как качественный материал любой стоит не дешево.

Понятно. Тогда я пас.

Разговор не для этой темы. Сорри топикстартеру. Первое что нужно - найти и устранить протечку. (То что мокрых мест не видно - не показатель.) Дальше - по ситуации...

1. Дорогой инструмент для опресовки - берется в аренду. 2. Для качественной пайки полипропилена (скрытый монтаж): - паяльник от 500 У.Е., - тефлоновые насадки, - качественный материал (т.е. тоже не дешовый), - опыт работы. П.С. Для себя выбрал п.1.

Где-то есть чугунная улитка от слабенького базарного Грюндфоса. Может нужна кому? Интересуююсь можно ли вместо нее найти пластиковую (Б.У. от котла -?). Сколько денег? В моем котле Ферроли диватоп улитки пластиковые, но там Вило.

Котел точно не турбированный?

Выдедленное слово означает что система не герметична? Воздухоотводчики-то может и работают но ближайшее место на пути водуха, где он скапливается - это Ваша вертикальная трубка, может поставить и туда автомат. воздухоотводчик? :roll: З.Ы. Прикольно смайлы перепутаны.

Неделю общаюсь с газконторой:bad:. Ничего по стройке не могу себя заставить делать... Во вторник придет мастер запускать котел, брать на гарантию. А мне еще домотать/подключить один контур ТП, заполнить систему, опрессовать хоть отпление, коаксиальный дымоход установить, зафиксировать... Капец. Я вот думаю: ничего если при пуске котла будет подключен только один радиатор и система ГВС?

Я так делаю. Все равно после чистки фильтра спускать воздух, корректировать давление. Ну залью я из водопровода на 100 грамм воды больше?

Не с целью "потрындеть": Допустим ответ - нехватит. Какие есть варианты развития событий? Один из них - дотопить 10 - 20 самых холодных суток в году в нужной комнате калорифером. На следующий год можно принять дополнительные меры по утеплению дома. Но, для начала, без этого никуда: