getser

То что воздуха не видно (слышно) - не значит что его нет. Пока тут все помогают, я бы попробовал: 1. Поочередно по по одному прогнать этажи долго (сутки - двое), при этом спуская воздух (включая следущий этаж - сначала отключить прогнанный, что б не пересекались). 2. Поднять давеление в системе на максчимум в рабочих пределах. 3. Найти еще факторы влияющие на работоспособность /неработоспособность контуров. Трудно диагностирвать то что то работает, то неработает безсистемно...

Сам вчера случайно наткнулся: (ссылка устарела) Я так понял, что там в "носике" просто 2 канала. По одному течет смешанная холодная техническая и горячая вода, а по другому - только питьевая.

Я в похожей ситуации заменил сетку 10х10 на сетку 5х5. Сейчас стяжки досыхают. ТП еще не включали, но через 2 недели после заливки стяжки уже нагружались по полной и пока все ОК.

Добавлю еще немного: ЭППС и пенопласт уложены на клей, им же прошпаклеваны швы. Вата подрезается очень точно и ставится в распор между стен, щелей нет. Такии образом имеем минимум восемь сантиметров теплоизолятора под ТП. По поводу боекомлекта - абсолютно согласен, что в некоторых местах он просто излишен и профи реализовал бы мне тот же функционал за меньшие деньги по оборудованию. Но я все делал сам (благодаря помощи форумчан), от "проекта" и до запуска. Впервые. И желаемый результат уже виден на горизонте, есть еще пара вопросов, но, думаю, добью. Если это не аргумент - готов ответить на конкретные вопросы по оборудованию "почему так?". Например: 1. Имею опыт использования двухконтурного котла на 20 кВт в двухкомнатной квартире. Там две точки водоразбора. ГВС не радует. А у меня точек водоразбора четыре. Поэтому котел только с бойлером. 2. В той же квартире надоедает пока стечет холодная вода из горячего крана и вечнохолодный потлотенчик летом (електрический полотенцесушитель - не вариант). А у меня растояние "душ - котел" еще больше. Поэтому рециркуляция обязательно. 3. Ремонт в моей квартире активно продвигался до того как наступила ясность с наличием разрешения на индивидуальное отопление. Успели установить гипсокартонные облицовки стен и потолков. И квартира ремонтируется с прицелом на максимальную шумоизоляцию от остального дома и внутри квартиры между комнатами. Дыры в стенах для магистрали не делались принципиально. Другое дело трубы под полом сквозь дверные проемы и коллекторная разводка. Плюс простота в расчете, плюс дуракоустойчивость в монтаже и экономия на материалах, как результат отсутствия соединений в полах.

Фольгу под ТП не укладывал. Согласен с господином naupv в ее бесполезности. Баклконы у соседей как сверху так и снизу остеклены пластиковыми окнами и зашиты вагонкой. Плюс наружный торец балконной плиты, вместе со всей квартирой, утеплен 25-м пенопластом толщиной в 10 см. Сама посебе плита имеет уклон наружу около 3-х см для стока воды - изначально все балконы были открытыми. Пирог пола получился такой (снизу вверх): 1. Плита. 2. 3см ЭППС - серое, видно на некорых фото. 3. Пенопласт ПБ-35, толщина от 2см (ближе к комнате) до 5 см. (у наружной кромки балкона) . Белые плиты на фото, ими убирал уклон балконной плиты, вмеру легко поддаются обработке. 4. Плиты из минеральной ваты 2 см (грязножелтого цвета). Вата Акустик Вул Флор - часть шумоизоляционной конструкции, по совместительству теплоизолятор. 5. Полиэтилен - что бы раствор стяжки не впитывался в вату.

Хоть бы поругал кто нибудь что-то... А то как-то одиноко в топике стало . По теме: В квартире заливются поэтапно стяжки полов в остальных помещениях. Отопление включено без фанатизма и вентиляция достаточно интенсивная. Температура воздуха меняется в пределах 18 - 24 *С. В таких условиях давление в ситеме ТП, отсеченной от остального отопления, плавает в пределах от 1,5 до 4,5 атмосфер. Пару раз аж в пот кидало: приходишь утром - давление упало до 1,5 атм. Думаю все, капец, где-то пробил. Потом через пару часов глядь - уже выросло, аж отлегло .

Пока не коллега , но я б сказал: качественный "джамшут монтаж" ((С) не знаю чье выражение). В глаза бросились неправильно установленные косые фильтры (трубы под ними как накопитель грязи). 1) по принципу рециркуляции - может и насос рециркулционный в этом же контуре; 2) при адекватном подключении и если кострукция позволяет его функция должна сохраниться; 3) вероятно стояки закольцованы - вроде "оригинальной" гидрострелки или колектора (котоловой насос работает по малому кругу) -, а насосы этажей уже просто отбирают теплоноситель.

У нас в Белой Церкви случайно купил такой пластмассовый девайс в строительнм магазине, где также продают всякую сантехнику (ванны, умывальники, смесители, сифоны к ним...). Продавцы могут не знать что за вещь, нужно самому смотреть, хотя наши знали.

Я бы сказал, что насос котла продавит ветки радиаторов, а для ТП необходимое кол-во теплоносителя всосется насосом смесительного узла самого ТП. Получится ТП в приоритете? Уменьшить такую вероятность, наверное, можно дотошно отрегулировав термоклапан на входе в смесительный узел.

В субботу залили последний контур ТП. Тот, который на месте бывшего балкона. Уточню пару моментов: 1. Балкон присоединен к комнате в результате официальной перепланировки. 2. Люк в полу заделан (основательно) на свой страх и риск 3. По такой же технологии заливки стяжки сделаны и остальные помещения. Фото процесса:

Проверил не утром, но, вроде, все правильно. Никто не считал?

Википедия (справочников дома нетути) говорит 0.88 кДж на куб\градус - врет? Если не врет то в зависимости от плотности бетона имеем от 4,72 Квт*час/К (по удельной теплоемкости бетона) на 22т до 5,38 Квт*час/К (по обьемной его теплоемкости) на 10 м3 бетона Сам уже увидел: 0.88 кДж на КГ\градус... Утром пересчитаю

В свое время, перед установкой коаксиального дымохода для котла, начитался я в интернете страшилок о том, что коаксиальные дымоходы Ферроли, благодаря конструкции оголовка, имеют неприятную привычку обмерзать в сильный мороз, вплоть до отключения котла. Решил принять превентивные меры и переделать стандартный дымоход на "антиобледенительный": так выглядит стандартный оголовок дымохода (схема): , переделка самого огловка: , так как внутрення нержавеющая труба теперь не будет закрыта сеткой оголовка, конденсат сможет спокойно скапывать вниз, но проход в трубе прикроем защитной сеточкой: , общий вид получившегося дымохода: Прирезка дымохода производится по такой логике: длина наружной (пластиковой) трубы такая, чтобы при установке от плоскости внешней стены до оголовка было около 5 см. Длина внутренней трубы - от внешнего края оголовка еще + 20 -25 см.

Вот такая штука, на проволочке от термоголовки, на которую стрелка указывает - это капиляр:

Дык 7 страниц помощи уже ж написаны - не помогло? Схема похоже именно такая ка на первой стр. не рабочая...

Вот это я сморозил...:roll: Мало тгого что не в тему так еще и с подозрениями. Прошу прощения у ТС. Дальше по теме: Две линии ставят если хотят отдельный тариф для электроотопления. Если просто многотарифный счетчик (бывают на два и три временных интервала) - линия одна, просто выбираешь когда удобнее (дешевле) потреблять. П.С. Еще раз сорри.

Купил чел котел БУ (или ворованный ), а в газконоторе техпаспорт требуют...

Тоже думал предложить скупать поломашки недорого:D, потом перечитал эту фразу: С таким подходом там скорее всего нечего ремонтировать, только хоронить.

Похоже предлагается использовать ГС чтобы оставить ППР в системе.

Я б прислушался: Может и выдержат Ваши трубы. Можно поменять обвязку уже по факту происшествия. Оно Вам надо?

Как-то на днях посетила меня мысль по поводу запуска в работу последних четырех радиторов (из пяти). И решил я все-таки их запустить. Напомню: незапущенные радиторы висели на своих местах, отключенные от "биноклей", пустые. Нехотелось потом с них сливать воду при малярке. Но т.к. стяжки еще не долиты, то малярка светит мне не ранее чем через месяц. Решил не мерзнуть, и точно узнать что система работает вся. Трубы к радиаторам, до биноклей уже были с водой и более-менее стравленным воздухом, после опрессовки системы. Пришлось подумать как заполнить радиаторы не через котел, загнав в систему лишний воздух, и потеряв все давление в ситеме. Решил заполнять водой сами радиаторы в отсеченном виде через отверстие для термоклапана, предварительно выкрутив последний, а воздух отводить - воздухоспускником. Получилось. По-ходу дела в голову даже пришла одна хитрость: Допустим из отсеченного радитора стравить весь воздух сразу не получится, а в трубах к нему тоже есть некоторое его количество (циркуляции-то пока нет). Тогда логично открывать первым возле радиатора именно кран обратки, давлением системы выдавливаем воздух через воздухоспускник радиатора из самого радиатора, попутно продавливая воздух из трубопровода в радиатор, где он (воздух) опять же удаляется воздухоспускником. И только потом открываем кран подачи, получаем циркуляцию воды и спускаем уже воздух бывший в трубе подачи. В общем все получилось. Воздуха в систему немного всосалось, давление системы немного упало - было 1,8 Атм стало 1,4Атм. Радиаторы заработали все. Хух!. Я их даже немного подбалансировал на коллекторе. Тперь можно поздавлять с запуском системы! Спасибо. П.С. Есть еще вопросы, задам потом. Пошел стяжки доливать.

Чего все пристали: Человек (Мурава) хотел шоколадку в бутылке :D

Размеры дома - не аргумент. На одном обьекте может выйти дешевле двухтрубка, на другом - петля Тихельмана и двухтрубка одинаково, на третьем - нет разницы чисто лучевая или двухтрубка... Я себе в 3-х комнатной квартире сделал самешанную систему, сегодня запустил последние радиаторы. (Много сэкономил на монтаже) С учетом поста Сергея84, смотрите на итоговую цифру по материалам с работой - вот экономическая составляющая. Плюс гарантия на рабоспособность системы - сможете ли Вы ЗАСТАВИТЬ производителя работ за них отвечать.

Фото бы...

По-моему имели ввиду еще и это: П.С. Я так понял что на всю площадь мебели и ванной. Нет?