Кротик158

В позапрошлом году ставил чугуний на систему. Все б/у. Гемора много. Сначала все высушил. Продул и по возможности почистил. Мусора высыпается много. Короче - батареи к работе подготовил. Ставил на только-что смонтированную систему отопления. Ставил все подряд только что-бы запустить. Получилось две стальные панели и семь чугуняк. Заработало все на ура. Система с естественной циркуляцией, греется от твердотопливного котла. Делалось это все зимой. До весны уже отапливался системой. Летом решил привести в порядок сами батареи - работают ведь нормально. Сделать красивыми и все. Короче с неделю я с одной повозился и плюнул на это дело. Старье есть старье. В пересчете время - деньги у меня получилось что эти чугуняки золотые. Времени уходит немерено. Пока ее не трогаешь - работает. Если разобрать то половину секций обратно лучше не ставить и кроме всего этого необходимо докупать к ней запчасти. Заменил все на панельные радиаторы типа КОРАДО 22 класса. А теперь о преимуществах и недостатках (в моем конкретном случае). Для прогрева дома и поддержания комфортной температуры необходимо было при чугуне держать в системе 80-90 градусов. С панельными радиаторами 60-70. И время нагрева помещения при чугуне на пол часика дольше ( но и остывает дольше). Температура теплоносителя понизилась на 20 градусов - теперь и теплоаккумулятор можно эффективно использовать. Я с чугуном распрощался и не жалею.

Ну при нагревании системы полюбому увеличивается давление (иначе и манометр ставить было бы ни к чему). Если при остывании системы давление возвращается на исходную точку то все норм. Утечки нету. Если слишком сильно поднимется - значит есть локальный перегрев ( в основном из-за низкой скорости движения теплоносителя в системе). Это при условии что бак исправный.

Цитирую Вас: Вчера в моем доме был праздник. Запустили отопление!!! Отдельное спасибо Николаю Мчп "Вит", приехал обучил, рассказал особенности и т.д. Часа три наблюдал за житием данного котла, как он сам себя регулирует, включает выключает. Настроили так чтобы он не включался и не выключался, а работал на минимальной мощности поддержания температуры теплоносителя. Конец цитаты. Может проблема в том что котел настроен изначально на маленькую мощность. Потому пеллеты и не догорают. А просто увеличение подачи пеллет только ухудшит ситуацию. П.С. А в Белой Церкви сейчас много мебельных фабрик. Можете название фабрики сообщить? Не из отходов ДСП пеллеты? А то наши "бизнесмены" способны на все.

Ну в принципе можно, только для начала необходимо определиться какая система будет - с естественной циркуляцией теплоносителя или гонять будете насосами. Но в случае самостроя неминуем перерасход средств на материалы, так как будете "брать с запасом". И возможно придется систему "корректировать" (переделывать) уже после запуска. Для самостроя это почти норма. А для того что-бы советовать трубы, радиаторы и т.д. необходимо знать какая система (в смысле гравитации), открытая или закрытая, что будет источником тепла и т.п.

Для ускорения можно поднимать температуру стяжки - но только не теплым полом. Высушивать пол вообще недопустимо. Для ускорения набора прочности его наоборот необходимо держать влажным - при необходимости поливать. Если из стяжки испарится вода - процесс набора прочности практически остановится. Считается, что при температуре 20 °С бетон (при доступе влаги = если не высох) набирает марочную прочность за 28 суток. За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности. Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности. Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.

Перфораторы они ведь разные бывают. Я вот три дня назад прикупил Макиту 1830. Самый слабый по энергии удара перфоратор у Макиты. И покупал сознательно, так как представлял - что им надо будет делать, а что нет. У нас на фирме синий БОШ типа 2-26 и две Макиты 2470Т. Нареканий нет вообще. Пашут ежедневно. Бошик ремонтировали в сервисе уже два раза (первый раз перестал держать бур, второй раз ослаб удар) но ему уже лет и лет. Досталось ему намного больше. И раза четыре переламывалась жила в кабеле на выходе из ручки. Удар у них мощный (по ощущению БОШ делает отверстие в бетоне шустрее). Соответственно и вес приличный. Но можно рассматривать как универсальный перфоратор на все случаи жизни. Я даже не знаю какой посоветовать. В сервисе сказали что на БОШ и на Макиту запчасти есть всегда. С Бошиком так и было - утром отдали - после обеда уже звонят - забирайте. P.S. А на Макиту 2470 до конца декабря акция - 1659 гривен у официальных дилеров. Так что вариант.

У меня Макита 4020А. Мощи хватает. Даже когда все 40 см шины в дерево уходят - проблем нету. Главное острая и правильно заточенная цепь. Если с цепью проблемы - никакая моща не поможет. Сейчас собираюсь купить шину и цепь 30 см, потому как длинная шина более универсальная, но менее маневренная. Да и в 90% случаев 30 см достаточно. На счет бензопил. Автономность это хорошо. У моего бати ШТИЛЬ 180 МС. Пашет прекрасно. Вопросов нет. Но этим летом батя попросил у меня электрическую Макиту. Спрашиваю - что случилось? Поломалась бензо? Оказалось - напрягает дышать выхлопными газами. Особенно летом в жару. Да и в помещении с бензопилой не разгонишься. Так что вокруг дома практичнее электро.

Так как мощность этого бойлера 1500 Ватт, то потребляемый ток должен быть от 6,5 до 7,0 Ампер. Если меньше - значит той мощи он уже не выдаст. Как мерять? Необходимо последовательно включиться в цепь ТЭНа. Я Вам советую попросить кого-то из знакомых (кто дружит с электричеством) потому как штука опасная. Он же сможет и с прибором разобраться. Самому в электрику лучше не лазить. Напряжение 220 это не шуточки. А можно отнести ТЭН в любой сервис и попросить что-бы проверили потребляемый ток. Может так даже лучше.

Если три года проработал и проблема возникла не мгновенно а медленно становится все хуже и хуже то все вопросы к ТЭНу. У него явно падает мощность. Нагревательная проволока (внутри ТЭНа) становится тоньше. Стареет. Как нить накала в электролампочке. Он работает, но намного медленнее нагревает воду. Раньше он успевал подогревать поступившую во время принятия душа воду - а теперь нет. Потому температура в бойлере достаточно быстро падает. Можно измерить потребляемый бойлером ток, если есть амперметр для переменного тока ампер на 10. А можно сразу заменить ТЭН. P.S. У меня у электродуховки та же проблема. Мощность ТЭНов упала. И достаточно сильно. У всех четырёх. Почти вдвое. Правда ей уже 5 лет.

Фликер (мерцание) - субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники. Доза фликера Pt - мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установленный промежуток времени, т. е. интегральная характеристика колебаний напряжения, вызывающих у человека накапливающееся за установленный период времени раздражение мерцаниями (миганиями) светового потока.

Обычно, показателем энергоэффективности объекта служит потери тепловой энергии с квадратного метра (Вт*ч/м2). В среднем эта величина составляет 100-120 Вт*ч/м2. Энергоэффективным считается здание, где этот показатель ниже 40 Вт*ч/м2.Для европейских стран этот показатель еще ниже - порядка 10 Вт*ч/м2. Википедия. Пассивный дом. И когда на сайте указано 3 киловатт-час/м.кв. то возникает резонный вопрос - они сами представляют что продают и что обещают покупателю. Потому как 3 киловатт-час/м.кв. это в час. Ну а если это у них типа в год то 0,34 Вт*ч/м2 получается. Ближе к экватору жить надо. Или это может в день, или в неделю, или в месяц. Потому и акцентировал внимание на цифры.

А не обратили внимания какие там указаны расходы энергии (внизу два примера) . Из сайта: Для обогрева и вентиляции предполагается использовать 1000 кВт/ч, что эквивалентно 3 киловатт-час/м.кв. Как-то 3 киловатта в час на метре даже сложно себе представить.

Дифференциал 6 градусов это хорошо. Защита от тактования. Если насос включится например при 76 градусах то выключится при 70. И опять включится только при 76.

Мне знакомый не так давно с нескрываемой радостью рассказал что "появились" электрические автоматические экономичные системы подогрева пешеходных дорожек. Захотел он себе в дом поставить. Спрашиваю - зачем. Так классно - дорожки чистые - сухие - ни снега тебе - ни льда. Автоматика в комплекте. Начинаю про температуру, теплоемкость, потребляемый ток - не понимает. Даже слушать не хочет. Жене оказывается тоже понравилось. Говорит - а что там - в розетку включил и все. Какие проблемы? И продавцы сказали - в розетку и все. Они продают - они знают. Пытаюсь объяснить что на весь дом продавцы электроэнергии выделили всего 3 киловатта (сами нашли документы - не с потолка цифра). Не доходит. В розетку воткнем- все будет Ок! Не помогало ничего пока не посчитал сколько за чистые дорожки зимой надо будет заплатить денег в счете за электричество. Попустило сразу обоих. Но на счет мощности, температуры, напряжения, тока и тд. у них представление так и не поменялось - включить в розетку и будет тебе счастье.

В принципе любой нормальный электрик может Вам сделать так что-бы "счетчик" не вырубался, если конечно сеть позволяет. Сеть обязана выдерживать максимально потребляемую в пиках мощность. Я бы не брал среднесуточные ни -30 ни -20 а сначала включил бы систему и прогрел бы полностью дом до момента когда начнут срабатывать датчики. А вот с этого момента дня три а лучше пять четко фиксировал потребление в сутки электроэнергии и температуру за бортом днем и ночью. И получил бы статистику и знали бы реальные потери на отопление. А вот теперь можно и калькулятором воспользоваться и вычислить сколько будет расходоваться электроэнергии при -10, - 20, -30. Денег такой эксперимент потянет не много - зато будет реальная картина предстоящих расходов. Можно даже в архиве найти погоду в Вашем регионе за прошлый год и просчитать сколько бы пришлось платить прошлой зимой. Уже хоть какое-то представление о том чего ожидать от такого отопления. А просто так считать отталкиваясь от толщины утеплителя нельзя, слишком много зависимостей которые не то что в форуме - не всегда на месте можно правильно учесть.

Если со "счетчиком" еще можно порешать что-бы не вырубался, то на счет бюджета посложнее будет. Никак не получится включать такую систему на пять минут. Необходимо прогревать дом а это минимум 5-6 Киловатт в час в течение суток если дом уж очень хорошо утеплен - иначе больше. А это от 120 Киловатт в сутки. Стоимость топления в месяц будет стартовать с 1000 гривен если Вы в эти 120 Киловатт вложитесь. Отопление электричеством наверное самое комфортное но и самое дорогое.

Площадь дома 140 метров и 70-80% покрыто пленкой. Получается пленки около 100 квадратов. Вы указали сами - максимальная мощность 200 Вт на квадратный метр. 100*200=20000 Вт. Ваша система потребляет до 20 киловатт электроэнергии. И это только отопление. Исходя из этого и должна быть рассчитана электросеть Вашего Дома. Если есть возможность - попробуйте включать не все комнаты одновременно, а по одной. Проверьте работает отопление вообще как таковое.