Кротик158

1. Как часто вы ходите подкинуть? Не надоело ли за год-десять? Утром и вечером подбрасываю брикеты RUF (прессованные колбаски) насыпью из Биг-Бега. Это при 10-20 мороза. Ближе к нулю один раз - вечером. 2. Где и в каких порциях храните топливо? Какое оно у вас? В сарайчике стоит три "мешочка" по тонне в каждом. На сезон точно хватит. Даже останется. 3. Нужно ли его чистить, как часто, и как геморойно? Чистил один раз за два месяца. И то что-бы посмотреть что там и как. Можно было и не чистить. 4. Например осенью тепло, но пошел дождь, хотите включить на день-два, тяжело запуститься? По времени как? Минут 10-15. 5. Вообще запуск на сезон, есть какие то нюансы, после простоя? С бубном пляски нужны? Советуют перед началом сезона, а лучше после окончания прочистить дымоход. Но это сильно зависит от котла, топлива и собственно дымохода. 6. Есть ли реальные перегревы? Чем чревато? У меня открытая система - побулькало в трубах пару раз (со старым котлом) и все. Трубы от котла - металл, возле самих радиаторов переход на металлопластик до 2 метров длинной. 7. Так и не понял, можно в нём топить не на полную, а немного угомонить пыл, что бы топлива хватало на долго? Так и получается. Котел быстро нагревает систему до необходимой температуры и практически останавливается. 8. Какой у вас и какая площадь? ОРОР412 на 100 (комфортных) + 50 ( с температурой 12 градусов) квадратов. 9. Стоит брать? Не жалеете что купили? Не жалею. 10. Дешевле газа, дороже? (с учетом подключения газа) Если бы Вы спросили без подключения газа то и дороже и не комфортно, но если мне только подключение газа равно 20 лет отопления брикетами, то и комфортно и дешевле. 11. Если на работе по 10-12 часов (а подкидывать читал нужно раз в 8 прибл.) что будет если не подкинул вовремя? Ничего страшного не произойдет за такое время, просто придется заново разжигать (в моем случае). А вообще если площадь дома небольшая и нормально утеплен то топить самостоятельно совсем не в напряг. Топлива уходит мало - грузчиком вагонов себя не чувствуешь. Но от котла очень сильно зависит комфортность. Раньше был котел еще из советских времен, то к нему даже теплоаккумулятор был подключен и все равно чувствовал себя кочегаром. Терморегулятора (двигалки заслонки) на нем небыло. В зимний период растопка и вечером и утром. А сейчас все ОК! Спички в руки не беру. Пришел, пару ведер брикетов засыпал и все. Коптит себе потихоньку. Если что-то не понятно - дополнительно спрашивайте. На счет денег - с начала отопительного сезона и до Нового Года расход меньше тонны. Тонна 950 гривен без доставки. Доставка по городу. П.С. Котел стоит - как только с магазина. Никаких следов работы снаружи. Внутри, конечно, обрастает потихоньку.

В помещении указывается относительная влажность воздуха. Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Именно температуре. Другими словами - повышение относительной влажности - это приближение дождя. Абсолютная влажность - это количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины обычно измеряют в г/м³. В дереве же указывается именно абсолютная влажность. И - если по дереву "не течет" вода - дерево сохнет. Для того - что-бы дерево набрало с воздуха 30 процентов влаги - в воздухе должно быть 300 кг воды в одном кубе воздуха. Соответственно - поддоны не дают капилярного подсоса влаги с земли, мешки - хоть и дырявые - защищают от прямого дождя. Осталось не допустить образования конденсата на поверхности самой гранулы (основной причиной является резкий перепад температуры ) и все Ок!

Платили почтовым переводом. Приехали "Почтой России". Добавлено через 9 минут "Люксеон" свое? Зачем так далеко везти? Все упирается в деньги. Соизмеримые по характеристикам и качеству выходного напряжения ИБП от СинПро стоят в три раза дороже.

Ставится защитное реле напряжения. Так оно называется. В магазинах, которые специализируются на "электрике" они водятся. Предназначено для установки на вводе в дом или квартиру, для защиты всех электроприборов и бытовой техники подключаемых в электросеть. Есть также устройства для защиты от перепадов напряжения индивидуальных электроприборов: холодильника, стиральной машины, современных дорогостоящих телевизоров и т.п. Цена вопроса - одно реле на входе в дом или квартиру 250-350 грн, "индивидуальные" 100-300 грн. Работают примитивно - при превышении или понижении напряжения относительно установленных границ, просто отключает подачу тока. Отключают от превышения напряжения - более дешевые миллисекунд за 50, более дорогие миллисекунд за 20. От 380 спасает, от "просаживания" напряжения тоже помогает, от молнии нет. Не успевает.

Покупаем ИБП в Новосибирске у каких-то местных умельцев. Называются ИК "A-electronica.ru". Синусоиду выдают чистую (проверено), предназначены специально для котлов. Внешний аккумулятор "типа" любой. Мы ставим на компьютерное и радио-оборудование связи с внешним аккумулятором 55 А/ч, в основном. Девайсы "умные аж страшно". И защита по выходу, и онлайн-оффлайн, и фазу контролируют... Но от молнии вряд-ли спасут. Мы перед ними для защиты от молнии разрядники ставим. Сейчас используется 5 или 6 штук. Один пришел с неправильно припаянным светодиодом индикации (полярность попутана) - не светился. Перепаяли сами. Едут долго. Первый раз больше месяца, последний около двух недель.

Все нормально по стене, но лучше - сайдинг - пеностекло - газобетон (ракушняк) - кирпич. Газобетон и ракушняк "немного" разные материалы и по прочности и по теплопроводности. Если газобетон - это уже утеплитель - то ракушняк это почти кирпич и его желательно снаружи дополнительно утеплять. Вариант: сайдинг - пеностекло - газобетон - кирпич .

А какой слой "шубы" Вы собираетесь нанести чтобы появилось ощущение монументальности?

Лучше всего перетягивать с клеем для ППС и хорошей сеткой. Просто перетяните и простоит "серым" пока не "созреете" на финишную отделку. Будет время подумать, да и посмотреть как ведет себя наружный слой. П.С. Читайте что написано на мешке с клеем и так и делайте. Воду лишнюю не лить!

Так лучше не делать. В смысле утеплитель между кирпичной кладкой и газобетоном лучше не располагать. Газобетон это уже сам по себе не плохой утеплитель. Если и добавлять "легкий" утеплитель - то снаружи.

Вот потому и требуется качественная пароизоляция и вентилируемое пространство над утеплителем. Иначе вата начинает накапливать влагу. Уберите из расчета последний пункт - нержавеющая сталь - и сравните результат.

Вариант. Но на счет конденсата это Вы, по моему, перемудрили. Если конденсат появится между гипсом и пенопластом, то с таким же успехом он появится между штукатуркой и пенопластом. Да и вообще откуда ему там взяться, у Вас же теплая внутренняя поверхность - конденсат выпадает на "холодных поверхностях". Если и выпадет - то внутри стены между бетоном и пенопластом уже на самом бетоне. Хотя - может Вы там будете держать специфический температурный режим.

Пенопласт - это склеенные между собой шарики между которыми остается "пустота". В эту "пустоту" и проникает клей. И достаточно глубоко. Если гипсокартон приклеить к пенопласту то оторвать его уже очень тяжело. Отрывается по пенопласту - на листе ГКЛ остается клей и вырванный из термоблоков слой пенопласта. Дюбеля не нужны. Кто сомневается - может поэкспериментировать на участке стены. Это не дорого - быстро - а самое главное - все вопросы сами собой отпадут.

Все в принципе понятно, но с фотками лучше будет. Дом панельный - вот на стыках панелей трещины и образуются.

Крепче зводской не будет. На заводе все-таки качество бетона + предварительно напряженная арматура + прогрев паром... Но если у Вас на эти 7,5х4,2 и 7,5х5,4 перекрытия не будут ставиться стены то можно лить. Единственное что арматура должна находиться внизу залитой плиты ( не посередине и не дай бог вверху). При толщине плиты в 10 см этого не легко добиться. 12-15 см плита будет иметь характеристики получше.

+1 Вариант нормальный. Но лучше использовать уголок - вертикальное ребро располагается между плит и никому не мешает. Ну и не выпадет 100%. Я таким образом веранду у себя бетонировал. Сначала думал сделать дерево+металл, но в итоге все-таки сделал капитально. Выпустил четыре уголка - прям вокруг них соорудил опалубку и залил железобетонную плиту консольного типа (основная арматура вверху, и не мало, потому как консоль эта несущая - несет на себе столбы и плиту балкона второго этажа). Мне пришлось так делать потому что фундамент не предусматривал веранду вообще. Необходимо было обязательно делать несущую консоль. В Вашем случае - если это просто балкон - то и проблем особых не вижу. В таком варианте задача не сложная.

Вообще плиты идут на 10 мм уже чем указано в названии, то-есть не 1200 мм а 1190 мм, не 1000 мм а 990 мм. При плотнейшей укладке можно миллиметров 70 вытянуть, но в Вашем случае я бы рекомендовал все-таки найти плиту метровую. Проектируете сами? Лучше оставить под какой-то стеной щель сантиметров 12-15 для коммуникаций (трубы отопления, водоснабжения, вентиляция, канализация, электричество, связь, телевидение, сигнализация и тд. и т.п.) чем потом все долбить перфоратором. Добавлено через 10 минут А куда она денется. 250 мм это не мало. Ляжет - вот только подпорки (крепления) убирать можно будет только после полного возведения стены ( имеется в виду стена которая эту плиту защемляет- пригружает). Так положено .

Строительные сетки бывают сварные (точечная сварка в местах пересечений вертикальных и горизонтальных прутьев) и плетеная (металлические прутья сплетаются практически так же как на ткацком станке). Но в любом случае сетка получается плоская из расположенных перпендикулярно рядов проволоки. В итоге ее невозможно растянуть - по крайней мере руками . А это и есть основная задача сетки - не дать бетону двигаться. На счет сварная - плетеная - я не заморачиваюсь. Не те нагрузки и требования. Другое дело толстая арматура - вот ее намного лучше вязать чем варить. Рабица - заборная сетка состоящая из зигзагообразных проволочек сплетенных в одном направлении . Поэтому ее можно свободно тянуть в любую сторону без особых усилий. Точно так же она ведет себя и в бетоне.

1 .Если длинной стороной на стену заходит, но на нее не опирается, то все Ок! Но если длинная сторона ляжет на стену то тут уже не все так красиво. Арматура по тому краю перестает работать а это не есть хорошо (несущая способность плиты значительно уменьшается). Может даже пустить трещины. 2. Можно вскрыть пустоты в плитах и залить бетоном. Арматура должна находиться вверху. По сути выступающие части плит будут использоваться как нижняя опалубка для будущей монолитной плиты балкона. Хвосты арматуры заводятся на стену и заливается монолит. В итоге, монолитная плита балкона пригружается стеной, что и должно обеспечить прочность конструкции. Кстати при "издевательсте" над выступающими хвостами плит - их необходимо надежно подпереть снизу и не снимать подпорки до тех пор пока Вы не будете уверены в прочности сделанного балкона. А вообще лучше доверить это дело профи. Обвалившиеся балконы нынче не редкость.

+ 1 Стена такая - же. Летом прохладно - зимой тепло. Летом мысли поставить кондиционер еще не возникало. Зимой отапливается 100 квадратов площади ТТ котлом. Последнюю зиму отапливали углем. Котел запускался утром - до обеда все прогорало и тепло держалось до следующего утра. При морозах более 15 градусов приходилось топить и утром и вечером. На отопительный сезон хватает около 1,5 тонны угля (это получилось около 2,4 тыс.грн на весь отопительный сезон). 80 км южнее Киева. И еще - у меня стены по ракушняку штукатурились - закрывались все раковинки. Изнутри на оштукатуренную стену клеился гипсокартон, снаружи на оштукатуренную стену клеился пенопласт. Но - если-бы позволял фундамент - я бы делал 60 см стену из ракушняка. Без каких либо внутренних утеплителей. Если и утеплять - то только снаружи.

Полностью согласен. Если будет использоваться силиконовая краска, трещины конечно не пропадут, но краска их спрячет и примет удар на себя. А способность прятать трещины у силиконовой краски (как раз наш случай) "очень и очень".

А Вы сам процесс нанесения первого слоя штукатурки на стену наблюдали? Интересует следующее - какой вариант нанесения использовали строители? 1. Наносили клей на стену сплошным слоем, потом прикладывали сетку и уже повторно наносили второй слой по сетке. 2. Закрепляли сетку на стене и просто прикатывали ее одним слоем. У Вас какие-то официальные документы подтверждающие договор со строителями существуют, или все только на словах. Если речь идет о нарушении технологии ( а это сейчас на каждом шагу встречается, время - деньги) то имеется виновник. И он явно имеется. Технология мокрого фасада не сложная, но требует четкого выполнения норм. Предположительно проблема именно со стартовым слоем в котором должна находиться сетка. Если с этой частью не разобраться - думаю никакой короед не поможет. Будет все тоже самое - ну может менее заметно, а может и нет.

Если Вы имеете ввиду комбинацию теплоизоляционных материалов разных производителей - то проблем нет. Единственная рекомендация (если материалы имеют разную плотность и используются одновременно в одном слое) то более плотные (более тяжелые) материалы лучше располагать поближе к внутренним помещениям, а более легкие поближе к улице.

Как раз зимой вентиляционные окна и должны быть открыты!!! У Вас неотапливаемый чердак!!!! Без вентиляции чердачного помещения никак не обойтись!!!! Если считаете что много тепла уходит через перекрытие - лучше дополнительно его утеплить. Например снять ОСБ - положить прямо сверху пароизоляцию и поверху еще 100 - 150 мм утеплителя. Накрыть тем же ОСБ. Некоторые производители как раз рекомендуют располагать пароизоляцию внутри между слоями теплоизоляции. Пароизоляция должна находиться подальше от холода. Так что лучше сверху добавить еще 150 мм. Экономически может быть не сильно оправдано - зато просто и надежно. Но сам чердак получится неиспользуемым - летом очень жарко - зимой холодно.

И окна эти окна открыты? Какой слой утеплителя между балками лежит? Не ту ли в гипсокартонном потолке светильников? А вообще похоже на скапывание конденсата на пол чердака.

Вы лучше напишите варианты - какие рассматриваете, тогда можно будет и ответить что можно а что нет.