vadymm

у нас в Крыму это лишняя трата денег.Наверное не буду утеплять.

Тоже живу в Крыму. Делаю сейчас ремонт и буду утеплять оконные откосы изнутри ЭППС 20мм. Чем потом покрыть ЭППС пока не определился окончательно.

Если у Вас стены уже утеплены или собираетесь утеплять снаружи, то целесообразнее утеплять откосы также снаружи. Если стены не утеплены или собираетесь утеплять изнутри, то откосы - изнутри.

А что написано на упаковке самонивелирующейся смеси? Или сайте производителя этой смеси?

Не сочтите за рекламу, просто эта торговая марка очень популярная и распространенная в стране. Например, для самовыравнивающейся смеси Ceresit CN 72:

Подготовка основания осуществляется согласно СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001, а также указаний настоящего технического описания. Основание должно быть сухим и прочным. Основания из лёгкого бетона, цементно-песчаных растворов, бетонные основания необходимо очистить от пыли, грязи, масляных, битумных и др. пятен, влияющих на адгезию. Все непрочные участки основания следует удалить. Трещины в основаниях расшиваются, грунтуются глубоко - проникающей грунтовкой Ceresit CT 17 и заделываются растворной смесью Thomsit RS 88 или Ceresit CX 5. Неровности более чем 10 мм выравниваются за 72 часа до начала работ растворной смесью Ceresit CN 83 или Ceresit CN 178 . Затем вся поверхность покрывается слоем грунтовки Ceresit CT 17 . Через 4 часа поверхность готова для нанесения самовыравнивающейся смеси. Гладкие поверхности перед грунтованием следует обработать до получения шероховатой поверхности.

Если же смысл вопроса: лучше водой или грунтовкой? То выбирать Вам. Водой,как говорят, "дешево и сердито", грунтовкой - качественнее.

А вот такую фактуру как сделать?

На второй странице в посте 35 VetalPVV описывал как они делают похожую фактуру.

толщина такова, что крепит навесное впоследствии нужно все-равно анкерами такой длины, чтоб нагрузка приходилась на бетонную стену.

Это я знаю, но, все равно, спасибо за напоминание.

Основной вопрос как правильно закрепить газоблок в нише, чтобы избежать в дальнейшем просадок, трещин и прочих сюрпризов?

Задача заключается в том, что необходимо внутри помещения заложить газоблоком нишу (не проем) в стене. Стена из бетона имеет нишу размерами: длина 3,5м., высота 2,30м., глубина 6см. Стена должна быть жесткой, т.к. в будущем возможно на этой стене будут повешены газовые колонка или котел. По этой причине использование разного рода пенопластов исключается. В наличие куча перегородочного газоблока.

Есть задумка распилить газоблок вдоль. Подскажите, пожалуйста, как правильно заложить газоблоком нишу в стене?

Вариант 1:

Крепить как облицовочный кирпич, испльзуя кляммеры или полоски оцинкованной стали. Они прибиваются к стене на расстоянии 50см. друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кладку в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65мм.), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду. Прицепил ниже картинку для наглядности.

Вариант 2:

Крепить как утеплитель из газобетона - укладывать газоблок, как при возведении перегородки дополнительно приклеивая боковую поверхность к бетонной стене.

1 - кляммер; 2 - кирпичная облицовка; 3 - стена

Вот нашел неплохой видео урок по регулировке окон ПВХ

P.S. Что то заглючил интернет, не получается выложить само видео, поэтому выкладываю только ссылку.

Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться с утеплением потолка!

Дом построен более 30 лет назад. Квартира расположена на верхнем этаже. Конструкция крыши снизу вверх: плита перекрытия толщиной примерно 20см. с пустотами внутри - вентилируемая (естественная вентиляция) воздушная прослойка высотой примерно 40см. - вторая плита перекрытия покрытая рубероидом. Чтобы понятнее было описание конструкции ниже прилагаю фото дома такого проекта и картинку квартиры в разрезе. Это модернизированный проект хрущевок, в которых плита перекрытия с одной стороны потолок квартиры, а с другой поверхность крыши. Думаю, воздушную прослойку сделали для увеличения инертности крыши - исключается попадание прямых солнечных лучей на потолочную плиту перекрытия и, как следствие, сильный ее прогрев, а также при сильных перепадах температуры наружного воздуха температура внутри изменяется плавнее.

Так как воздушная прослойка вентилируемая, то температура воздуха в ней всегда будет стремиться к значению температуры воздуха снаружи. Зимой поверхность (та что соприкасается с воздушной прослойкой) потолочной плиты перекрытия передает часть тепла воздушной прослойке, а летом - наоборот.

Поверхность потолка составляет большую площадь, поэтому не хотелось бы пренебрегать его теплопотерями. Не знаю как правильно посчитать термическое сопротивление потолка R (м2*К/Вт) при такой конструкции. Если считать только с одной потолочной плитой перекрытия, то в расчете использовать:

1. наружную температуру воздуха

2. среднее значение температуры внутреннего и наружного воздуха

В связи с тем, что плиты перекрытия уложены криво планировал установить подвесной потолок типа Армстронга со съемными плитками (да и все таки верхний этаж - считаю, должен быть доступ к потолку). Готов пожертвовать 20см высоты под потолок. В случае необходимости можно использовать декоративные вентиляционные решетки для создания вентилируемой воздушной прослойки между подвесным потолком и потолочной плитой перекрытия. По расчетам подвесной потолок с воздушной прослойкой дадут дополнительное термическое сопротивление примерно R = 1,5м2*К/Вт.

Пробовал считать оба варианта. Различие в результатах почти в 2 раза. Какой из вариантов правильный? Или, может быть, я не правильно считаю и нужно по другому? Не хотелось бы сместить точку росы на поверхность потолка.

Город расположен в 4-й температурной зоне.

[spoiler=фото и картинка]

Заранее спасибо, всем кто откликнется.

Ролик показвает проницаемость пенопласта воздухом, который подается под давлением насосом.

Но ведь давление воздуха в доме, при котором пар выходит наружу, думаю будет н-а-а-амного ниже, чем создает этот насос.

Совершенно согласен. Этот опыт подтверждает только то, что пенополистирол обладает паропроницаемостью. А для того, чтобы знать какое количество паров в реальности он пропустит нужно делать расчет с реальными цифрами.

Считаются абсолютно НЕпаропроницаемыми (из материалов используемых в строительстве) металлы и стекло.

Коэффициент паропроницаемости не экстудированного пенополистирола равен 0,05 мг/(м·ч·Па), что, например, сравнимо с аналогичным коэффициентом для сосны и ели поперек волокон (0,06 мг/(м·ч·Па)) или дуба поперек волокон (0,05 мг/(м·ч·Па)), а также картона облицовочного (0,06 мг/(м·ч·Па)).

[spoiler=Таблица]

Искал информацию по регулировке пластиковых окон. Поиском по форуму ничего не нашел. Постараюсь восполнить данный пробел найденной статьей.

Фурнитура для окон разных производителей имеет отличия, но прочитав статью, думаю, без труда разберетесь с регулировками.

[spoiler=Статья]

Автор Михаил Путилов

Копировано с сайта (ссылка устарела)

Искал подходящую тему для вопроса, но так и не нашел.

Собираюсь своими силами изнутри обшить блок хаусом некоторые стены, среди которых есть наружные с оконными проемами. Стены из блока известняка нуммулит (еще называют инкерманский блок). Стены будут утеплены изнутри. Откосы не будут утепляться ни снаружи, ни изнутри. Ширина внутреннего откоса 280мм. При поиске правильной конструкции откосов нашел следующую информацию:

- Если крепить рейку обрешетки прямо на стену, то рейка сгниет очень быстро. Под нее нужно проложку, что бы отсечь от холодной стены и улучшить звукоизоляцию.

- Между стеной и вагонкой обязательно должен быть вентиляционный зазор минимум 10мм (картинку прилагаю ниже).

- Толщина декоративной доски (планки) закравыющей откос должна быть не менее 18мм (картинки прилагаю ниже).

- Используется напольный плинтус с вентиляционным зазором или плинтус с нащельником. Вот привожу описание в оригинале:

Делаем вентиляционное отверстие на расстоянии 15-20 см от угла. Или ставим в этом месте плинтус с нащельником. Для этого берем обычный плинтус и срезаем тыльную сторону, но так, чтобы расстояние между деревом и стеной было не более 3 см. Затем просверливаем отверстия диаметром 1 см, которые должны располагаться не менее чем в 2,5 см от уровня пола.

В связи с этим возникли вопросы:

1. Что лучше использовать в качестве подложки под обрешетку, толщина?

2. Обязятелено оставлять вентиляционный зазор на откосах?

3. Если оставить вентиляционный зазор на откосах, то каким образом будет осуществляться вентиляция за декоративной доской (планкой)?

4. Лучше исользовать одну широкую декоративную доску (планку) или две-три с соединением встык для вентиляции (ширина внутреннеого откоса 280мм.)?

5. Если вентиляционный зазор на откосах не нужен, как можно закрепить декоративную доску (планку) к поверхности откоса?

6. Почему толщина декоративной доски (планки) закравыющей откос должна быть не менее 18мм? Возможно, это условие только для наружных откосов?

7. Если можно, по подробнее о напольном плинтусе с вентиляционным зазором или плинтусе с нащельником.

Щелкните на картинках чтобы увеличить.

Пока бродил по просторам интернета в поисках информации нашел на одном из форумов следующее утверждение:

золотистый оттенок на сосне получится, если покрыть ее льняным маслом или олифой

Может кто либо это подтвердить или опровергнуть?

А вот еще нашел ссылки. Возможно, кому-то будет полезно:

(ссылка устарела)

Морилка, способы ее нанесения и виды морилок

Обработка пола морилкой и покрытие лаком

Составы самодельных морилок

Сделаем древесину благородной

Работы с деревом. Отделка древесины

Отделка древесины

(ссылка устарела)

www.mirpolok.ru/library/2_book/13_mebel_rukami.shtml

Рецепты обработки древесины: обессмоливание, отбеливание, крашение и протрава, грунтование, вощение, полирование. Декоративные элементы: перламутр, кость, янтарь и др.

Способы и рецепты окраски древесины (рецепты морилок)

Как изменить цвет древесины

Рецепт покраски бука в оливковый цвет

Рецепт покраски березы в золотистый цвет

Существуют темы, где обсуждается покрытие и защита дерева от атмосферный воздействий снаружи, а также полов и совсем немного упоминается о покрытиях стен и потолка внутри помещений.

Хотелось бы восполнить этот пробел. Нашел поиском более менее подходящую тему про тунговое масло в разделе рекламы, задал вопросы. Но, видимо, ТС не часто заходит в свою темку.

Итак, вопрос: чем покрыть сосновый блок хаус на стенах внутри помещений. Условия эксплуатации: солнечная сторона, помещения жилые, одно из помещений кухня, проживание круглый год. Очень хотелось бы оставить видимой структуру дерева и придать ему теплый оттенок. Что можете посоветовать? Также очень желательно, чтобы не изменялся цвет со временем (не темнел, не желтел), не лишним будет легкое восстановление покрытия в случае мелкого повреждения (царапин, сколов и т.п.).

Как один из вариантов рассматриваю золотисто-прозрачное масло American Wood Oil - понравился оттенок на фото с мебельным фасадом из сосны www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=405577&postcount=16

Заранее спасибо за ответы!

Хотел создать отдельную тему с вопросом чем покрыть сосновый блок хаус внутри помещений. Но через поиск нашел эту.

Опишу, так сказать, условия эксплуатации помещений. Солнечная сторона, помещения жилые, одно из помещений кухня. Очень хотелось бы оставить видимо структуру дерева и придать ему теплый оттенок. Что можете посоветовать? Очень понравился оттенок прозрачное золото на фото с мебельным фасадом из сосны. Интересует:

- цена,

- объем банки,

- расход на 1 слой,

- срок хранения после открытия банки,

- меняется ли цвет со временем (напомню, солнечная сторона),

- чем можно разбавлять (на случай если загустеет),

- представительство в Крыму. Хотелось бы в живую увидеть все оттенки цветов масла.

Как поступить правильнее:

1. Сначала приклеить ЭППС к стене, а на ЭППС положить, выставить и закрепить брус для вагонки через ЭППС в стену?

2. Сначала выставить и закрепить брус к стене, а потом между брусом плотно (без щелей) уложить ЭППС? Необходимо ли в этом случае как то изолировать брус от стены?

Спасибо, steico, за время и участие. Ответ на на интересующий вопрос нашли сами. Ниже вкратце привожу рекомендации при внутреннем утеплении одного из производителей ЭППС, может кому пригодится:

Последовательность утепления стен:

- Выровнять поверхность стены для исключения локальных неровностей.

- Прикрепить плиты к стене при помощи клея (и дюбеля). Необходимо обеспечить плотное примыкание к прилегающим стенам и плитам перекрытия, а образовавшиеся стыки на углах заполнить монтажной пеной (не содержащей толуол).

Плиты необходимо устанавливать в шахматном порядке!

- Между собой и в местах примыканий к стенам и перекрытиям стыки проклеить скотчем из фольги.

- Установить вертикальные направляющие из деревянного антисептированного бруса и по ним закрепить гипсоволокнистые (ГВЛО) листы, вагонку и пр.

... предлагаю использовать древесный утеплитель не требующий пароизоляции.

Спасибо за Ваш вариант. Посмотрел характеристики материала. Думаю, для деревянных и домов из газоблока один из вариантов утепления. МДВП паропроницаем и коэффициент теплопроводности неплохой - в этом его плюсы.

По утеплению МДВП стен по периметру квартиры (смежных с другими квартирами, подъездом, служебными помещениями и т.п.) вопросов нет. Но по утеплению изнутри наружной стены возник вопрос:

Материал паропроницаем. В зимний период, когда наружные стены холодные не будет собираться конденсат на внутренней поверхности наружной стены? В самом МДВП, как я понимаю, влага не задержится.

Доброго времени суток!

Знакомый в связи с отсутствием интернета на данный момент (затеял капитальный ремонт в квартире) попросил задать вопрос на форуме. Проживает (как и я) в многоквартирном доме, утеплить наружные стены внешней стороны не получается по ряду причин - поэтому рассматривает только варианты утепления изнутри.

Наружные стены из нуммулитовых известняков (характеристики материала можно посмотреть здесь (ссылка устарела)). Есть желание в качестве утеплителя использовать ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной в несколько сантиметров ( от 3 до 5 см.). ЭППС ничем отделывать не собирается. Поверх ЭППС деревянную вагонку, иммитацию бруса или блокхауз. Эти деревянные элементы также будут частично присутствовать в интерьере как декоративный элемент. Есть возможность оставить воздушный зазор (до нескольких сантиметров) между ЭППС и вагонкой.

Вопрос заключается в следующем. Как поступить правильнее:

1. Сначала приклеить ЭППС к стене, а на ЭППС положить, выставить и закрепить брус для вагонки через ЭППС в стену?

2. Сначала выставить и закрепить брус к стене, а потом между брусом плотно (без щелей) уложить ЭППС? Необходимо ли в этом случае как то изолировать брус от стены?

С мин.ватой и ее пароизоляцией заморочиваться не хочет, поэтому выбрал ЭППС.

Заранее спасибо за советы и рекомендации.

Практиковал кто-то утепление не всего фасада, а только отдельных его элементов (перемычки над окнами и дверьми, армопояс под плиты перекрытия между первым и вторым этажами).

Согласен с nadegniy. Дополню. Попадалось описание подробного процесса с фото утепления оконных откосов снаружи тут www.architector.dp.ua/catalog/study/17/102/Otkosi-iz-penoplasta.htm

Подключив фантазию можно утеплить все остальное.

Если не ошибаюсь по инструкции производителя даже блок 30-й ширины Д400 можно возводить дома до 3-х этажей с бетонным перекрытием.Если не прав,кто знает, поправте.

Не знаю как у других производителей. Что касается ААС (Новая Каховка) описывал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1306451&postcount=3

Еще дополню, т.к. БеLка не указала несущие (наружные) стены или не несущие (внутренние).

Газобетон - энергосберегающий строительный материал пористой структуры. В его порах содержится от 50 до 90% защемленного воздуха, что придает бетону отличительные от других строительных изделий и материалов свойства. С изменением пористости материала происходит закономерное изменение его эксплуатационных показателей - плотности, теплопроводности, прочности.

Газобетон с пористостью 50-60% (плотность 1000-800 кг/м3) обладает достаточно высокой прочностью и может использоваться в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве (здания до 5 этажей), заменяя силикатный и керамический кирпич, легкий бетон.

Газобетон с пористостью 75-80% (плотность 700-500 кг/м3) по эксплуатационным показателям приближается к дереву, сочетание в материале высоких теплоизоляционных и прочностных показателей позволяет использовать его в однослойных (самонесущих, несущих) наружных стенах зданий высотой до 3-х этажей.

Газобетон с пористостью более 80% (плотность 400-200 кг/м3) относится к классу теплоизоляционных материалов и может использоваться для возведения межкомнатных перегородок.

Менеджеры Ново Каховского газового блока уверяют что между рядами можно не армировать, настолько крепкий у них газ.блок...

Армирование не повышает несущую способность кладки. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту. Места, армирование которых наиболее целесообразно - это первый ряд кладки, затем каждый четвертый ряд. Это опорные зоны перемычек и зоны под оконными проемами. Практически всегда следует устраивать армированную кольцевую балку в уровне каждого перекрытия и под стропильной системой.

Применять армирование или нет - выбор за вами.

... менегеры Аерока уверяют что EcoTerm можно не чем дополнительно не утеплять, настолько теплый у них газ.блок

Смотрите, что получается. Данные беру с сайтов производителей.

AEROC EcoTerm Super Plus - плотность 300, теплопроводность примерно 0,08.

ААС Новая Каховка - плотность 400, теплопроводность примерно 0,077.

Чем ниже значение коэффициента теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства материала.

Какой выбрать газ.блок.?

Чтобы дополнительно не пришлось утеплять стены из газоблока правильно расчитайте толщину наружных стен.

А почему 400 будет теплее 500?

Потому что у 400 ниже плотность, чем у 500. Следовательно, у 400 больше воздушных пор, чем у 500. А чем больше воздушных пор, тем материал лучше по своим теплоизоляционным свойствам.

Например, у газоблока D400 производства Новая Каховка коэффициент теплопроводности 0,077, а у газоблока D500 - 0,12.

Этот материал уже обсуждался неоднократно на форуме. Например, в этих темах:

"Магнезитовая плита" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10445

"магнезитовая плита vs гипсокартон osb, etc" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2574

Поищите через поиск. Ну и в дополнение, о материале более подробно (ссылка устарела)

А я дом хочу утеплить с наружи Корундом. Вот и интересно какая эффективность?

Когда слышишь, что покрытие толщиной в 1 мм удерживает тепло подобно 5 см слоя традиционного утеплителя, не веришь своим ушам. Но когда ощущаешь разницу между покрытой и не покрытой поверхностями в несколько десятков градусов, уже не веришь и своим рукам. Неужели правда?! Вот оно будущее теплоизоляционных технологий, его можно уже мазать на стены домов и трубы теплотрасс. Но почему же недоверие, к чудо краске, так и не покидает?

Посмотрим, что написано по поводу коэффициента теплопроводности. У разных продавцов, цифры значительно рознятся от 0,0012 Вт/м*К до 0,03 (примерно, как у пенопласта). И если в последнее можно поверить (хотя какой смысл от изоляции толщиной в 1 мм), то 0,0012 это за гранью фантастики. Но вот ведь незадача, есть сертификаты соответствия, которые подтверждают соответствие технических характеристик таблице в ТУ. Только почему-то всем пунктам кроме тех, в которых говорится о теплопроводности. Как это понимать, - то есть не соответствует?

С середины 70- х годов данный материал позиционировался, как теплоизоляция для дома, труб, крыш и т. п. Рекламные лозунги звучали следующим образом: 1 мм теплоизоляционной краски заменит 15 см слой стекловаты. А также, сокращение счетов за отопление на 40%. Ничего не напоминает? В течении трех десятков лет, с периодичностью в несколько лет, у данного покрытия менялись названия, каждый раз говорилось об усовершенствованных теплоизоляционных свойствах и изменениях в химическом составе.

В апреле 2002 года Федеральная Торговая Комиссия официально запретила производителям керамического покрытия рекламировать свой товар как теплоизоляцию. Не трудно догадаться почему такое случилось - за столь длительный период набралось огромное число опровергающих фактов, доказывающих неприемлемость жидких керамических изоляторов в качестве теплоизоляции.

Сегодня на рынке США все еще можно встретить этот материал, но предназначение у него, оказывается, немного иное. Оно используется как вспомогательное защитное покрытие при теплоизоляции, и возможно в этом даже есть некий смысл. Да и еще, теплопроводность почему то приблизилась к 0,1 Вт/м*К (к примеру вермикулитовые листы 0,1, древесина (фанера, доски) 0,15, картон строительный многослойный 0,13) Вот такие вот дела…

Если говорить об убедительности, утюг намазанный жидкой керамикой впечатляет. Но можно в домашних условиях провести следующий эксперимент. Оберните листок тонкой бумаги вокруг трубы отопления и, как говорится, почувствуйте разницу.

Область применения этих материалов - это техническая изоляция, т.е. трубопроводы и оборудование. Как правило все положительные отзывы связаны с ними: изоляция паропроводов, обеспечение безопасности контакта с сверхгорячими материалами на производстве и т.п.

Теплоизолирующая краска отражает тепло. Это не утеплитель. Основные теплопотери в жилых помещениях связаны не с излучением, а с теплопроводностью.

Если ограждающие конструкции толщиной, к примеру, 50 см. и покрашены слоем этой чудо-краски, то температура внутри стены должна довольно медленно падать от внутренней к внешней поверхности, а в пределах тоненького слоя краски - будет резкий скачок, причём градиент в десяток градусов! Никаких сомнений не появляется?