sinu ua

Уважаемые форумчане раз такая история, что есть погрешности в СО, может поможете советом как ее переделать с сложившиеся новыми обстоятельствами.

А именно грядет этим летом пристройка к дому (кухня, ванна, гардероб).

Как связать новый контур с старым может поставить котел в другом месте, и вообще как избежать старых ошибок и не наделать новых ? (план прилагается рис.1 существующая СО, рис2. дом с пристройкой. 3. два плана вместе ).

До 2500 м3/год - везде, для физ. лиц.

Понятно. потому что я например в тарифной сетке 1.10гр. за куб.

По теме: прочтите внимательно :

Это уже прописано как последствия лечить, а если еще отмотать вперед к первому посту,

про утепление:

Мы уже поняли, что с не того конца взялись проблему решать.

Ой fagot68 не режьте Вы мне сердце подобными примерами с платежек))).

Добавлено через 5 минут

Кстати fagot68 а в каких это сторонах нашей державы газ за куб. по 0.72коп.? кажется власть народ не всюду одинаково любит))

К чему это?Где я писал о заказчиках и дураках?

Тогда к чему это "алё из жизни"? или это

А почему именно 14?Почему не 4 куба или 30 кубов?

Вы же ищите виновных в неправильной работе СО.

А я вам еще раз пишу что почитайте с первой странички, о наладчиках это так было сказано как о наболевшем ))

Занавес.

зы:я как сервис не могу гарантировать работу СО в целом,не могу гарантировать расход газа,могу только гарантировать правильную работу котла,с учётом всех рекомендаций производителя этого котла .И не более.....

Если бы Вы сели и потрудились почитать темку сначала то не начинали бы писать вопросы и суждения невпопад.

Я не хочу обсуждать то что Вы вырвали из общего контекста здесь написанного.

Я не хочу читать что все заказчик дураки покрывая все это профессиональной этикой сервис-инженеров.

Откуда эта цифра?

Из счетчика ,если уж так прямо.

Замер делался из показателей счетчика.

А почему сервис-инженер должен отвечать за работу всей СО в целом?

В данном случае он и за свою работу не дал ответ.

котлу вопросов нет

У меня вопрос более глобальный был - к всей СО.

А какова она,суточная норма газа?

14 куб.

1. вызвал бы мастера, который котел устанавливал, пускай разберется с режимом его работы, все- таки насос не должен отключатся-он маслает постоянно, а отключается турбина удаления сгоревшего топлива.

Я думаю вам знакома национальная черта наших большинства "мастеров", ты платишь деньги и расчитывешь на квалифицированную работу, в итоге получаешь много недоделок с которыми потом тебе нужно еще самостоятельно разобраться и вникать в суть вопроса, за который ты по сути как бы заплатил.

Мастер который брал на гарантию котла говори все вопросы к монтажникам, монтажники все ссылаются к наладчику котла. Круг замкнулся.

sinu ua, bpdtybnt? но мне кажется такого вопроса еще не было -

1) а на ощупь все батареи одинаково теплые?

2) и по поводу проверки мастером-котельщиком по режиму работы котла, все-таки мне кажется 8 минут простоя - это много,

3) а также по поводу работы насоса, он должен постоянно работать.

1.На ощупь батарея -1 и батарея -2 самые теплые (как сверху так и с низу), батарея -5 самая холодная (при температуре теплоносителя 50 градусов - сверху батареи тепло снизу тепла не ощутимо).

Монтажники на подобный температурный расход в батареях рассказывают о разном размере батарей 1 и 5, и о том что температура подачи и возвратки должна как минимум иметь разницу в 20 градусов. (фото нумерации труб см. рис.)

2. Мастером-котельщик что-то ковырялся в настройках - делая тактовку котла более частой и увеличением пламям в горелках чтоб быстрее происходил нагрев теплоносителя, в результате котел начал включаться через 1-2 минуты, работая 20-40 секунд и снова выключаться. Да в доме стало немного теплее но при этом котел скушал за сутки примерно двухсуточною норму газа, да и котел в таком режиме при запале горелок начал рвать и гореть как старые газовые колонки. Так что вернули все к заводским настройкам.

3. По поводу насоса - а как у других работает, какой режим работы?

Что крутить - неважно (подачу или обратку)

Тогда если верить словам монтажников они все сбалансировали.

Но вот происхождения специфических щелчков в двух дальних радиаторах (как будто метал на морозе нахолодает) что длиной 1400мм. все так и не могут найти.

вопрос в следующем, стоит ли утеплять стены, и как утеплять. простое утепление стен, как у соседа, может ничего не дать - неизвестны полы - тепловые мостики по окнам, по наружным углам..

Ну для меня это уже стало не как вопрос, а как истина - утеплять нужно (а вот как?, на это еще нужно найти ответ).

Полы - доска 0.40мм по лагам.

Окна - металлопластиковые - однокамерные.

Стена - полтора красного полнотелого кирпича.

Потолок - штукатурка, доска, балки перекрытия.

Крыша - нежилой холодный чердак.

Добавлено через 8 минут

а вообще, хозяин темы присутствует, или мы продолжаем умозрительные беседы на общие темы?

К сожалению каждого дня не могу присутствовать в онлайне, но на все вопросы и комментарии форумчан отвечаю всегда и полностью.

Кстати спасибо всем кто принимает активное и пассивное участие в теме.

А весь вопрос, что хозяин выходит за лимит потребления газа.

Нет за лимит я пока не выхожу (благо зимы способствовали).

Но вот то что раньше мне с этим лимитом было теплее и комфортнее чем сейчас это факт.

Балансировка - это прикрыть кран на первом радиаторе и открыть на последнем.

Понятно - у меня все краны на подачи стоят максимально открытыми.

А что балансировали монтажники - когда крутили возвратку, там нужно что-то регулироват?

главная ошибка, я думаю, он изменил для своей системы стен систему отопления, лучисто-конвекционную на конвекционно-лучевую

Ну видимо из сей темы только такой вывод и напрашивается.

Теперь осталось за малым изменить еще систему стен (это наверно мне уже в раздел "утепление" чтоб разобраться как правильно утеплить стену в полтора кирпича).

1. Переделать в двухтрубную попутную (обеспечит балансировку, и разожмет систему).

"Просветите" пожалуйста более подробно этот пункт. О - (двухтрубную попутную, балансировку и разжатии системы). И напишите какая у меня система.

2. Убрать тройничок возле котла (ветка А). У меня такое же чудо но вмуровано, достало при балансировке.

А как по другому делать разводку?

3. Утеплить подачу, и не утеплять обратку (пусть греет стены). Я бы не утеплял ничего, но две трубы идут вместе.

Нет ну это вообще не выход, зачем мне греть штрабу? извините но из этого пункта этот совет мне похож, тот как делают наши славные коммунальники - а именно греют асфальт, а не дома.

Вариант второй более дорогой, замена труб и принципов.

Можно более подробно.

Добавлено через 14 минут

В старых домах глинянная штукатурка была теплой, с добавлением извести и соломы. Не хуже перлита. Те 3 см которые видно на фото я бы приравнял к стене в кирпич.

Так вы еще в рассуждениях о составе моей штукатурки и до навоза дойдете))

А слой штукатурки в 3см. так он не равномерный. Есть места и в 1см. а есть и в 5см. Ибо тот слой ложился не в целях утепления дома, а с причины особой кривизны рук каменщика который постарался с кладкой кирпича.

1.Т.е. вы убеждены, что будете делать распорную систему?

2.Если у вас балки будут затяжками, то зачем вам бетонный пояс?

3.Теперь представьте как вы будете крепить балки между собой, т.к. у вас не будет одной 10 метровой балки. А если их не сростить в единое целое, то затяжки уже не получится.

4.Теперь представьте как вы будете крепить стропила к балкам.

 

5.Теперь поймите, что в таком случсае, шаг балок и шаг стропил жестко взаимосвязаны.

6.Теперь представьте как вы будете утеплять торец балок в том узком апендиксе под скатом кровли.

7.Теперь представьте как будете обслуживать кровлю в том углу в дальнейшем.

8.Можно и так. Но зачем создавать себе много дополнительных трудностей, а потом их героически преодалевать? ;)

9.ПС Чем вам не понравился мой вариант? ЧТо вы выиграли своим вариантом, в отличии от моего?

1) Нет, как раз наоборот я хочу избежать распор на стены.

2) Бетонный пояс для равномерного распределения нагрузки на стены.

3) В теории представляю так себе см. рис.1. и рис.2.

4) Снова я возвращаюсь к этой крыше))

5) Шаг балок и стропил 0.90см.

6) Утеплитель ложиться же между балками.

7) А что там потом делать пыль вытирать или паутину снимать? простите уж за каламбур.

8) Мне кажется так проще, надежней да и так раньше все время строили по крайней мере мне так кажется. А какие потом могут возникнуть трудности?

9) Как я понимаю схему которую Вы мне дали, что балка там ложиться только на пол стены (тоесть в моем случае 180мм. при ширине стены 360мм. и вроде еще при том в армопояс)?? И я не хочу выиграть или проиграть, просто не могу найти ответ о надобности мауэрлат в одноэтажном доме с нежилым чердаком. Кажется как и много здесь других форумчан, например "Нужен ли мауэрлат?"

1. Вы меряли температуру в доме до модернизации или это чисто по ощущениям было , раз тепло значит 20-22? А теперь когда стало прохладней, то поставили градусник и намеряли 17-19?

У меня градусники в комнатах как часть незаменимой вещи, то есть они всегда были, и "климат" в доме я только по них регулировал, а не по ощущениям.

2. Нужно не забывать, что прошлая зима была одной из самых холодных за посление годы , а нынешний отпительный сезон еще не окончен, а также судить о расходе нужно по результатам начала-окончания отпоительного сезона, а не помесячно, при наших зимах нет одинаковых месяцев ..

Уже март, и общую картину можно складывать, а она не утешительная.

3. Как раньше готовили горячую воду? Теперь это двухконтурник как я понимаю?

Воду готовлю в электрическом бойлере. Я раньше уже писал, что котел эксплуатирую только в режиме отопления (нет подвода воды).

4. Разница в восприятии тепла от чугунины при 17-18 в комнате и от стали при 20-21 приблизительно одинакова. Все дело действительно в лучевой составляющей тепла.

У моей мамы на автономке стоят чугуннные радиаторы, так вот при холодных чугунах и 20 в комнате и при только что нагретых и 20 в комнате огромная разница по ощущениям.

Неоднократно писал в разных постах, что не было ни каких чугунных радиаторов, вся отопительная система была обвязана в три ряда стальной трубой диаметром 50мм.(или уважаемые форумчане такого уже не видели?)

5. Увеличте температуру в системе отопления до 70

Тоже неоднократно писал ответ на подобный совет - при поднимании температуры больше 70градусов не влезаю в лимит по газу.

5.установите програматор.

6. У тепляйтесь.

Это нужно делать в комплексе. Потому что при теперешней ситуации (когда дом не утеплен), с программатором котел вообще не будет выключаться.))

Расход газа - до 350грн в месяц

По тарифу 1гр. 10коп. за куб.?

Да разные есть варианты. Зависят от многих нюансов.

Если бы я строил один этаж, с холодным чердаком, из ГБ 400мм, то сделал бы таким образом. С распределительным кирпичным поясом, армированным стекой.

Пояснения к рисунку думаю не нужны.

Но эта схема не годится для наслонной стропилки. Можно конечно "в лоб" заменить кирпич на железобетон.

А чего не сделать так:

1.Армопояс бетонный.

2.На нем балка

3. На балку стропильная нога (с зубом как то так) при этом балка не будет выступать за внешнюю стену.

Балки будет осуществлять функцию затяжки, не будут разъезжаться стопильные ноги, не будет горизонтального распора а соответственно и распора стен, и вся система будет давить только вертикально.

Поправьте любителя если что не так.

У Вас тепло шло 60% от регистров, 40% от стальных труб подачи и обратки.

Я уже писал выше о трудном прошлом), так что без регистров, это так чтоб других не вводить в заблуждение.

Я понимаю, чтобы Вас убедить, теперь надо просчитать вариант № 2 из поста № 16. Т.е. почему было тепло.

Нет не надо вы нужны нам живыми))

Если обратка остывает не на 20, а на 25 градусов, то чтобы нагреть 200 кг воды/час надо уже 20900 кДж тепла, или 0,57 м.куб/ч газа

Вот тут в возвратке кажется тоже собака зарыта.

Потому что например котел стоит на 55 градусов.

он нагоняет температуру до 58 градусов и отключается,

потом за несколько секунд температура падает с 58 до 48 градусов (это показывает табло)

а уже с 48 до 46 градусов(при которых котел включается) те два градуса остывает за те стандартных 8 минут с хвостиком

В целом получается что котел выключен 8минут46сек.

Добавлено через 1 минуту

Значит тепло от горячего радиатора идет на улицу

а тепло от теплых труб куда шло?

Добавлено через 6 минут

Котел: (Минимальная тепловая мощность кВт 9.8) – приборы 6.8 кВт.

Подбор радиаторов, где меньше, где больше. (взял условно 100 Вт/м2)

Система имеет два контура «А» и «В» которые по мощности отличаются в 7 раз. А рекомендуется не более чем на 25%.

Контур «В» два последних радиатора трубой 20 мм. Зажал систему в этом месте, балансировке кирдык.

 

Вывод: работают все системы отопления, неработающих систем очень мало. Вот только некоторые системы работаю хорошо, а некоторые плохо. И гравитационка тут не при чем.

Предлагаю:

1. Зажать мощность котла.

2. Поставить комнатный термостат.

3. Перенести радиатор 500х1800 из контура «В» в контур «А».

7. Держать на котле температуру 70-75 гад.

Сергей 31 а можно "разжевать" пункт 1 и пункт 3 ?

а то я в подобной терминологии не силен. буду признателен вам.

Ставьте бойлер по возможности чем ближе к кранам.

Каждый раз вам придется сливать холодную воду, и чем дальше бойлер находится тем больше вам понадобится сливать воды.

Помножите это на количество раз в день, в неделю, в месяц, в год. Количество литров выйдет внушительным, а это соответственно деньги за оплату воды и потом за вывоз из септика, оно вам надо.

П.С. да и природу берегите.

Вы пока все в кучу слепили

Если ситему делать безраспорную (наслонную с коньковым прогоном) то распору там просто неоткуда взяться.

Даже если вы захотите сделать висячую стропилку (в вашем случае это не оправдано) то П-образный пояс хоть и будет не замкнутым, но возле стены основного дома он будет упираться в стены старой кладки (во всяком случае это решение само аж простися. Да и замкнуть его при желании нет никаких проблем в вашем случае.

Но вам про распор думать не нужно. Нужно изначально строить безраспорную стропилку.

У вас, на сколько я могу видеть, сейчас должна стоять основная задача - как увязать новую стропильную группу со старой и как выполнить усиление/опирание конька в узле стыковки старой и новой кровли ;)

Мауэрлат по армопоясу - "это необходимый атавизм" Изначально мауэрлат выполнял нижнюю обвязку/пояс и заодно распределял нагрузки от стропил на всю стену.

Сейчас на себя эти функции берет армопояс. Но есть одна засада. К бетоному поясу, немного геморно и не красиво крепить стропильную группу. ;) А мауэрлат не стоит таких огромных денег, чтобы отказаться от преимуществ его использования.

А у Вас есть хоть фото для примера как это должно выглядеть на одноэтажном доме? потому как я не читаю как не представляю себе, а почему то мне именно только такое представляется

Выход средствами СО - поднять температуру теплоносителя до 75 градусов, тогда мощность радиатора будет 1142 Вт

Что это выход я понимаю, но газовый счетчик своим специфическим скрипом мне напоминает - не крути ручку регулятора в сторону +

У Вас что было - гравитационка с толстыми трубами, которые дополнительно грели помещение, поэтому связка радиатор+трубы справлялись.

Ой что вы, мы так не "жировали"))) у нас чугунных радиаторв и в помине не было так как это страшный дефицит по тем временам был, а все было скромно обвязано в три трубы D-50мм. вот как раз оно меня и грело, но нет хотелось чтоб как в соседа чтоб было крАсиво))

Теперь выход - решать задачу уменьшения теплопотерь, т.е. утепляться

это мы уже поняли, но все равно какая-то недосказанность осталась знаете ли загадка))

Добавлено через 10 минут

Опять смотрите сообщение № 6

Вы все ссылаетесь к этому посту, хорошо вы все верно там пишите но в основном речь идет там о кипятке, а вы опускаете самый главный факт о котором я не раз писал.

В старой система температура теплоносителя была такой что носки простите за день не высохнут, а в новой системе теплоноситель стоит на 60 градусов радиатор горячий, а в комнате прохладно.

Ну почему вы в это не хотите вчитаться.

В той теме вам дали вполне рабочий конструктив

Пока никак не пойму, почему вы хотите стропила к балкам перекрытия крепить?

Как вы потом утеплять будете? Чем вызвана такая необходимость?

Не надо привязываться к перекрытию. Стропила опираются на мауэрлат.

Я уже говорил о своих страхах взятых с этого форума))), не сильно б умничал и не пытался разобраться самостоятельно может быть и таких вопросов не возникало бы.

1)По предложению вашему мауэрлат нужно ложить с одной стороны там где стена 4.50м. и с другой стороны там где стена 4.50см.

У пеня П образная пристройка соответственно буде П образный по верху армопояс, не будет ли потом распора стен из за того что армопояс не кольцевой?

2) зачем мауэрлат еще по армопоясу (просматривая подобных тем так и не получил ответа).