vovova

Скажите, а как он на счет прямого предназначения. Ведь если пишут, что 70%, то это в идеале, а на самом деле будет 50%. И если на улице -20, а дома +20, то воздух от рекуператора -10. Хотя это лучше, чем -20. И еще: как распределить потоки воздуха от него и к нему.

Да. Но не обязательно на дверях. Смотреть по обстоятельствам. В стене организовать отдушину не так и сложно, а порой даже проще, чем в дверях.

Вот! Это имено то, о чем я говорил (я имею ввиду на окнах), только я назвал "клапана". Спасибо.

А в природе бывает такое: Термиты строят "дома" под землей. Над землей возводят башню несколько метров. Под землей многометровые ходы и "комнаты" с яйцами, личинками, с продуктами. И во всех "комнатах" всегда постоянная температура, нужная влажность и всегда свежий воздух. Вот, где надо бы поучиться.

Я не брал Донецкий, они не так популярны были. Но и к Китайским не сильно, хотя ноутбуки у китайцев достойные, признаны.

Если Вы считаете оплату по времени (например: вечером свет горит три часа), то с прибором вы заплатите больше за это. Но получите лучше свет. Если вам надо нагреть воду в баке, то за промежуток времени оплата больше с прибором, но бак нагреется быстрее, чем без прибора.

Платить придется больше. Платим за мощность. И не забудьте прибавить пару процентов на внутренние потери прибора. Не обращайте внимания, что прибор должен работать со 140в. Все 220 он иногда не вытягивает и со 150. Но зато со 100в он может сделать 160. А это лучше, чем 100. Энергосберегающие лампочки не так моргают, как накаливания, и перестали сгорать при установке прибора. Что бы подобрать мощность прибора, надо 220 разделить на ваше реальное напряжение. Потом желаемую мощность (какую вы хотите получить) надо умножить на эту цифру. К полученному результату прибавить процентов десять. И покупать прибор мощностью не менее полученной цифры. В некоторых приборах стоит защита на выходящее напряжение. Лучше брать прибор, где защита нижнего предела отсутствует или отключается. Украина рулит. Донецкие приборы хорошо себя зарекомендовали. Продавцы смело дают гарантию и говорят: претензии отсутствуют. P.S. я поставил себе 10кВт., отдавал 600$.

Если окна платиковые, а вентиляция изначально не предусмотрена, то можно на такие окна установить "клапана" подачи воздуха. Окно не будет необходимости открывать, клапан постоянно будет работать на подачу. Я сильно не интересовался ими, но, по моему, есть клапана с регулируемой подачей и с фильтром. Вопрос в деньгах. Вытяжки можно делать в любых комнатах. В идеале в каждой комнате должен быть приход и вытяжка (регулируемые). Это позволит не гонять лишний воздух куда не надо, или наоборот увеличивать при необходимости в отдельной комнате. Тогда можно будет в туалете и ванной вентилятор вытяжки запарралелить со светом (удобно). Эта система вентиляции требует точных расчетов. Что бы исключить присутствие запаха жаренного лука в спальне, или в ванной из туалета. Но на кухне не страшен воздух идущий со спальни, и в туалете из ванной. По этому можно прикинуть (изходя из планировки) движение потоков таким образом, что бы подающийся воздух побывал во всех уголках вашего дома и вышеописанные запахи не перемещались в неугодных направлениях. Сама простая схема: 1. Вытяжка в туалете. 2. В ванной отдушник в сторону туалета. 3. На кухне одна вытяжка постоянная и вторая (мощьнее) для плиты. 4. На всех окнах (иногда кухню можно исключить) входящие клапана. 5. Все каналы вытяжки отдельные.

Все дела надо делать без фанатизма. Никогда не включать болгарку, не одев защитные очки. Не включать без защитного кожуха. Чтобы точить, цепь должна быть намертво зажата. Для этого лучший способ: очень сильно натянуть цепь на самой пиле и закрепить пилу. Сам процесс проходит безопасней, чем разрезать лист металла, потому, что бы заточить, достаточно только прикоснуться к зубцу. Нагрузки никакой не надо, площадь обработки очень мала. У меня болгарка маленькая на диск максимум 135мм. Ее легко в руке держать.

Сырость - продукт плохой вентиляции при повышенной влажности. Я уже писал: дому 60лет, доска пола, как новая. Запахов никаких, чему там пахнуть?

Я описал свою систему вентиляции. Ни кому не навязываю ее. Но я считаю самой лучшей из недорогих, даже из дешевых. У меня одноэтажный дом. Воздух заходит в погреб, далее под пол и без каналов, без воздуховодов подается в дальние (противоположные) места от вытяжек. В жилых помещениях проходит по направлению к вытяжкам, обеспечивая воздухообмен. Почва под полом не изолирована ни чем. Там в основном валяется строительный мусор (щепки, куски кирпича...). Если не считать дома с кондиционерами, то я не встречал дом, где летом было бы прохладней, чем у меня.

Точу болгаркой, стараюсь не перегреть. Зато очень быстро.

Я сторонник естественного (гравитационного) движения воздуха и воды в отоплении. Предложу "свою" систему вентиляции дома. У меня под кухней находится погреб (некоторые называют "подпол"). В погребе одна труба приточная и все. С улицы воздух поступает по металлической трубе длинной 3метра. Забор воздуха расположен на высоте 0,8м. Воздух попадая в погреб распределяется под полом, и проходит во все самые дальние углы дома. В местах выхода воздуха в стенах сделаны "каналы", соединяющие пространство подпола с комнатами, и установлены решетки. Проходя весь путь до выхода в помещение воздух немного остывает летом и нагревается зимой. Потом весь воздух возвращается на кухню, в ванную, и туалет. Там расположены вытяжные отверстия, которые выходят на холодный не жилой чердак. И еще в кухне стоит твердотопливная печь, зимой дополнительная вытяжка. Доски пола, благодаря вентиляции служат 60лет. Вместо погреба идеально подойдет помещение подвала, который можно уберечь от сырости. И еще добавлю: дом должен быть из холодного материала . И ни в коем случае не утеплятся изнутри. Тогда стены будут работать как теплоаккумулятор. ИМХО.

Запотевание окон - признак плохого воздухообращения в помещении.

Повыдергивать гвозди из шифера невозможно. Сила, которая необходима для вытаскивания - на много превышает сотню кило. Я даже не представляю как можно применить силу, чтобы не повредить шифер. И гвозди не всегда вбивают строго перпендикулярно. На мастику потратишь пять баксов и минимум времени, и забудешь на все время сколько шифер простоит. Еще и гвозди ржаветь не будут.

Наверное, так. И еще в большинстве стран мира неделя начинается с воскресенья, по этому седьмой день - суббота.

Ничего не выдергивай. Купи герметик какой-нибудь или мастику. Залезь на крышу. Маленькой кисточкой смахни пыль, обезжирь, мазни около гвоздя и забудь. Всеж легче чем выдергивать.

Я же говорю: фаза на лампу, а с лампы до выключателя (или сам выключатель) прибивает на сырую стену.(ИМХО).

Не могу поцетировать библию, но где-то так: "За шесть дней сделай все дела свои, а день седьмой, субботу, посвяти богу". Я к тому, что если вы посвятите этот день делам божьим, молитвам, то можно не работать. А если под предлогом праздника сачковать, то это и есть грех.

У меня есть предположение. Я не инженер-электрик, но дома сам все делаю. У меня тоже моргала лампа, пока выключатель не перекинул на фазу. Я думаю, что по фазе идет ток а конденсаторы лампы накапливают его. И если утечка далее по схеме(проводка пробита в стене...), то лампа время от времени срабатывает. Поправьте, если я не прав.

Зато так можно сэкономить на строительстве дома: вместо полноценного дома ставим себе офигительный муляж богатейшего дома, (типа декораций в Голливуде) замок какой-нибудь подойдет. Одну дверь можно настоящую присобачить, что бы все видели, как вы типа входите и выходите. А сами все равно живем в летней кухне. В замке можно грабли складывать, что бы в кухне не мешались.

Я собираюсь строиться. Пошел в архитектурный. Сказали надо проект, что бы дали разрешение на строительство. Я сказал, что буду строиться без проекта. Пошел в БТИ. Там объяснили, что по завершении строительства приходишь к ним (БТИ), они делают замеры, схемы и с бумагой самостроя направляют в исполком на рассмотрение вопроса о регистрации объекта. На вопрос о шансе положительного решения ответили: "Случая отказа зафиксировано еще не было".

Пипец!... Я побежал в больницу. Кто со мной?

Видел ГК в два слоя. Второй слой на клей. Плюс каждый профиль оклеен типа шумо-вибро-изоляция, плюс минеральная вата внутри. И это всего лишь перегородка кухня - ванная. Человек поизвращался, но результат на лицо. Стена не "бунит", когда по ней ударишь, и не сильно пропускает звуки.

Не логично: а если котельную удалить за 100метров от дома, то будет еще безопаснее, что ли? Правильно организованное отопление не представляет опасности. Другое дело, когда действительно не предусмотрено место, то ...