vovova

Объясните (не из-за недоверия, а в целях повышения образованности и избежания ошибок), почему не работал?

Это сарказм? Пример с дыханием на стекло неудачный. Поставьте вентилятор направленный на окно и посмотрите, где будет больше конденсата: на окне с вентилятором или без.

Цель проветривания - замена влажного внутреннего воздуха на более сухой наружный. Время - по интенсивности потоков сквозняков. Во время начала отопления холодного помещения можно включить все имеющиеся вентиляторы, это уменьшит конденсат на поверхностях.

Есть нормы высоты глухого забора. Ссылку не дам, но помоему 180 или 185см было.

Перед тем, как оставить дом на очередное "замерзание", откройте все окна и двери, что бы выгнать весь влажный воздух. Не бойтесь, что способствуете быстрому остыванию. Остынет только воздух. Зато спать будете спокойнее, дом не будет сыреть.

Я ответил уже. Другой человек дал три варианта. ..."Подвести к котлу автономный воздуховод" - это самое простое и не затратное решение. Поясните: почему может не получиться? И как-то звучит не логично: "поставить дополнительный обогреватель для подогрева воздуха для основного обогревателя".

В таком случае: 1. Составляем схему разводки от котла до верхних радиаторов (первый рисунок, красные линии). 2. Исходя из расположения радиаторов на следующем уровне (этажом ниже), планируем отвод воды от радиаторов верхнего этажа. 3. Соединяем отводы верхних радиаторов с подачей нижних. И переходим на уровень ниже. 4. Дойдя донизу, замыкаем обратку на котел. Но при 2-ух и более этажах, подключение к радиаторам делаем как от стояка.

Отклонения есть, но даже эта система будет работать идеально.

В первом посте - схема идеальной планировки. На практике выходит так как на рисунке. (кто-то должен узнать свой проэкт.)

1. Открываю подпитку перед отопительным сезоном, и то ради успокоения совести, при открытии крана (труба пол дюйма, давление 1атм)перелив срабатывает через 3-5сек. 2. Герметичный, не считая подводяшей от системы (снизу) и отводящей (сверху). Написал слово "герметичный", т.к. один "гений" (пусть не обижается), утверждал, что бак должен быть ящиком с открытым верхом и к нему надо время от времени бегать на чердак с ведром воды. 3. Если вы в 300 литров воды нагреваете от 20 до 80градусов, то воды становится приблизительно 309литров. Но труба при этом тоже расширяется. Это компенсирует расширение воды. 4. Вы рассуждаете так: как вел бы себя поток при обычном прохождении сопротивлений? Частично вы правы, но здесь другие законы: изменение плотности в зависимости от температуры. Если какой-то радиатор будет не достаточно теплый, то холодная вода быстрей устремится вниз уступая место теплой. Все "уравновесится". И это не теория, это из практики. По поводу второго и т.д. этажей пока не рассматривал, но обязательно что-то придумаю. Расположение котла не привязываем к расположению радиаторов. Котел распологается там где вам удобно. Планируемые радиаторы разбиваем на группы, согласно вашей планировки. Придерживаемся принципа равноудаленности (котел-радиатор) и соблюдаем это при помощи труб. Именно.

Решил написать: по какому принципу делал систему отопления. Материал труб - сталь. Соединение - сварка. Дом одноэтажный. Система гравитационная. В системе один кран на включение подпитки (используется один раз в год). И один кран на слив системы. Если не предусмотрено отключение (уменьшение) отопления в отдельно взятых комнатах, то больше кранов не надо. И вообще, больше никакой арматуры. Система рассчитана на равномерное прогревание по всем комнатам. В каждой комнате индивидуально рассчитывается кол-во секций. Количество секций в отдельно взятой комнате не влияет на особенность работы всей системы. Особенность заключается в том, что нагретая вода преодолевает одинаковое расстояние от котла до любой батареи. Это в идеале, к которому надо стремиться. На практике мы получаем: на первоначальном этапе отопления горячую подачу. Дальше все батареи одновременно сверху начинают греться. Постепенно прогревание доходит до нижних точек батарей (одновременно всех). Отвод горячей воды от котла строго вертикально и как можно выше. Это как бы для разгона потока. От котла берем трубу диаметром два дюйма и по мере разветвления переходим на меньшие диаметры. С обраткой поступаем также, только наоборот. Расширительный бак ставим в любой верхней точке. Но придерживаемся принципа: от котла до бака вода должна течь только вверх. От расширительного бака до батарей вода движется только вниз. От обратки до котла тот же принцип. Расширительный бак: герметичная емкость 5-10литров. Место расположение: любое, лишь бы выше системы (под потолком, на чердаке, на втором этаже…). Можно в любой комнате, только труба, соединяющая систему с баком, идет под уклоном (чтоб воздух имел возможность выйти), и подсоединяется в нижней точке бака. Перелив берется с верхней точки бака и отводится в канализацию. Недостатки системы: повышенный расход труб. Достоинства: равномерный прогрев, отсутствие необходимости обслуживания, экономия на арматуре, работа без энергозатрат.

Котел требует воздух. Вы ничего с этим не сделаете. Если в вашем доме вас устраивает вентиляция без работы котла (я не беру нормы, это другой вопрос), то постарайтесь воздух для котла отделить от воздуха вентиляции. Сделать дополнительный воздухозабор с улицы и подвести канал к котлу. Вплоть до того, что даже установить нагнетающий вентилятор.

+1. Добавлю: если у вас котел требует много воздуха, то рассчитать вентиляцию очень сложно или очень дорого. У меня дома печь на угле. Но, тем не менее, вытяжка гравитационка. Но она не всегда правильно работает. Я знаю почему - не хватает притока воздуха. И это самая распространенная "болезнь" вентиляции. Когда я топлю печь, то я закрываю вытяжку около печи. А в ванной тяга остается, даже если все внутренние двери открыты. Котел требует много воздуха, а брать его с оконных клапанов - это сильно остужать помещение, особенно дальние комнаты. Что нужно делать, если дом уже построен? Для начала включаем котел на полную мощность (я подразумеваю максимальный расход воздуха). Потом открываем окна и смотрим на поток воздуха в вент. каналах. Потом закрываем окна, при этом приток воздуха (оконные клапана) оставляем полностью открытыми. Если поток в вентиляции опрокинулся, то приоткрываем ближайшую форточку к котлу. Приоткрываем ровно на столько, что бы вытяжка не «опрокидывалась». При этом у вас еще будут работать клапана на приток свежего воздуха. А открытая форточка - это и есть нехватка подачи воздуха в помещение. Я знаю кухни, в которых, при включении вытяжки, автоматом включается подача на варочные плиты отдельными каналами. Это идеальный вариант: при увеличении тяги на вытяжку сразу увеличивается подача в тот же участок помещения, и общая вентиляция работает без перебоев. Я описал тягу котла и вентиляцию, но это может быть тяга вентиляции кухни и вытяжки в туалетах. Некоторые люди рекомендуют отдельную подачу воздуха на отопление котла. Это тоже решает многие проблемы.

У меня дома пол года микроволновка стояла, не включалась из-за нехватки напряжения, пока не установил нормализатор.

Дополню: Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, напр., трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и т. д.

Свежий воздух это хорошо. А если он еще подогрет на четверть до комнатной, то это еще лучше. Но для меня вентиляция - это прежде всего проветривание всех уголков жилища и отвод "отработанного" воздуха.

Скажите, а как он на счет прямого предназначения. Ведь если пишут, что 70%, то это в идеале, а на самом деле будет 50%. И если на улице -20, а дома +20, то воздух от рекуператора -10. Хотя это лучше, чем -20. И еще: как распределить потоки воздуха от него и к нему.

Да. Но не обязательно на дверях. Смотреть по обстоятельствам. В стене организовать отдушину не так и сложно, а порой даже проще, чем в дверях.

Вот! Это имено то, о чем я говорил (я имею ввиду на окнах), только я назвал "клапана". Спасибо.

А в природе бывает такое: Термиты строят "дома" под землей. Над землей возводят башню несколько метров. Под землей многометровые ходы и "комнаты" с яйцами, личинками, с продуктами. И во всех "комнатах" всегда постоянная температура, нужная влажность и всегда свежий воздух. Вот, где надо бы поучиться.

Я не брал Донецкий, они не так популярны были. Но и к Китайским не сильно, хотя ноутбуки у китайцев достойные, признаны.

Если Вы считаете оплату по времени (например: вечером свет горит три часа), то с прибором вы заплатите больше за это. Но получите лучше свет. Если вам надо нагреть воду в баке, то за промежуток времени оплата больше с прибором, но бак нагреется быстрее, чем без прибора.

Платить придется больше. Платим за мощность. И не забудьте прибавить пару процентов на внутренние потери прибора. Не обращайте внимания, что прибор должен работать со 140в. Все 220 он иногда не вытягивает и со 150. Но зато со 100в он может сделать 160. А это лучше, чем 100. Энергосберегающие лампочки не так моргают, как накаливания, и перестали сгорать при установке прибора. Что бы подобрать мощность прибора, надо 220 разделить на ваше реальное напряжение. Потом желаемую мощность (какую вы хотите получить) надо умножить на эту цифру. К полученному результату прибавить процентов десять. И покупать прибор мощностью не менее полученной цифры. В некоторых приборах стоит защита на выходящее напряжение. Лучше брать прибор, где защита нижнего предела отсутствует или отключается. Украина рулит. Донецкие приборы хорошо себя зарекомендовали. Продавцы смело дают гарантию и говорят: претензии отсутствуют. P.S. я поставил себе 10кВт., отдавал 600$.

Если окна платиковые, а вентиляция изначально не предусмотрена, то можно на такие окна установить "клапана" подачи воздуха. Окно не будет необходимости открывать, клапан постоянно будет работать на подачу. Я сильно не интересовался ими, но, по моему, есть клапана с регулируемой подачей и с фильтром. Вопрос в деньгах. Вытяжки можно делать в любых комнатах. В идеале в каждой комнате должен быть приход и вытяжка (регулируемые). Это позволит не гонять лишний воздух куда не надо, или наоборот увеличивать при необходимости в отдельной комнате. Тогда можно будет в туалете и ванной вентилятор вытяжки запарралелить со светом (удобно). Эта система вентиляции требует точных расчетов. Что бы исключить присутствие запаха жаренного лука в спальне, или в ванной из туалета. Но на кухне не страшен воздух идущий со спальни, и в туалете из ванной. По этому можно прикинуть (изходя из планировки) движение потоков таким образом, что бы подающийся воздух побывал во всех уголках вашего дома и вышеописанные запахи не перемещались в неугодных направлениях. Сама простая схема: 1. Вытяжка в туалете. 2. В ванной отдушник в сторону туалета. 3. На кухне одна вытяжка постоянная и вторая (мощьнее) для плиты. 4. На всех окнах (иногда кухню можно исключить) входящие клапана. 5. Все каналы вытяжки отдельные.

Все дела надо делать без фанатизма. Никогда не включать болгарку, не одев защитные очки. Не включать без защитного кожуха. Чтобы точить, цепь должна быть намертво зажата. Для этого лучший способ: очень сильно натянуть цепь на самой пиле и закрепить пилу. Сам процесс проходит безопасней, чем разрезать лист металла, потому, что бы заточить, достаточно только прикоснуться к зубцу. Нагрузки никакой не надо, площадь обработки очень мала. У меня болгарка маленькая на диск максимум 135мм. Ее легко в руке держать.