vovova

Теплый пол будет комфортнее и меньше электричества мотать.

Теплый пол положить очень легко в вашем случае. Но проблему надо решать до теплого пола. При нормальной вентиляции не должно быть сырости. Или разберитесь от куда она берется, или разберитесь с вентиляцией. Про теплый пол: если не удасться аккуратно снять плитку, то ложите утеплитель прям на нее, потом сетка, спираль, стяжка и плитка.

Если руки не из за...цы, а печь отдельно от грубы, то такую и самому можно пробовать. Я сам себе планирую на лето перестраивать. Но у меня в добавок еще внутри котел для отопления стоит. Стоял еще контур для нагрева 200л воды в самодельном баке, но я его выкинул (бак не качественный был). Печь у меня будет на деревянном полу стоять. Тяжелую не поставишь. Планирую до 100кирпичей вложиться.

Маску с фильтром "хамелеон" можно купить от 350грн. и выше. И китайская будет не хуже любой другой.

Можно. Поррассуждайте логически: ваш перекрытый кран ни на что не повлияет.

Если горячая вода хоть чуть есть, значит тен работает. Просто он у вас настроен на очень малую температуру. Во всех баках есть регулятор. крутаните его на большую температуру и наслаждайтесь. Если он до конца включен, то возможно вышел из строя. Снимается легко без разбора бака и без слива воды. И ставится новый.

Если завтра выпадет свободная минутка, то сварю подставку для елки. Но на отзывы не расчитуйте. Я не профессионал и мне не с чем сравнивать.

Извините. Вместо слова "штука" прочитал слово "шутка". Покупал за 2400грн.

Ну прям с души отлегло:D По чем купил, по том и продаю. Ничего не добавлял.

Продавец харьковских инверторов сказал, что вся начинка у украинских аппаратов китайская, как и в некоторых других электроинструментах. Я в шоке. Купил себе такую штуку: сварочнй инвертор серии IT-1600, с ПВ-100% migateh.infocompany.biz/rus/products/387/0/3084/

У меня из украинского - ударная дрель "фиолент". Не жалуюсь.

спасибо за инфу

Спасибо. Согласен.

Продолжаю выбирать инвертор. И чем дальше, тем больше вопросов. Выбрал TECNIKA 144 (Италия). А теперь увидел IMS 1300 производства GYS (Франция). По параметрам чуть лучше первого, и по цене 2000грн вместо 2300. Говорят, что дешевле, потому, что не давно на рынке Украины. Но продавцам верю мало. Может кто посоветует, как поступить?

Спасибо. Именно так я и представлял. Только добавить отвод конденсата из нижней части. А не подскажете, какова площадь теплообменника в пластинчатом, при какой производительности? К чему стремиться?

Если Вас напугало слово "изготовить", то можете исправить на "собрать".

Даже если и до нуля, это лучше, чем -22. Это один из видов "земляной рекуперации", про которую вы раньше не слышали.

Собираюсь самостоятельно изготовить противоточный рекуператор, а то цены на заводские сильно кусаются. Но не нашел пока нормальных трубок. Планирую медные диаметром 6-8мм, но чтобы толщина стенок не более 0,5. Может кто подскажет: где и цена? Прочитал всю тему. Есть комментарии. Теория, расчеты и нормы - это хорошо, но есть практика - вещь не менее сильная. У меня приток воздуха идет по металл.трубе 100мм, которая проходит под землей метра два. Так вот я ни разу не видел там ни плесени, ни грибков, ни даже сырости. Имел не радостную возможность лазить по вент.каналам. И скажу что на подаче воздуха, внутри, кроме пыли, там другого дискомфорта не наблюдал. Снаружи много паутины и сыро. Так, что я не думаю, что людей надо пугать бактериями и развитием микроорганизмов в питочной вентиляции. А в вытяжной пусть заводятся хоть крокодилы, каждую весну дезинфекция и все.

Человек, который вам звонил ничего из себа не представляет. И тратить на него энергию не стоит. Просто во время звонка, когда разговор переходит границу, прекратить вообще общатся с угрозой о заявлении в милицию об угрозе. Вы збережете свое время и главное нервы. Работа такого сотрубника банка заключается в: 1. получить список должников 2. постараться запугать неплательщика В случае, если вы действительно будете обращатся по поводу угрозы, то банк все свалит на его превышение полномочий и, в крайнем случае, просто уволит и наберет следующих, которые тоже будут вам звонить в таком же тоне. Главное не воспринимайте влизко к сердцу и не берите в голову.

Я уже разобрался, что под КПД рекуператора выдают коэффициент эффективности теплообмена. В примере с вашей трубой мне тоже понятно, что при идеальных условиях мы бы достигли таки 100%, на практике 70%, это противоточный рекуператор. В роторных рекуператорах заявлен "КПД" (будем так продолжать называть) порядка 85%, это более, чем в остальных. Хотя, если прикинуть на пальцах там меньше эффективность. КПД более 100% - я написал "энергетическое", т.е. затратили энергию в виде электричества, получили от доп. источника в виде отводящего тепла. Ведь без рекуператора мы бы это тепло просто выбрасывали.

Прохожий, вы меня переубедили (на пальцах), большое спасибо. Вот только осталось понять, почему у роторного коэффициент больше. Я набросал расчетик по физике и получил: 1. Имея 100Вт мы можем нагреть 30м.куб воздуха на 10гр.цельсия. 2. Имея в рекуператоре два вентилятора по 50Вт за час мы нагреем количество воздуха на порядок выше. Скажем 300м.куб., а то и более. Итого кпд (энергетическое) в районе 1000% (тысяча). А это на много выше, чем у тепловых насосов. Стоимость рекуператора ниже, обслуживание проще. Или я где-то ошибаюсь (поправьте меня), или продавцы рекуператоров не правильно рекламируют свой товар.

Мне не хочется спорить с вами. Возьмите характеристики рекуператоров. Посмотрите температуры в помещении, на улице, входящие в помещение и выходящие на улицу. Потом наложите параметры на заявленное кпд, и вы поймете, как он формируется. Если и после этого не поверите, то попробуйте объяснить: как холодный воздух может нагреться до комнатной температуры без дополнительных источников энергии? Вообще-то спор начался о том, какая температура получается после рекуператора? А если уже очень глубоко копать, то: КПД - соотношение полученной энергии к затраченной. И если брать только "видимую" затраченную (как считают тепловые насосы), то получаем: энергию необходимую для подогрева (к примеру) 100м.куб/ч воздуха подогретые на 10 гр.цельсия разделить на энергию работы двух вентиляторов (к примеру 100вт/ч). Это и будет КПД. И оно поболее 100%.

Maria вам правильно ответила. Уточню: вы собираетесь делать два противоположных дела - самострой и проект. Выберите одно. По гвардейке отпишусь: Я узнавал в архитектурном, как лучше строится. Но у моего архитектора не приемный день был, и я, пробегав по кабинетам, выяснил, что легче делать самострой. Потом регистрация в БТИ. Они бросают (сами) эскизный чертеж. И подают документы на незаконное строительство. С документами (через исполком), и оплаченным штрафом за сеё деяние вам узаконивают строительство. И этот путь на много проще проектного. На вопрос: "а вдруг не разрешат?" Они посмеялись и сказали, что таких случаев в практике не существовало. Зато существовали случаи, когда за отклонение от проекта (а без этого не бывает), приходилось оформлять, как незаконное. Это весна 2008г.

Все дело совсем не в воде, и не в алюминии, меди, железе. Проблема состоит в том, что в системе присутствуют несколько (два и более) разных металлов. Например, котел - медь, трубы - железо, радиатор - алюминий. Это идеальная среда для электрохимической реакции. Не буду описывать процесс (схож с аккумуляторным). Хотя железо не так страшно. Более страшное: соединение - медь и алюминий. И причем прямой контакт. Если соединение через прокладку, то эффект реакции снижается. Воду можно наливать любую (без фанатизма). Состав воды сменится за пару дней отопления. При этом уйдут даже соли. Точнее они вступят в реакцию и все, что нужно выпадет в осадок. На трубах, радиаторах и котле это отразится не заметно. Заливать антифриз (тосол), если не знаете, то не рекомендую. Не слушайте ни чьи сказки. Основа антифриза (тосола) не страшна. А вот присадки, которые добавляют туда, могут не благоприятно воздействовать. Присадки подбираются для каждого авто индивидуально, в зависимости от состава металлов двигателя и разных уплотнений. Если в систему лить антифриз, то нужно подбирать состав исходя вашего материала. Я не говорю о том, что производители котлов редко разрешают это делать. Да и качество антифриза сохраняется 2-3 года всего. И так: что же делать? 1. Не ставить медь с аллюминием. 2. Если ставить, то не в прямом контакте. 3. Если ставить в прямом, то ставить клапан автомотического сброса воздуха. 4. Если хотите сберечь свое оборудование от єл.хим. коррозии, то можно внутрь системы бросить магниевый стержень, он возьмет на себя всю реакцию коррозии (как более слабый), но тогда выделение газа увеличится не много. Извиняйте за многобуквие.

Причина неравномерного прогрева - большая разница сопротивления в двух ветвях. Если это техническая разница (длина ветви, диаметр труб и т.д.), то на подачу на ветвь, которая горячее, прикрывают кран. Как бы уравнивают сопротивления. Если расчетные сопротивления равны, то искать причину увеличения сопротивления в плохой пайке (с наплывом), пережатии трубы и т.д. Я не много подкорректировал, показано стрелками. Начните с корректировки.