Olga_Flower

Не на все вопросы знают, что ответить Я так и делаю - если есть растворимка подходящей формулы, пофигу, для чего изначально предназначалась. Беру и пользуюсь. Насколько я знаю, с соснами работают ТОЛЬКО по молодым мягким приростам, с этапа начала формирования иголок на свечках и до момента, пока они мягкие и юные. Лишнюю часть свечки выщипывают, прокручивая до отлома. Тогда иголки не повредятся, как если бы резали секатором. Но резать тоже можно, просто будет не так красиво. Как только затвердели иголки и стали жесткими приросты - все, уже поздно. Если все в срок, то на ветках на месте выщипа/реза образуются все почки, как будто ничего не выщипывалось - центральная и несколько боковых. А если опоздаете и все равно обрежете, может и вообще ничего не сформироваться на месте реза или появятся только боковые почки и красивого роста уже не будет.

не сработало. Возможно, переборщили с составляющими и произошла какая-то химическая реакция на ослабление действующего вещества, или препарат был просроченый/подделка Я обычно выбираю для цветущих Калипсо, для нецветущих Энжио или Конфидор макси. Всегда безотказно работают. Листорезы пчелы-одиночки. Они свои гнезда-наперстки не развивают никак, сделали трубочку, наполнили едой, отложили 1 яйцо, запечатали и строят новое гнездо рядом или в другом месте. Новая пчела выйдет из гнезда аж весной. Че с нею бороться, если там сплошная беспомощность в виде червячка-личинки. А если гнездо старое и уже распечатаное, выкиньте и все, это теперь просто мусор. У меня они тоже нехило розы погрызли.

о, да, машинки. Есть классный мульт. Ща...

Происхождение этих имен в основном древнегреческое, так что неудивительно, что для славянского уха они звучат странно. Эти имена встречались и у европейских деятелей, и не только на евразийском континенте. Распространялись вместе с христианством. Вы еще имя Клава забыли В компьютерную эру так называть девочек почему-то перестали

Коконы вместе с веткой обрезаете и в огонь. А вообще бороться надо профилактическими опрыскиваниями инсектицидными препаратами, активными против всяких бабочек типа яблоневой моли.

Тю, нашли чему удивляться. Все ж совершенно очевидно. Все правши левой рукой придерживают объект резания. Пока навык не выработался, порезать левую руку вместо объекта - за нефик делать. Уверена, что у многих барышень шрамики тоже найдутся, только ближе к подушечке пальца, потому что мы больше по кухонным делам. И в детстве так и норовили отпилять кончик пальца вместо дольки морковки или лука Мне буквально вчера рассказали душераздирающую историю про тетку, которая должна была самостоятельно зарубить курицу впервые в жизни. Какой-то умник ей посоветовал зажмуриться, чтобы типа не так жалко было. В итоге, она размахнулась топором, зажмурившись и держа куру левой рукой, рубанула, открывает глаза - крови полно, курица убежала. И палец рядом валяется. А вы - шрамы, шрамы..

выносливое и недорогое: барбарисы тунберга, дерен белый (особенно наряден элегантиссима или сибирика), елки, кизильник блестящий (если периодически стричь, будет густой не хуже самшита, не болеет, выносливый, зеленеет одним из первых, листья сбрасывает поздно, красивые черные ягоды), пузыреплодник, снежноягодник, спиреи - дофигища вариантов разных расцветок и размеров. В ноги - очитки (самый распространенный - очиток видный, его Вам и бесплатно дадут), тимьяны, шиловидные флоксы, обычные высокорослые флоксы, разные ирисы, простые тюльпаны, белые фиалки. Из однолетников хорошо сами размножаются львиный зев, виолы, алиссум

У меня аналогичное только с парой сортов. А еще с яблоней белый налив и одной сливой - плоды висят, а листьев почти не осталось. Что за заболевание, непонятно. Как будто обычное осеннее облетание, но слишком раннее.

Там, где ягодок не завязалось, отрезать само соцветие без листиков можно, оно само это показывает, подсыхая и отваливаясь. А если ягодки есть, будет красиво

Для молодых туй это обычное дело. Сначала набирают высоту, потом распушивают боковые ветки. И это практически у всех туек неравномерно происходит, у каких-то менее выражено, у кого-то более. Короче, не вижу поводов для расстройства. Будете вовремя стричь, пообрастают где надо неизбежно, потому что стрижка будет перенаправлять соки на нетронутые секатором веточки и спящие почки.

Ну и вопросики у Вас Я ж не могу тут статьи писать Если коротко - то наименьшие танцы будут с туями в горшках. Туи с открытой корневой очень уязвимы. Им нужно успеть хорошенько укорениться как до промерзания исходного корневого кома, так и до наступления жаркой погоды. Соответственно, для них наиболее благоприятный срок посадки или сентябрь, или апрель. Туи в горшках можно сажать когда угодно, кроме сильной жары. Самое важное - регулярный ежедневный полив с дождеванием, если нет дождей и воздух сухой, пока не увидите, что растения принялись. Важно, чтобы почва всегда была увлажненной, но без разведения грязи, иначе корни могут загнить. Еще лучше, если прикорневую зону накроете черным агроволокном, оно уменьшит испарения и будет препятствовать росту сорняков. По грунту для туй - почитайте на сайте Проксимы, но можно и без заморочек, лишь бы питательные вещества в почве были. Остальное можно компенсировать подкормками. В посадочную яму лучше ничего из дешевых удобрений типа нитрофоски не добавлять, а то по неопытности можно пожечь корни и загубить растение. Если речь идет о весенней посадке с открытой корневой, то подкормки лучше давать водорастворимыми удобрениями, поливая поверх хвои или опрыскивая (можно в смеси с инсектицидом и фунгицидом), а в идеале - купить пролонгированного действия и рассыпать в приствольном круге, плюс раз в 2-3 недели водорастворимка, пока не увидите, что растение хорошо пошло в рост, и это будет знаком, что укоренение прошло успешно. Можно еще добавлять аминокислоты, если их нет в формуле водорастворимых удобрений (Мегафол, Циркон и подобное). Для ускорения корнеобразования можно под корень лить Радифарм или Viva по инструкции в течение первых месяцев после посадки, раза 4 хотя бы. Это существенно повысит выживаемость. При осенней посадке можно (нужно) только корнеобразователи и пару раз водорастворимыми с небольшим (до 8 единиц) количеством азота. Азот нужен для формирования корней, но его избыток может вызвать нежелательный к зиме рост. Туи, высаженные из горшков, могут не нуждаться в активных подкормках, если в их грунте есть пролонгированные удобрения. Для них только полив с дождеванием плюс 1-2 раза стимуляторы корнеобразования. Но если будете ухаживать активнее (весна и лето), хуже им не сделаете. Главное вовремя остановиться, чтобы в зиму приросты успели вызреть. Про детальные правила и формулы подкормки хвойных лучше поищите самостоятельно, я и так тут расписалась Ключевой момент - обилия азота в формуле быть не должно, и чем ближе осень, тем меньше его количество. Но вообще и без кормежки растения будут жить и расти, просто существенно медленнее. А вот без влаги - гарантированно загнутся.

Хорошо получилось. Туйки молодые, обрастут обязательно. Я бы не стала сейчас применять любые стимуляторы, поздновато. Со следующего года начнете, как только устаканится тепло без заморозков. Я пробовала из Вашего перечня только мегафол, рост стимулировался весьма заметно и на туях, и на вертикальных можжевельниках. Но вот чтобы новые почки просыпались только благодаря стимулятору, без укорачивания веточек - не заметила.

Достаточно информативный обзор по изгородям и бордюрам из растений с примерами:

Во всем есть плюсы и минусы. Если бы были растения красивые и беспроблемные, способные быстро закрыть забор и не требовать ухода, такие решения были бы у большинства. Вот возьмем, к примеру, елки. Растут быстро, неприхотливы, но уже лет через 10 их размеры станут проблемой, если с маленького возраста не пытаться ограничивать их рост прищипкой молодого прироста. А прищипка, чем старше растение, тем больше отнимает времени. Можно, конечно, и кусторезом все лишнее состригать, но тогда уже надо по-взрослому заниматься изгородью, иначе видок будет не фонтан. Есть еще прикольные можжевельники. Из тех, что способны конкурировать по красоте с туями, есть мой любимый сорт Спартан. По внешнему виду и скорости роста он ничуть не хуже, а по неприхотливости может дать фору любой туе. Но если его не стричь, будет разрастаться в толщину и иметь рыхлую крону, хотя все равно будет красив. Длинный ряд нестриженых Спартанов, конечно, эффектен, но места скушает немеряно. И рядом с ним Вы уже розарий не разведете, потому что корневая у можжевельников несравнимо мощнее, чем у туй, и розочки будут сильно угнетаться. Можно рассматривать колонновидные сорта можжевельника обыкновенного, но растут они медленнее, а проблема усыхающих веточек у них стоит острее. Есть еще скальные можжевельники типа скайрокетов, блю эрроу, мунглоу и прочих. Но это на любителя, потому что вид у них напоминает метелки Целый ряд метелок - ну не знаю, я бы себе такое не хотела. Одиночные или малой группой - оч красиво, но вот изгородь... Можжевельник китайский Стикта напоминает миниатюрные густые елочки. Но стричь раз в год его тоже придется. И растет он довольно медленно, хоть и побыстрее, чем сорт туи Смарагд Витбонт, к примеру. Зимние опасности у можжевельников в точности такие же, как и у туй. У многих хвойных есть проблема неожиданного усыхания веток. Вот было все ок, а потом после зимы половину кроны надо вырезать - усохла. Это, конечно, достаточно редкое явление, но бывает. И любые посадки, даже супер выносливые, первые два года придется активно кормить и поливать, пока они не укоренятся и не пойдут активно в рост. Короче, нет легких решений. И если уж решили что-то сажать, придется учить матчасть и готовиться к трудовым будням.

Тут однозначного ответа не будет. Если нужен постоянный доступ к стороне забора, вдоль которой посажены туи, то смотрим в описании сорта на диаметр кроны взрослого растения, берем половину диаметра и прибавляем еще пол метра. Получаем линию посадки туй на расстоянии от забора Но вообще можно и стричь, сдерживая расширение кроны. Если проход не нужен, достаточно половины диаметра. Но нужно учитывать то, что без света ветки со стороны забора облысеют и если вдруг надумаете его демонтировать, видок будет так себе. Насчет расстояния между туями: смыкание крон в сплошную стену планируется? Если да, нужно смотреть в инете по каждому конкретному сорту рекомендуемые расстояния посадки для живой изгороди. В зависимости от сорта рекомендации могут изменяться от 60 см до метра. Если смыкание не требуется, то оставляйте расстояние не меньше 1 диаметра кроны взрослого растения. С сортами лучше определяйтесь самостоятельно на свой вкус. Вариантов с описаниями в инете можно найти предостаточно как по цветовой гамме, так и по форме кроны, скорости роста, ширине и высоте. Поскольку Ваши вопросы выдают в Вас начинающего садовода, хотелось бы сразу предупредить: туи не являются легкими в уходе растениями. Их надо регулярно поливать, чтобы земля всегда была чуть влажной, и даже дождевать кроны в жару, удобрять и обрабатывать. Зимой всегда риск, что налипший снег расколбасит ветки во все стороны. Если у Вас есть собака мужского пола, один попис может сделать большое черное пятно на нижней части кроны. Если пропускать профилактические обработки инсектицидами и фунгицидами, то может и будет все ок, но может и нет - русская рулетка. Особенно, когда растения повзрослеют и начнут сильно притенять и угнетать друг друга в тесных рядах живой изгороди. А еще быстрорастущие туи ОБЯЗАТЕЛЬНО надо стричь минимум дважды за сезон, иначе крона будет очень далека от портретной на сайтах садовых центров - редкой, рыхлой и малопривлекательной. Поднабрав опыта в стрижках, я бы даже сказала, что в садовых центрах стригут вообще все хвойные старше 3-4 лет, и туи, и елки, и сосны, и можжевельники. А фотки взрослых растений часто делают сразу после тщательной парадной стрижки, отсюда идеальность форм, густота укладки веток.

У меня в любимчиках Энжио и Конфидор макси. Не самые безвредные, зато мочат все, кроме клещей (для них акарициды нужны) быстро, надежно и эффективно. Многие положительно отзываются об Актаре, но после того, как мне попалась подделка, я ее перестала использовать. А вообще сейчас оооочень много всяких инсектицидов разных производителей с разными названиями, но в основном одним и тем же набором действующих веществ. Можно в инете поискать и почитать, что от чего помогает.

Да, бабочка серая, с молью есть ассоциации. И раз пожрала, то точно она. Самшит ядовитое растение и эта бабочка (гусеницы) единственная, кто может лопать самшит и не кашлять. В свою очередь, бабочка тоже становится ядовитой для местных птиц и хищных насекомых, и ее никто не лопает. Потому и размножается эта зараза беспрепятственно, если не травить. Невредным для животных будет любой из современных инсектицидов 3-4 классов опасности, если удалить животных на время опрыскивания. Лучше выбирать системного действия или контактно-системного, но можно и контактные, просто обрабатывать придется чаще.

шикарный мульт

По факту, если нет желания распродавать излишки на базаре, достаточно маленьких деревьев не более 2,5 метров высотой с жестким нормированием урожая, чтобы объесться и наконсервироваться до "надоело, не могу больше". Этот год чрезвычайно обилен и пришло наконец осознание, что с количеством яблонь (11 сортов) и груш (4 дерева) я сильно переборщила. Сливы тоже буду сильно уменьшать в размерах, потому как и с одного дерева дофигища получилось, а их у меня три и это только начало созревания

Скорее всего, он имеет в виду нижнюю трубчатую часть шляпки, где созревают грибные споры.

Пожалуй, я таки снова начну ее хотеть. Мне с каждым годом все больше нравится маленькое и тугодумное. О размерах. В этом году у меня был незабываемый опыт посещения заброшеного участка со старым садом. Место с богатейшими черноземами полутора метров вглубь, поэтому растюхи и без хозяев росли и не особо жаловались. Было острое ощущение, что я в непроходимом лесу. Построек типа сараев просто не было видно - все в плюще и трехметровом кустарнике. Ветви яблонь терялись где-то за облаками (преувеличиваю, но реально очень высоко). До дома солнце просто не доходило, все перехваченое ветвями деревьев. Осознав, какими громадами могут быть обычные плодовые, которые посажены и у меня в том числе, я ну оооочень напряглась по этому вопросу и твердо решила принимать все усилия для сдерживания роста уже сейчас, пока все досягаемо без высоких лестниц.

Да-да, я помню, как Вы меня отговаривали ее хотеть, потому что она ничего особенного Спасибо за фотки.

Прирост появляется всегда. Паспортные размеры - это обычно размеры 10-летнего растения. Я многократно сталкивалась с ситуациями, когда растения вымахивали наааамного выше, чем указано в описании сорта. В особенности по можжевельникам. Так что стрижка наше всё. Добавлено через 8 минут На проксиме рост 30-летнего растения указан 10-15 м. Стопудово и ширина без стрижки будет ого-го. Судя по тому, какие приросты дала Ваша елочка, она действительно будет высокой, если ее рост не сдерживать прищипкой приростов в нежном возрасте. На ютубе много видео по этой процедуре. Гарантирую, что елке это никак не сможет повредить, она только станет еще более пушистой и плотной

Ваши березки довольно молодые, потому и все ок. Но уже года через 3-4 будет все куда как веселее. В принципе, можно березы обкопать и чем-то отсечь рост поверхностных корней в сторону цветников, вкопав преграду.

Березы, высокорослые вишни и крупномерные шелковицы - это очень сильное угнетение всему живому на много метров от дерева, потому что корневая простирается очень широко и поверхностная. Где ни копнешь лопатой, везде корни. Есть положительный опыт посадки роз (ч/г) в 2,5 метрах от абрикоса. Вполне нормально розы чувствуют себя рядом с туями. Насчет остальных деревьев не знаю.