Kostja

Это правильно.

Профи меня поправят, но пока то что вижу даже я, расчитавший и собравший как раз такого "класса" стропилку кровли (висячие стропила с приподнятой затяжкой), правда немного иной конфигурации. У Вас стены газоблок 20ка, раскажите как армировали армопояс и его размеры (по фото 120мм высота и 200мм ширина). Особенно интересна "окантовка" оконных проёмов. Стропильная система изначально выбрана правильно: висячие стропила с приподнятой затяжкой является _безраспорной_, вот только _исполнение_ не верное и распор _очень_ вероятен. У Вас вместо ползунов у мауэрлата (хотя-бы одного) получились шарниры (из-за 2х скоб). При этом если затяжка ослабнет, распор пойдет на стены, а газоблок _распор_не_держит_. Как себя поведёт тонкий 2х уровневый армопояс - большой вопрос. Итак явные косяки: 1) узел опирания на стены. Мауэрлат на шпильках, а шпильки где/в чем держатся? похоже только в армопоясе... Ладно, предположим что не оторвет. 2) Про крепление стропил к мауэрлату уже написал - нужно правильно запиленое стропило + одна вертикальная скоба. Надеюсь, мауэрлат так брусом и остался, никаких запилов не делали? 3) Стропило-затяжка. Собирали на резьбовые шпильки. Отверстие ясное дело равно резьбе, т.е. свобода уже есть и держится всё исключительно за счет трения. Металл промнет дерево, гайки ослабнут и затяжка пойдет. Надо было сверлить отверстия меньшего диаметра, но всё равно ослабление - это был бы вопрос времени. Надо укрепить узел хотя-бы нагелями или расчитанным гвоздевым боем. Кстати сделаное отверстие можно смело минусовать из сечения стропил при расчетах. Кстати, стропила как-то расчитывали? 140х40 как-то даже нестандартно и маловато. Кстати шаг то какой? 4) вверху, если стропила упираются торцами друг в дружку (вроде как так и есть) то скреплено нормально - там главное чтобы они не спрыгнули. Узкие места: 1) ветровая нагрузка со стороны пологого ската - на отрыв, со стороны "крутого" на сдвиг. Тут скобы помогут + правильный запил стропил. 2) снеговая нагрузка - стропила пологого ската могут потрещать - ослабление/отпадение затяжки - получаем распор через шарниры (узел стропило-мауэрлат). Дальше как повезёт, но газоблок рвёт и 2х уровневый армопояс только ухудшает ситуацию. Тут только подпор - нужен 3й мауэрлат под узел затяжка/стропило пологого склона - вам правильно уже посоветовали вот только место опирания как раз на невысокую перемычку-армопояс приходится. Уголки/пластины -это всё "от лукавого": гвозди и скобы - наше всё ;) Добавлено через 3 минуты *Alexey*, ну разве не видно, стройка-то _бюджетная_ - какой нафик SPAX? P.S. SPAX уважаю

Не, не буду: 1) масла надо наносить слой и "вмазывать", а не "покрывать как можно тоньше" 2) мне кисточкой удобнее: и расход и насыщение можно контролировать. 3) по времени кисточкой 10 м2 примерно за 10 минут. Если волокна выходят на поверхность (т.е. промасливание идёт поперек волокон), то масло впитывается лучше, чем вдоль волокон - валиком такое и не заметишь и не почуствуешь и не промажешь - он для больших поверхностей с равномерным расходом. А у меня и кисточкой норма масла на м2 не выбирается (получается где-то 70% от нормы). Добавлено через 1 час 10 минут vasso, Вы, видимо, прочли моё сообщение не полностью: я не говорю что на барике нет ширпотреба из инетмагазов (или наоборот), я говорю, что целиком девайс купить можно, а з/ч - нет (просто нет в наличии), а разица в цене между з/ч и девайсом всборе очень велика. И ведь к следующему отопительному сезону мне опять предстоит возня с коллекторами, но я приложу усилия чтобы её избежать, даже если потребуется заново "изобретать велосипед коллектор". П.С. Продавцы уплонительных резинок (колечки/шайбы и пр.) от меня уже бегают. :D

OSMO 3032. Использовал ихнюю же кисточку, но ворс (натуральный) из неё лезет - примерно одна ворсинка на 1м2, довольно неприятно. Купил в эпике кисточку с синтетическим ворсом (очень дорогую) - спальню покрывать попробую ей.

Продолжил ремонт: теперь спальня. Повесил и подключил батареи и... спокойно отключил масляный обогреватель. Уложил лаги. Надеюсь, D3+универсальные 170е шурупы в засверленные отверстия достаточно крепко соединят конструкцию. Подставки (шабашки) тоже приклеиваю к лагам. Занес доски пола - пусть пока акклиматизируются. А заодно поподрезаю их в размеры на комнаты и коридор. Справа брус на лаги пола коридора. На "кабинет" бруса уже нет - результат перерасхода. Но и делать его буду уже ближе к весне. Добавлено через 35 минут Есть у меня в доме одно стрёмное место (правда, погреб тоже стрёмный, но только потому, что это погреб) - волнует меня опирание пустотки. Конечно, с одной стороны я понимаю, что оно больше 18 лет уже простояло (да ещё с распределенной нагрузкой в 200 "с хвостиком" кг/м2, которую благополучно убрали) и ещё простоит, но... кирпичи в "перемычке" друг с другом не соединены: двигаются. Слева опирание сантиметров 20 от проёма Справа опирание сантиметров 8 от проёма Вид снизу на "перемычку" Это один из проёмов несущей стены дома со стороны пристройки, т.е. за дверью не улица а пристройка. Вот думаю оставить как есть, или всё-таки стоит укрепить... П.С. На провода внимание не обращайте - это временно.

Тройник. Развалился при монтаже. Льна было минимум. Подводка ECOFLEX, была установлена на бачке унитаза. Не сразу понял, что это не конденсат (лето было), а встаки протечка в одном из ребер гофры. Заменил. Руками подводка ломалась легко. Давление в системе 1,5-3,2 атм, покупал в харьковском "Будмене" (тогда "Слон"). На душевую кабинку пришлось ставить такие же подводки но выбирал я их изначально поровнее и лишний раз не изгибал. Пока держат. Поставил потому, как с таким проходным других гибких подводок не было.

Вот интересно стало, этот насос WILO Китай или Франция? Куплен был в магазине, последним, по не самой низкой цене, в 2010 году. Фото под спойлером Благодарю за информацию.

Тада... в прошлом году был по 1000грн/тонна, в этом слышал цену 1250-1500грн за тонну...

Я раз 10-15 уже так делал, но у меня понятно, откуда воздух берется: обратный клапан на скважинном насосе не плотно держит и если отключить его (например, свет вырубили), то через некоторое время давление в системе становится отрицательным и засасывает воздух (во-первых из бачка унитаза, во-вторых иногда да открывается в таком режиме смеситель). И когда уже появится свет, насос включается и сначало в систему прёт воздух, который спустился аж в трубу в скважине. И, естественно, бойлер набирает воздух - его и спускаю через смеситель в раковине, а потом включаю бойлер (он сам не включается после пропадания напряжения - эвростандарт-с).

Примерно такой же как и раньше за такой сезон отопления. Другой обогреватель (например, котёл вместо печки) конечно _может_ уменьшить расход топлива, но действительно существенные изменения даёт утепление ограждающих констукций (стены/потолок/пол вместе с оконами/дверьми). А так - покупайте тонну-три угля, остальное - на следующие зимовки. Кстати, уголь всё дороже и дороже

Ну, раз уж заговорили про стеклопакеты, есть вопрос: в мансардных окнах двойной стеклопакет впринципе не применяется или мне только "дешовые модели" попадались (факро/рото/велюкс) ? Вот в "простое" МП окно в том же "курятнике" можно поставить хороший 2х камерный стеклопакет со всякими напылениями для теплосбережения. В мансардных такого не встречал (каталоги смотрел, живьём разные образцы тоже щупал) - только однокамерные стеклопакеты. А ведь через кровлю теряется существенная часть тепла... Сорри, полистал свежие прайсы и увидел что "у всех уже всё есть" у Рото новинка (осень 2013) 2х камерный стеклопакет (но о ценах молчит). у Велюкса тоже в свежем прайсе есть. у Факро есть 2х камерный стеклопакет.

Что делать, что делать... Воздух спускать надо: открыть "кран горячей воды" и дождаться пока перестанет плеваться. Другое дело, если такое повторяется: тут или воздух засасывается насосом или вода в бойлере закипает (маловероятно). Как вариант - надрыв груши гидроаккамулятора и воздух выходит в систему хол воды а потом и в бойлер, но в этом случае насосная станция будет включаться всё чаще и чаще а воздух будет идти не только из "горячего крана". Обесточивания насоса случайно недавно не было?

Это фотки с российского сайта

А х.е.з. Фотки я выложил "на всякий случай", а случаи они бывают разные: вдруг кому-то надо будет самому сделать ворота за очень дешево и при этом есть материалы (куча железа в гараже) и умения (сварка), а на фурнитуру денег йок (ну, всякое бывает в жизни). Как по мне, то конструктив сего творения кондовый, внешне достаточно надёжный но вид у него "гаражный/самопальный". П.С. Я сам "обеими руками" за технологичность, ибо время очень ценнО.

Пожалуй, Вы правы. буду делать прямоугольную створку, а фурнитуру возьму с хорошим запасом по весу створки; центральной опоры не будет. Еще наткнулся на один интересный, с точки зрения самостоятельного изготовления, конструктив откатных ворот Делает их одна московская (вроде) фирма. Подвес приподнят над землёй (вид, конечно, "на любителя", но практично в обслуживании). "Рельса" сделана из квадратной трубы и катанки. Ролики - токарка, привод - цепь + звёздочка на валу мотора. Сам мотор "фирмовый". Т.е. сваять их "в гараже" не имея доступа (или игнорируя его) к "фирмовым комплектующим" довольно несложно. Вот как они выглядят зимой. П.С. Некоторые решения у них ну прям "по Фрейду" Сорри, не удержался.

Цель преследуется не переместить центр тяжести створки на дополнительный противовес, а сместить его ближе к кареткам. Т.е. центр тяжести перетащить на середину передвигаемой "детали": при длине створки 2м и 1м противовеса, центр тяжести перетащить на 1,5м от края. И как результат сего действа - можно будет отказаться от постамента (хоть и 5 см высотой) в середине проёма.

Про телескопические откатные ворота инфу нашел (принцип/описание/фото/видео). Интресна фурнитура и автоматика - тут пока поиски не увенчались успехом . Всё, понял, там 3к-та для "обычных" откатных ворот Ясно, значит то я видел ещё один вариант реализации.

Fomi4, я как раз так и хочу сделать (2 откатных створки). Без постамента с опорой никак? Вылет всего 2м-то: может, например, нагрузить крайнюю точку противовеса для баланса а зашивку створок сделать лёгкой. Добавлено через 2 минуты А можно по-подробнее? Например, про фурнитуру и цены на неё (+/-), ну и где её купить (или по каким ключевым словам искать) или чертежи для самостоятельного изготовления. Добавлено через 3 минуты Думал, много думал, пока этот вариант как запасной, т.к. двор небольшой и 20погонных см жалко. Как вариант, обдумывал поставить ворота косо (не параллельно забору), но это как-то совсем "нефеншуйно"

Хочется деревом 20мм вертикально в шахматном порядке, но если будет проблемно, то профнастилом.

По внешней стороне не хочется: * укосина "противовеса" очень соблазнительная в качестве "лестницы" для преодоления забора. * прийдется рубить зелёные насаждения (вкусная абрикоса и красивая сирень). Как вариант сделать подвесные (не консольные) ворота, но надо делать съёмную перекладину (или задирать на 2.7м (для заезда, например, газели).

Господа, Вратари! Пожалуйста, подскажите вот по какому вопросу. Буду делать раздвижные ворота, в месте где они нормально не влазять, ну вообщем как всегда: впихиваю невпихуемое Предистория. Есть 2шт распашных ворот (открываются вовнутрь) и одна калитка открывающаяся наружу. С целью более эффективно использовать пространство участка, принято решение менять ворота на сдвижные (перевесить имеющиеся с открыванием наружу неудобно, т.к. улица шириной что-то около 4м). Экскиз/план забора: вверху то что есть сейчас, внизу - план. Левые ворота - ворота во двор, правые - в гараж. Вопрос, какие есть особенности исполнения двустворчатых откатных ворот? Улавливатели просто монтируются на торце одной из створок? И где лучше разместить калитку, если на участке почти вплотную к воротам будут стоять авто (например, гости приехали)? Разве что в правой створке левых ворот... Обшивка... подумываю о дереве (вертикально, шахматка) или профнастил "под дерево", автоматика будет, но когда - не знаю. Благодарю за советы. П.С. Почему не заказываю а делаю сам: есть большие сомнения, что мне хватит финансовой мощи заказывать ворота учитывая все "эксклюзивы". Увы

Однако, какой всё-таки удачный проект "Садовый дом-шалаш": сколько лет прошло (он то ещё СССРовских вермен), а всё ещё пользуется спросом А ещё очень важно, что все узлы расписаны. Интересно, а с какого номера (и года) "Моделист-Конструктор"-а сканы

У битумки один плюс: она уже есть, т.е. тратиться на неё не надо. Не бюджетно! Слой штукатурки толще, сама штукатурка дороже: тогда уж пенопласт + столитовские смеси (они дешевле церезитовских раза в 1.5-2). Да и слой по пенопласту можно сделать тоньше и без сеток, а на след год исправить, но... некрасиво (имхо).

Как бы нормальная цена для _качественного_ кирпича. Новый вроде от 1,3грн и х.з. сколько и как он простоит.

Проект очень нравится, но денег надо больше. Про терассы и пр. "излишества", так вредные для бюджета, уже сказали. Смущает несколько моментов: 1) контробрешетку (брус 40х50) перед настилом для битумки не забыли? или вентзазор будет как-то иначе организовываться? 2) про укосины скатов кровли не забыли? Ну чтобы домик не раскачивался: доска в обшивке "играет" и как основную часть пространственной стабилизации стропильной системы (о завернул :D) я бы не рассматривал. 3) В смете напрочь отстствует септик и канашка вообще (но в проекте есть). При упрощении/удешевлении конструкции учитывайте цену ошибки, например, уложить ещё 50/100мм утеплителя будет дороже, чем ,например, сменить стеклопакет в окне или вообще окно. П.С. На Вашем месте я бы утеплился посильнее и подумал бы над ориентацией дома по сторонам света, но опять же бюджет-с.