![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Kostja
Пользователи-
Публікації
876 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Kostja
-
Профи меня поправят, но пока то что вижу даже я, расчитавший и собравший как раз такого "класса" стропилку кровли (висячие стропила с приподнятой затяжкой), правда немного иной конфигурации. У Вас стены газоблок 20ка, раскажите как армировали армопояс и его размеры (по фото 120мм высота и 200мм ширина). Особенно интересна "окантовка" оконных проёмов. Стропильная система изначально выбрана правильно: висячие стропила с приподнятой затяжкой является _безраспорной_, вот только _исполнение_ не верное и распор _очень_ вероятен. У Вас вместо ползунов у мауэрлата (хотя-бы одного) получились шарниры (из-за 2х скоб). При этом если затяжка ослабнет, распор пойдет на стены, а газоблок _распор_не_держит_. Как себя поведёт тонкий 2х уровневый армопояс - большой вопрос. Итак явные косяки: 1) узел опирания на стены. Мауэрлат на шпильках, а шпильки где/в чем держатся? похоже только в армопоясе... Ладно, предположим что не оторвет. 2) Про крепление стропил к мауэрлату уже написал - нужно правильно запиленое стропило + одна вертикальная скоба. Надеюсь, мауэрлат так брусом и остался, никаких запилов не делали? 3) Стропило-затяжка. Собирали на резьбовые шпильки. Отверстие ясное дело равно резьбе, т.е. свобода уже есть и держится всё исключительно за счет трения. Металл промнет дерево, гайки ослабнут и затяжка пойдет. Надо было сверлить отверстия меньшего диаметра, но всё равно ослабление - это был бы вопрос времени. Надо укрепить узел хотя-бы нагелями или расчитанным гвоздевым боем. Кстати сделаное отверстие можно смело минусовать из сечения стропил при расчетах. Кстати, стропила как-то расчитывали? 140х40 как-то даже нестандартно и маловато. Кстати шаг то какой? 4) вверху, если стропила упираются торцами друг в дружку (вроде как так и есть) то скреплено нормально - там главное чтобы они не спрыгнули. Узкие места: 1) ветровая нагрузка со стороны пологого ската - на отрыв, со стороны "крутого" на сдвиг. Тут скобы помогут + правильный запил стропил. 2) снеговая нагрузка - стропила пологого ската могут потрещать - ослабление/отпадение затяжки - получаем распор через шарниры (узел стропило-мауэрлат). Дальше как повезёт, но газоблок рвёт и 2х уровневый армопояс только ухудшает ситуацию. Тут только подпор - нужен 3й мауэрлат под узел затяжка/стропило пологого склона - вам правильно уже посоветовали вот только место опирания как раз на невысокую перемычку-армопояс приходится. Уголки/пластины -это всё "от лукавого": гвозди и скобы - наше всё ;) Добавлено через 3 минуты *Alexey*, ну разве не видно, стройка-то _бюджетная_ - какой нафик SPAX? P.S. SPAX уважаю
-
Не, не буду: 1) масла надо наносить слой и "вмазывать", а не "покрывать как можно тоньше" 2) мне кисточкой удобнее: и расход и насыщение можно контролировать. 3) по времени кисточкой 10 м2 примерно за 10 минут. Если волокна выходят на поверхность (т.е. промасливание идёт поперек волокон), то масло впитывается лучше, чем вдоль волокон - валиком такое и не заметишь и не почуствуешь и не промажешь - он для больших поверхностей с равномерным расходом. А у меня и кисточкой норма масла на м2 не выбирается (получается где-то 70% от нормы). Добавлено через 1 час 10 минут vasso, Вы, видимо, прочли моё сообщение не полностью: я не говорю что на барике нет ширпотреба из инетмагазов (или наоборот), я говорю, что целиком девайс купить можно, а з/ч - нет (просто нет в наличии), а разица в цене между з/ч и девайсом всборе очень велика. И ведь к следующему отопительному сезону мне опять предстоит возня с коллекторами, но я приложу усилия чтобы её избежать, даже если потребуется заново "изобретать велосипед коллектор". П.С. Продавцы уплонительных резинок (колечки/шайбы и пр.) от меня уже бегают. :D
-
Продолжил ремонт: теперь спальня. Повесил и подключил батареи и... спокойно отключил масляный обогреватель. Уложил лаги. Надеюсь, D3+универсальные 170е шурупы в засверленные отверстия достаточно крепко соединят конструкцию. Подставки (шабашки) тоже приклеиваю к лагам. Занес доски пола - пусть пока акклиматизируются. А заодно поподрезаю их в размеры на комнаты и коридор. Справа брус на лаги пола коридора. На "кабинет" бруса уже нет - результат перерасхода. Но и делать его буду уже ближе к весне. Добавлено через 35 минут Есть у меня в доме одно стрёмное место (правда, погреб тоже стрёмный, но только потому, что это погреб) - волнует меня опирание пустотки. Конечно, с одной стороны я понимаю, что оно больше 18 лет уже простояло (да ещё с распределенной нагрузкой в 200 "с хвостиком" кг/м2, которую благополучно убрали) и ещё простоит, но... кирпичи в "перемычке" друг с другом не соединены: двигаются. Слева опирание сантиметров 20 от проёма Справа опирание сантиметров 8 от проёма Вид снизу на "перемычку" Это один из проёмов несущей стены дома со стороны пристройки, т.е. за дверью не улица а пристройка. Вот думаю оставить как есть, или всё-таки стоит укрепить... П.С. На провода внимание не обращайте - это временно.
-
Тройник. Развалился при монтаже. Льна было минимум. Подводка ECOFLEX, была установлена на бачке унитаза. Не сразу понял, что это не конденсат (лето было), а встаки протечка в одном из ребер гофры. Заменил. Руками подводка ломалась легко. Давление в системе 1,5-3,2 атм, покупал в харьковском "Будмене" (тогда "Слон"). На душевую кабинку пришлось ставить такие же подводки но выбирал я их изначально поровнее и лишний раз не изгибал. Пока держат. Поставил потому, как с таким проходным других гибких подводок не было.
-
Тада... в прошлом году был по 1000грн/тонна, в этом слышал цену 1250-1500грн за тонну...
-
Бойлер набрал воздух и смесители плюются, что делать
Kostja відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Я раз 10-15 уже так делал, но у меня понятно, откуда воздух берется: обратный клапан на скважинном насосе не плотно держит и если отключить его (например, свет вырубили), то через некоторое время давление в системе становится отрицательным и засасывает воздух (во-первых из бачка унитаза, во-вторых иногда да открывается в таком режиме смеситель). И когда уже появится свет, насос включается и сначало в систему прёт воздух, который спустился аж в трубу в скважине. И, естественно, бойлер набирает воздух - его и спускаю через смеситель в раковине, а потом включаю бойлер (он сам не включается после пропадания напряжения - эвростандарт-с). -
Примерно такой же как и раньше за такой сезон отопления. Другой обогреватель (например, котёл вместо печки) конечно _может_ уменьшить расход топлива, но действительно существенные изменения даёт утепление ограждающих констукций (стены/потолок/пол вместе с оконами/дверьми). А так - покупайте тонну-три угля, остальное - на следующие зимовки. Кстати, уголь всё дороже и дороже
-
Ну, раз уж заговорили про стеклопакеты, есть вопрос: в мансардных окнах двойной стеклопакет впринципе не применяется или мне только "дешовые модели" попадались (факро/рото/велюкс) ? Вот в "простое" МП окно в том же "курятнике" можно поставить хороший 2х камерный стеклопакет со всякими напылениями для теплосбережения. В мансардных такого не встречал (каталоги смотрел, живьём разные образцы тоже щупал) - только однокамерные стеклопакеты. А ведь через кровлю теряется существенная часть тепла... Сорри, полистал свежие прайсы и увидел что "у всех уже всё есть" у Рото новинка (осень 2013) 2х камерный стеклопакет (но о ценах молчит). у Велюкса тоже в свежем прайсе есть. у Факро есть 2х камерный стеклопакет.
-
Бойлер набрал воздух и смесители плюются, что делать
Kostja відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Что делать, что делать... Воздух спускать надо: открыть "кран горячей воды" и дождаться пока перестанет плеваться. Другое дело, если такое повторяется: тут или воздух засасывается насосом или вода в бойлере закипает (маловероятно). Как вариант - надрыв груши гидроаккамулятора и воздух выходит в систему хол воды а потом и в бойлер, но в этом случае насосная станция будет включаться всё чаще и чаще а воздух будет идти не только из "горячего крана". Обесточивания насоса случайно недавно не было? -
Это фотки с российского сайта
-
А х.е.з. Фотки я выложил "на всякий случай", а случаи они бывают разные: вдруг кому-то надо будет самому сделать ворота за очень дешево и при этом есть материалы (куча железа в гараже) и умения (сварка), а на фурнитуру денег йок (ну, всякое бывает в жизни). Как по мне, то конструктив сего творения кондовый, внешне достаточно надёжный но вид у него "гаражный/самопальный". П.С. Я сам "обеими руками" за технологичность, ибо время очень ценнО.
-
Пожалуй, Вы правы. буду делать прямоугольную створку, а фурнитуру возьму с хорошим запасом по весу створки; центральной опоры не будет. Еще наткнулся на один интересный, с точки зрения самостоятельного изготовления, конструктив откатных ворот Делает их одна московская (вроде) фирма. Подвес приподнят над землёй (вид, конечно, "на любителя", но практично в обслуживании). "Рельса" сделана из квадратной трубы и катанки. Ролики - токарка, привод - цепь + звёздочка на валу мотора. Сам мотор "фирмовый". Т.е. сваять их "в гараже" не имея доступа (или игнорируя его) к "фирмовым комплектующим" довольно несложно. Вот как они выглядят зимой. П.С. Некоторые решения у них ну прям "по Фрейду" Сорри, не удержался.
-
Цель преследуется не переместить центр тяжести створки на дополнительный противовес, а сместить его ближе к кареткам. Т.е. центр тяжести перетащить на середину передвигаемой "детали": при длине створки 2м и 1м противовеса, центр тяжести перетащить на 1,5м от края. И как результат сего действа - можно будет отказаться от постамента (хоть и 5 см высотой) в середине проёма.
-
Про телескопические откатные ворота инфу нашел (принцип/описание/фото/видео). Интресна фурнитура и автоматика - тут пока поиски не увенчались успехом . Всё, понял, там 3к-та для "обычных" откатных ворот Ясно, значит то я видел ещё один вариант реализации.
-
Fomi4, я как раз так и хочу сделать (2 откатных створки). Без постамента с опорой никак? Вылет всего 2м-то: может, например, нагрузить крайнюю точку противовеса для баланса а зашивку створок сделать лёгкой. Добавлено через 2 минуты А можно по-подробнее? Например, про фурнитуру и цены на неё (+/-), ну и где её купить (или по каким ключевым словам искать) или чертежи для самостоятельного изготовления. Добавлено через 3 минуты Думал, много думал, пока этот вариант как запасной, т.к. двор небольшой и 20погонных см жалко. Как вариант, обдумывал поставить ворота косо (не параллельно забору), но это как-то совсем "нефеншуйно"
-
Хочется деревом 20мм вертикально в шахматном порядке, но если будет проблемно, то профнастилом.
-
По внешней стороне не хочется: * укосина "противовеса" очень соблазнительная в качестве "лестницы" для преодоления забора. * прийдется рубить зелёные насаждения (вкусная абрикоса и красивая сирень). Как вариант сделать подвесные (не консольные) ворота, но надо делать съёмную перекладину (или задирать на 2.7м (для заезда, например, газели).
-
Господа, Вратари! Пожалуйста, подскажите вот по какому вопросу. Буду делать раздвижные ворота, в месте где они нормально не влазять, ну вообщем как всегда: впихиваю невпихуемое Предистория. Есть 2шт распашных ворот (открываются вовнутрь) и одна калитка открывающаяся наружу. С целью более эффективно использовать пространство участка, принято решение менять ворота на сдвижные (перевесить имеющиеся с открыванием наружу неудобно, т.к. улица шириной что-то около 4м). Экскиз/план забора: вверху то что есть сейчас, внизу - план. Левые ворота - ворота во двор, правые - в гараж. Вопрос, какие есть особенности исполнения двустворчатых откатных ворот? Улавливатели просто монтируются на торце одной из створок? И где лучше разместить калитку, если на участке почти вплотную к воротам будут стоять авто (например, гости приехали)? Разве что в правой створке левых ворот... Обшивка... подумываю о дереве (вертикально, шахматка) или профнастил "под дерево", автоматика будет, но когда - не знаю. Благодарю за советы. П.С. Почему не заказываю а делаю сам: есть большие сомнения, что мне хватит финансовой мощи заказывать ворота учитывая все "эксклюзивы". Увы
-
Мини-домик за 15 тыс. грн. НЕГДЕ ЖИТЬ!
Kostja відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Однако, какой всё-таки удачный проект "Садовый дом-шалаш": сколько лет прошло (он то ещё СССРовских вермен), а всё ещё пользуется спросом А ещё очень важно, что все узлы расписаны. Интересно, а с какого номера (и года) "Моделист-Конструктор"-а сканы -
Мини-домик за 15 тыс. грн. НЕГДЕ ЖИТЬ!
Kostja відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
У битумки один плюс: она уже есть, т.е. тратиться на неё не надо. Не бюджетно! Слой штукатурки толще, сама штукатурка дороже: тогда уж пенопласт + столитовские смеси (они дешевле церезитовских раза в 1.5-2). Да и слой по пенопласту можно сделать тоньше и без сеток, а на след год исправить, но... некрасиво (имхо). -
Как бы нормальная цена для _качественного_ кирпича. Новый вроде от 1,3грн и х.з. сколько и как он простоит.
-
Мини-домик за 15 тыс. грн. НЕГДЕ ЖИТЬ!
Kostja відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Проект очень нравится, но денег надо больше. Про терассы и пр. "излишества", так вредные для бюджета, уже сказали. Смущает несколько моментов: 1) контробрешетку (брус 40х50) перед настилом для битумки не забыли? или вентзазор будет как-то иначе организовываться? 2) про укосины скатов кровли не забыли? Ну чтобы домик не раскачивался: доска в обшивке "играет" и как основную часть пространственной стабилизации стропильной системы (о завернул :D) я бы не рассматривал. 3) В смете напрочь отстствует септик и канашка вообще (но в проекте есть). При упрощении/удешевлении конструкции учитывайте цену ошибки, например, уложить ещё 50/100мм утеплителя будет дороже, чем ,например, сменить стеклопакет в окне или вообще окно. П.С. На Вашем месте я бы утеплился посильнее и подумал бы над ориентацией дома по сторонам света, но опять же бюджет-с.