Kostja

Тоже искал входную стальную дверь. Критерии - надёжность, секретность и относительная бюджетность. На выходных съездили с другом на металлобазу за материалом (~1000грн), за замком-петлями (~500грн) и за два дня сварили и поставили дверь. Правда умаялись оба но сделали Доп расходы ~500грн.

Есть готовые в магазинах. есть даже без внешних датчиков - по давлению реагируют. Стоимость от 200 грн. Недавно я схемку навоял на 4х реле и 2х датчиков (минимум и норма-максимум). Схемка пока только в бумажном виде. По цене выходит в 100-150грн (за счёт проводов и блока питания реле). В подключении самое "сложное" - проложить провода и укрепить датчики.

как вариант - поставить реле сухого хода с 2мя датчиками

Скважина 25м. Мой выбор - Водолей 60/75. Почему именно этот - допстанций не предусматриваю, давление в системе 2,5-3атм + запас на гидросопротивление...

Кнопку уже купил с пре-фиксатором Типа защита от случайного срабатывания. Скоро поменяю. Постараюсь сделать так чтобы можно было задействовать защиту

Сам бы не прочь но ситуация иная...

Если сломается - откапывать. Если протечка - с чего вдруг, ведь закапывать то после опресовки. Если ветку добавить на огород - такое не предусматривается т.к. участок мелкий очень - 6 соток всего. Да, будет автоматическая система полива, но там и так земельные работы понадобятся. А народ разный ходит - забор надо ещё выше поднимать - недавно жена на огороде нашла чужие инструменты и меня это заставило крепко призадуматься. П.С. Насос погружной "Водолей" ~250$. Для меня это деньги. И вода для меня большее чем просто H2O.

Отчитываюсь о результатах. Дыру просверлил на уровне 1м под землёй. Пол снят, выкопана (и уже засыпана-утрамбована) "приёмная" яма. Проложил футляры и задул пеной. Инструмент - китайский енхель за 400 грн и 2 коронки на 100 - у первой обламало зубъя. Перфоратор работает но кнопку китаёзы поставили на 1100Вт а перфоратор то на 1400... Т.е. работаешь минут 30ть и кнопка дохнет - завершал уже вообще без кнопки включяя-выключая "пилотом". Итого кнопку на замену, редуктор перфоратора на профилактику - греется быстро и сильно. К томуже "появилась" обгонная муфта - оно конечно хорошо что из рук не выбивает но надо смотреть на то вращается ли вал/сверло...

У самого обсадная - асбест. Обдумал несколько вариантов и оптимальный - утеплённый бункерок на глубине 50-80 см без лаза на поверхность но с отдушиной - обсадной трубой для перекрытия летнего отвода на полив. Скважина герметизируется.

Jarik: +1 У меня тоже вопрос с удобствами "стоит ребром" и скорее всего буду сам отливать из железобетона, ибо покупать бочку из пластика по цене автомобиля таких же размеров - ну уж нет - мне автомобиль интереснее А раз вразумительного ответа на вопрос "чем оно лучше" нет, значит ответ очевиден.

Себе. Проверено А серьёзно - когда слушаешь человека, то думай _зачем_ и _как_кто_ он тебе говорит(пишет).

Полностью согласен! По поводу полива. Из скважины вода скорее всего идёт оооочень холодная. Для растений это не хорошо для них лучше тёплая водичка. Как вариант решения вопроса - накопительный бак на солнце, в него накачивать воду, она нагревается и из него и поливать (можно самотёком, можно бросив в него тогоже - цвиркуна из скважины). П.С. Надеюсь у Вас скважина не на песок и вибрационником будете пользоваться недолго, иначе скважина может быстро прийти в негодность.

заилилась ваша яма без дна

Недостаток насосных станций - шум, а станций с эжектором - еще и более низкий КПД. У погружных насосов уровень шума существенен только у вибрационных. А тащить в дом насос ... нет, я люблю тишину а шума я и в городе наслушаюсь. Другое дело что для многих погружных насосов нужна толщина воды >2...3м, а на такое не каждый колодец способен.

МОЛОДЦЫ! Раз со стенами справились, значит руки растут из правильного места - решайтесь на потолок. Туда идёт тонкий 8-10мм гипсокартон, не такой как на стены. Он леге и вдвоём его вообще легко делать. Главное профилями ровную обрешету собрать, а потом вдвоём подняли прижали и 5-10 саморезами подальще друг от друга прикрепили, и можно отпускать и доукреплять: один саморез на ~15-20 погонных см профиля. Дальше как обычно: заделка саморезов, швов, грунтовка - покраска/поклейка обоев и т.п.

Даст: обогатите продавца насосов! Сначало покупается мелкий насос(~40$), потом насосная станция (~250$), потом всё выкидывается и покупается более лучший насос (вероятно от 500$)... А в чём кайф? Почему сразу не купить нужный насос?

Про насос. "Водолеи" есть и на 150 метров. (ссылка устарела) Техпаспорт (для всех "Водолеев") тут. (ссылка устарела) Посредники это бывает хорошо, но производитель лучше Себе взял 50У на скважину 25м в качестве постоянного. Про мембранные баки. Формула расчёта мембранного бака. W=Q/4*n W - регулирующий объём бака Q - производительность насоса n - частота включений в час (6-10)

Один ньюанс - насосная станция в принципе не может "всосать" воду с глубины более 9 метров. Но уже с этой глубины лучше погружной насос.

Вот что нешел по теме Автономное водоснабжение загородного дома Схема прокладки ввода в дом: 1 – ввод, ш не менее 50 мм; 2 – первый вентиль; 3 – второй вентиль; 4 – спускной кран Схема ввода в грунте под фундаментом 1 – каптажная камера; 2 – водомер; 3 – электрический насос Цитата: Ввод водопровода в дом Ввод – это подземный участок сети от наружной магистрали, шахтного колодца или каптажной камеры. Диаметр трубы для ввода водопровода в здание определяется расчетом по максимальному секундному расходу воды. Ввод выполняют из чугунных водопроводных труб. Допускается применение стальных труб с наружным покрытием битумной изоляцией, предохраняющей их от коррозии. Ввод водопровода устраивают с уклоном 0,003 в сторону наружной сети, чтобы при необходимости его можно было опорожнить. Прокладка ввода Если в здании имеется подвал, ввод прокладывают в проеме фундамента (см. рис. 2), если подвала нет, ввод прокладывают в грунте под фундаментом (см. рис. 3), т. к. обычно глубина заложения наружного водопровода больше глубины заложения фундамента. При прокладке ввода в проеме фундамента или стены в кладку заделывают стальной патрубок большего, чем ввод, диаметра и в этот патрубок помещают трубу (см. рис. 4). Патрубок предохранит ввод от разрушения при осадке здания. Пространство между вводом и патрубком заделывают смоляной прядью, мятой глиной и цементным раствором толщиной в 2–3 см. Ввод прокладывают перпендикулярно фундаменту здания, при этом он должен быть по возможности максимально коротким. Конец цитаты. Взято с library.stroit.ru/articles/vodosnabjenie/?hl=%F1%E3%EE

А чем плох подкоп?

Дилайт, после взятия кредита об обращению в фирмы задумываешься в сааамую последнюю очередь скажу прямо - при наличии хорошего объёма "лишних" финансов, я и не заморачивался бы вообще, а 300грн это труба в скважину.

Jarik, по поводу 100 мм - хочется конденсаторную коробку насоса ("Водолей" центробежник) в дом спрятать, а так и 50мм вполне хватит. Ещё вопрос по теме какая труба для самой воды лучше - металлопластик или экопластик? По цене разница очень мала. Самому больше навится металлопластик - прокладка и ремонт производится при помощи нехитрого инструмента (нижницы, калибр и пара гаечных ключей) и нет ограничений по времени выполняемой операции (ничего не остынет-затвердеет-испарится и т.п.)...

Татьяна5, какого диаметра отверстие делали? Думаю, 100 мм достаточно для 1" трубы и провода насоса...

Доброго времени суток! Есть уже построеный в 1995г дом (строил не я) и в 1.5 метрах от него недавно пробитая скважина. Фундамент - я насчитал 3 слоя уложеных плашмя фундаментных блоков, но до самого низа фундамента не докопал - на глубине 1.2м всё ещё фундамент. Грунт более 1.2м чернозёма, далее незнаю, но до грунтовых вод далече Вопрос как лучше ввести воду в дом? Пробивать 40 см фундаментных блоков как-то не очень радует. Подкапываться под фундамент? Как правильнее? В инете инфы не нашел, на форуме тоже. Благодарю за ответы.