Kostja

Просто кладёте сначало глдухую крышку, на неё кольцо, а на него крышку с люком. Останется только щели законопатить

1. Перед запуском септик заполняется водой. 2. _массивное_ бетонное дно не нужно - достаточно нормального дна 3. "Свежий" бетон не абсолютно герметичен - он фильтрует воду 3литра с 1 м2 за сутки. Герметичным он становится после заполнения пор, например, илом.

Рад, что помог.

Метода не моя, но пока всё правильно. Вот тут начинается "кроилово" Тут совсем запутались ... Поясняю. Если живёте не постоянно, то нужен "накопитель" но лучше без него (зачем лишние траты). Потому рассчёт на максимально нормальный расход, т.е. 1000л/сутки. Т.е. _общий_ объём септика (всех его камер от "входа" до "выхода") минимум три м3. В противном лучае в те 3 дня септик не то что справиться не сможет, он просто пропустит часть отходов мимо - его "промоет" и толку от него будет ноль. Потому вариант такой: 1камера~2м3 + 2камера~1м3. Такой расклад объёмов необязателен: можно делать и 1+2 и 1,5+1,5 и 1+1+1... Просто вариант 2+1 или около него (например, 1,75+1,25) реже чистить надо будет. Септик лучше делать чуть больше, чем потом контролировать кол-во стоков, но и доводить до абсурда нет смысла. По поводу конструктива - желательно иметь рассчётную высоту "жижи" в септике хотя-бы от 1,3-1,5м особенно в 1й камере - так оно лучше расслаивается (сверху 20-30см пока ещё плавучего, внизу - ил-отработка и то что не плавает изначально, а посередине то, что идёт в следующую камеру).

А где излишества? Наоборот, гаража нет и автомобиля, а это не гуд. Я серьёзно. То что при коммунне считалось излишеством, сейчас является необходимостью. Ваша соседка живёт как в общаге/казарме/, вероятно она так привыкла - это её дело. Вас высмеивают? Хорошо смеётся тот кто смеётся последним ;) А трёхэтажный дом только ради одного вида стоило построить! А чтобы не было проблем с восхождением по лестнице, придуман лифт ;) И пусть ...... говорят, жить то в доме _Вам_ а не им! ИМХО:Дом для жизни должен быть комфортным.

По поводу ванны. Стены-окна оставлю на совесть "дизайнерам" - возможно кому-то нравится стиль средневековых замков... Но сама ванна - это ужас! Чугунина да, тёплая когда её нагреешь , но пока её нагреешь... В итоге ванну стараешься или не принимать вообще (только душ) или принимать извращённо, т.е. касаться стенок по-минимуму, что при _таких_ размерах доступно ребёнку или человеку очень не высокого роста. По поводу размеров. Тут ванна 120см длинной, т.н. "сидячая" - в ней можно только сидеть поджав коленки. Отоплние в ванной я не заметил. Надёюсь, горячая вода всё-таки имеется (мадам не синюшного цвета). К чему приводят резкие перемены температуры + сквозняки при влажном теле думаю рассказывать не стоит. Отопление каминами... Греться реально можно, но исключительно перед камином и пока в нём горит топливо. При работе камина по периметру комнат становится холоднее (факт). Вероятно ещё и поэтому комнаты такие мелкие. Больше всего мне не понятно _почему_камин_находится_снаружи_?! Ведь задняя стенка тоже греется, но греет она двор...

Значит вкратце так. Делаете 2 камеры с дном. Первая раза в 2 больше второй - там будет основной осадок скапливаться. Перелив 1->2 должен быть сделан так чтобы обеспечить вентиляцию по верху и "водообмен" в средних слоях. Перепады высот отверстий "вход"->"перелив1->2"->"выход" по 5 см вниз - для 100% самотёка. Выход - в дренажный колодец. Рассчёт дренажного колодца делается так - берётся общая площадь стен засыпаной ямы и считается ежедневный объём слива "воды". Например для супесчаника 50литров в сутки на 1 м2 площади. Септик должен быть минимум в 3 раза больше суточного слива. Пример для рассчёта: По нормам 1 человек пользует 250 литров воды в сутки. Септик для постоянного проживания 5 человек должен иметь общий объём = 3 м3 и иметь площадь впитывающей "ямы" = 1000/50=20 м2. Как видно, тут везде зависимость линейная. Всё просто, нужны только чёткие начальные данные.

На весь септик 3 суток отстоя минимум. Количество камер больше влияет на количество взвеси "на выходе", соответственно с 2х камерным септиком поля фильтрации проживут дольше чем с однокамерным.

Сорри но с таким подходом очень вероятно получить вонючее болото вокруг септика. Советую почитать тематические книги (тут например есть (ссылка устарела)) или хотя-бы (ссылка устарела) точнее (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)

Что-то одно точно не то: или то не глина а хотя-бы суглинок или грунтовые воды есть (как минимум "периодические"), причём на глубине 1.5-2м. Нормально. Исходя из объёма, септиком ежедневно будут пользоваться 25-35 человек. При этом ежедневно надо будет утилизировать 4-7 кубометров стоков... Если то для утилизации такого кол-ва стоков необходимы поля фильтрации значительных площадей. Например 1м2 песка может впитать 100литров, 1м2 супеси 50литров... По Вашим словам, у Вас глина, а она впитывает значительно меньше...

Да, пожалуй, халтура, т.к. (как я понял по рассказам предыдущего владельца и соседей) толком скважину не прокачивали. Песок мельчайший, прям пыль, 20 микронный фильтр задерживает эти частички где-то на середине толщины самого фильтра + за лето набралось 1/3 чайной ложки такого же осадка. По поводу асбеста - я встречал только упоминание негативных факторов при вдыхании мелких обломков асбестовых нитей. Тут же нити могут быть только в воде. А воду от нитей отфильтровать проще чем обезжелезить... Авообще лучше всего только пищевая нержавейка на всю длинну колонны !

Вот и ответ. Вода и так (вероятно) была с примесью железа, так ещё и Песочек иногда идёт (скважина мелкая, свежая, невымылась ещё ) и вода "газированная". Обсадная - асбестоцементная напорная.

Сегодня утром по радио жужжали про тепловые насосы, солнечные коллектора, ветряки... Вчера вечером снова показывали сюжет про ветряки (канал украинский но не ictv). Imho: одно из двух, или отвлекают народ от чего-то (газо"победы"/кризиса/прочих "подарункiв вiд влади") или кто-то вложил деньги в ветряки с ТН и сейчас их пиарят. ТН хорошая вещь, вот только затратная. С другой стороны чем больше цена тем больше (не в %%) можно "примазать" наценки.

ArhiCAD конечно крут - никто не спорит. Но для быстрого "старта с нуля" лучше ArCon - интуитивно понятен, на русском, можно "походить в доме" а можно и "полетать вокруг", чтобы заценить как всё будет

Ну раз прогоняли и не помогло, то там что-то есть и оно гниёть. IMHO, надо временно сменить смеситель на шаровые винтеля и попробовать промыть через них (открыв их на всю). Тут или вымыть или делать ревизию с разбором ветви. Возможно, что оно застряло в последнем повороте у смесителя (или в нём самом).

я уже писал на этом форуме про пенопласт лежащий 8лет у меня на участке. Единственное - он летом находится в тени. Изменений по структуре нет, грязь есть. Мой дом слава Богу не АЭС. Это называется передёргивание. Замечательно. Про мышей да, хорошо. Долговечность и прочность - кому как: керамзит, например, тоже вечный и мышами не сжираемый. Но вот вопрос как крепить на стены? Изоляция для крыш да, но тяжелая. IMHO, в частном строительстве оптимальнее стекло/минеральную вату при условии сухой вентилируемой крыши/чердака.

Взвесил для себя. Начальные условия: необходимо утепление стен 10см пенопласта. Площадь 350м2 Вот привожу результаты. Теплопроводность. Пеностекло имеет теплопроводность 0,06 тогда как пенопласт 0,033-0,047. Т.е. для достижения того же эффекта, пеностекла надо в 2 раза больше. Вес. Пенопласт имеет плотность 25кг/м3. Пеностекло 170кг/м3 (в 6.8 раз тяжелее). Т.е. если пенопласт можжно дюбелями на стену, то пеностеклу нужен свой... фундамент?! Цена (за2). По рассчётам, для утепления дома нужно на стены наклеить 10 см пенопласта. Цена 29грн/м2. Соответственно пеностекла 20см. Берём листы 40х45х55 по цене из прайса 88грн/м2. Надо класть 5 слоёв, соответственно 1м2 получается 88*5=440грн/м2. Т.е. в 15 раз дороже. Крепёж и доставку не учитывал. Итого на пенопласт 350*29 = 10150 грн Итого на пеностекло 350*440 = 154000 грн Честно говоря, сам удивлён разницой потребительских свойств... П.С. Чисто теоретический вопрос - как крепить пеностекло на стены (утеплять фасад)?

Потому я и выбрал пенопласт. А к слову о саморазрушении пенопласта, у меня на участке в довольно сыром но не тёмном месте (под открытым небом) уже где-то 8 год лежит пенопластовый поддон с холодильника... Не могу сказать что пенопласт разрушился. Грязный-да разваливающийся - нет.

Сорри что встреваю, но чем же минвата лучше для утепления фасада? Тем что для неё обязательно надо делать вентилируемый фасад, ведь влажная минвата существенно теряет свои теплоизолирующие свойства. П.С. Самому надо утеплить 350м2 стен, а я пока не рокфеллер и даже не его родтвенник Сейчас остановился на 10 см слое пенопласта с покрытием тем же клеем + окраска. Пенопласт потому что достаточно эффективен, бюджетен, устойчив и не боится воды.

Вопросы: 1) Где географически расположено отапливаемое здание (я так понимаю, ТН отапливает Ваш дом)? Какова отапливаемая площадь? 2) Какой тип ТН у Вас установлен (вода-земля, например)? 3) ТН используется как единственный источник нагрева или как "один из"? Если второе, то как часто и при каких условиях (например -20 на улице) используются остальные источники отоления? 4) Сколько обошлась инсталляция "под ключ" ТН? Какова его мощьность и сколько кВт/ч насос употребил за зиму?

цена наверное настолько "конкурентноспособная" что о ней молчат. Потому что если куб крошки (читай отходов) стоит 400грн...

"Классика жанра". Надо делать: 1. отключить насос. 2. полностью слить воду (давление должно быть равным атмосферному) 3. докачать гидроаккамулятор насосом до 1.5-2.0 атм. 4. включить насос. Зачем вместо очереного обслуживания системы её менять? А то прям как в анекдоте про НР, мерина, и заполненую пепельницу

IMHO: вопросы эти решать в обратном порядке надо

1. Отключите насос выключателем. 2. Откройте кран воды стравите давдение из водопровода. 3. возьмите (вело-мото-авто) шинный манометр и проверьте давление подпора в гидроаккамуляторе. Должно быть около 1.5 атм. 4. Если давление ниже, а оно скорее всего ниже, накачайте туда воздух при помощи шинного насоса/компрессора. 4.1. Если давление не восстанавливается, или того хуже воздух выходит через кран, то груша (мембрана) в гидроаккамуляторе порвана и нуждается в замене. 4.2. Если давление восстановилось, то закройте кран и включите насос. Вероятно Вам прийдётся заново настроить реле давления. П.С. Хотя-бы раз в сезон проверяйте давление подпора.

Проверьте давление воздушного подпора в гидоракамуляторе - как правило 1.5 атм. Скрорее всео вышел воздух через нипель (надо подкачать), но может груша порвалась...