Kostja

Собственно, сабж. С доставкой в Харьков НовойПочтой/Автолюксом/Интаймом.

Если диаметр не большой и резать не много, то можно попробовать резать секатором - я МП трубы (по 32 диаметр) только им и режу (потом всё равно оправкой править). Только, не стоит сразу пытаться отрезать за одно нажатие - прорезали на треть и плавно аккуратно проворачивайте секатор по резу вперед-назад дорезая трубу. П.С. Секатор берите с гладкой "челюстью".

Кабель уже продан?

Murava дело говорит. Ставьте горизонтально, хотите ЕЦ - поднимите ёмкость повыше (желательно выше котла). В котёл подавайте с одного конца (торца) ёмкости, а с котла в другой конец(торец): подключение по диагонали. Для котла _обязательно_ устройте подмес (малый круг) с насосом. Теплообменники - "по вкусу".

И ветром его выгнет вверх и вся вода (если она там будет) попадёт между гидроизоляцией и стропилом.

Но так вероятность замокания стропил только увеличивается.

"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги." Увы, но и вариант 4 оказался "не_вариант": прибивать вторую сторону гидробарьера оказалось физически слишком сложно, если вообще возможно. Жаль, но прийдётся оставить кровлю до весны

"Пистолет на скобы" есть, лента нужна как усилитель - если гидроизоляцию прибивать скобами напрямую, то она может попрорываться, а так лента не даст ей это сделать. Сомневаюсь. Вон, с профнастилом "не беспокоился" и получил...

Ок, вариант 4 на основе первого варианта. Евробарьер (7) заменяю на гидроизоляцию подешевле, бруски (6) на белую полипропиленовую ленту (стяжку), а саморезы на скобы. К2 естественно вообще не использую _в данном_месте_. Старый евробарьер (4) в 70-80 см от конька срезаю на 20-30 см вниз (вырезаю окошки), а гидробарьер не довожу на 15-20см до конька, как и положено при укладке гидробарьера. В нижнюю половину межстропильного пространства на пмж укладываю 10см ПСБ-С + ещё 10см под стропилами + бруски+ паробарьер с К2 и далее "интерьер" По-весне снимаю всё до пенопласта, "поднимаю" по стене утеплитель перед мауэрлатом до верха стропил, делаю правильный карниз и отлив, кладу ещё 10см утеплителя (всего 30см) и на К2 клею СДМ и, как положено, контробрешетка, обрешетка, ЦПЧ. Возможно контробрешетка дважды: первыая - над СДМ потом доп.гидробарьер и ещё контробрешетка.

Примерно 10-15 точек протечки от "темнеет" до "мокреет". В основном южный скат (внизу и на западной его части). Течёт весной-летом-осенью в дождь. Зимой - при оттепелях но не всегда (снег к оттепели бывает уже сдувает). При этом я _пытался_ найти где именно течет, но не осилил. Крыл не я, я помогал. Предполагаю, что "пошли" резинки на саморезах - выглядят ещё ничего но уже текут, менять их - это деньги, которые стОит потратить с бОльшей эффективностью (кровлю менять - профнастил пойдет на забор).

АУ! Кровельных дел мастера! Пожалуйста-пожалуйста, выскажитесь хотя-бы по варианту "1". Очень прошу. Меня интересует, насколько он жизнеспособен (ИМХО вполне, но, вдруг иначе). Я понимаю, что, возможно, это "бред", "так не делают", но всё-же. П.С. 101 просмотр, ответов нет.

Тема для "обговорить" и "покидать тапки" - реально не знаю, как дальше делать, а делать надо. Предистория. В 2011 году сделал кровлю с задумкой потом утеплить 250мм утеплителя (200 между стропилами + 50 под ними). Крыша - простая двускатка, наклон 30 градусов один скат 7.5м другой 4м. Накрывал профнастилом временно, но нет ничего более постоянного, чем временное... Кровля сделана так: где 1 - финишное покрытие кровли - профнастил 2 - обрешетка 40х50 3 - контробрешетка 40х50 4 - евробарьер 5 - стропила 200х50 Почему "утеплять нельзя": В этом году "временная" кровля начала течь, да так, что евробарьер при затяжном дожде начал прокапывать. Сам евробарьер тоже требует замены - видимо "пережарился" за время ожидания профнастила (месяца полтора). Т.е., если сейчас утеплить, то будет хуже - стропилке настанет ппц. Ковлю с заменой вробарьера буду менять по весне на ЦПЧ. Почему "утеплять надо": Под такой кровлей находится "боольшая лестничная площадка", и утепленное перекрытие и большая _не_утеплённая_ стена жилого 2го этажа (тут живём уже не первый год). Сейчас дом на отопление потребляет столько, а то и больше, сколько должен потреблять с законченым утеплением, при этом отапливается не больше трети дома. Утепление стен завершено - они утеплены 100-170мм ПСБ-С мокрым методом. Купив на зиму топливо, окончательно утвердился в том, что утеплиться ооочень желательно _этой_осенью_ (доколе я буду отапливать окружающую среду, бегать в ту же котельную по холодной лестнице и пр. и пр.). Утепляться изнутри мин- или стекловатой я _не_могу_ себе позволить ещё и по причине свободно летающих волокон оной ваты, кои неизбежно будут как в процессе так и N уборок после него. Повторюсь - как минимум в пристройке по "лестничной площадке" ходят жители моего дома, так что волокна ваты недопустимы. Уже имеется ПСБ-С-25 в достаточном для утепления скатов кровли количестве - год вылеживается на чердаке-мансарде. Хорошенько всё обдумав, пришел к выводу, что есть три варианта: Вариант 1 Сделать ещё один вентзазор, утеплиться (250-300мм псб-с) этой осенью, а по весне заменить всё, что выше старого евробарьера. Профнастил пустить на забор, а кровлю укрыть ЦПЧ. Как подвариант, вместо старого евробарьера, между вентзазорами, положить что-то гидроизолируюее с отражющей повехностью (фольгой?) с целью отсекать"лучистое тепло" от ЦПЧ летом - пожалуй, это единственное место в доме, где эта технология сможет реально работать. где 1 - финишное покрытие кровли - ЦПЧ 2 - обрешетка 40х50 3 - контробрешетка 40х50 4 - старый евробарьер - новая гидроизоляция 5 - стропила 200х50 6 - брусок 20х30, прибивается/привинчивается плошмя в 150мм от нижней грани стропил; К2 между 5 и 6. над бруском до 20мм зазор для проветривания стропил при _возможном_ намокании. 7 - СДМ _одним_куском_ на оба ската; К2 между 6 и 7. 8 - брус 50х50 для выравнивания - утепление плитами 100мм толщины. 9 - обрешетка с утеплителем. 10 - пароизоляция; проклейка К2. 11 - новая гидроизоляция При выполнении утепления, старый евробарьер (п.4) либо прорезается у конька (есть риск задувания снега в нижний вентзазор), либо получает "расширители" обеспечивающие зазор в нахлёсте между полосами. "Расширители" уберутся по весне вместе со старым евробарьером. Вариант 2 Осенью изнутри утеплиться 50мм ЭППС с пропениванием и проклейкой битумной фольголентой, а весной при замене евробарьера-профнастила уложить снаружи ещё 200мм ваты. По поводу волокон тут вся надежда на ветер. Смущает ЭППС и фольго-битумная лента со стороны помещения, да и крепеж эппс в эту зиму 100% будет промерзать и мокреть, что не есть хорошо... где 1 - финишное покрытие кровли - ЦПЧ 2 - обрешетка 40х50 3 - контробрешетка 40х50 4 - евробарьер 5 - стропила 200х50 6 - ЭППС 50мм с пропениванием и проклейкой швов фольго-битумной лентой. 7 и 8 - обрешетка и контробрешетка для потолка. При выполнении утепления, старый евробарьер (п.4) получает "расширители" обеспечивающие зазор в нахлёсте между полосами. "Расширители" уберутся по весне вместе со старым евробарьером. Вариант 3 - забить, и ещё одну зиму перезимовать как есть, нанося серьёзный моральный ущерб как себе, так и жене. По весне "сделать всё", перегружая как себя так и семейный бюджет и рискуя много чем. Не смотря на "лёгкость", это самый нежелательный вариант. Практически неприемлемый и самый стремный.

А смысл тогда применять именно мембрану?!

Получил от них результат расчёта. В конкретно моём случае выгодность их предложения под вопросом (доставка почти в разницу ценника на черепицу со всеми скидками а аксессуары дороговаты + у них только глянец). Как я понял, за доставку по Харькову платить мне, т.к. они доставляют только 20-тонниками, а такая махина ко мне не проедет физически - максимум 8-паллетный манипулятор и то только с манипулятором за кабиной. Также, не совсем понятна ситуация с их гарантией на целостность черепицы - похоже, тут я тоже мимо, т.к. свой транспорт. Удивился цене капельника: стальной оц. матовый крашеный (как я понял, его производит этот же "диллер ОНДО в Харькове") выходит в 1.5 раза дороже алюминиевого крашеного забугорного (не от ОНДО) - х.з. может менеджер ошиблась? В крайнем случае можно "психануть" и сделать на заказ из тонкой нержи, но предпочтительнее тогда люминевый готовый забугорный :D Остальные аксесуары +/-, но итоговый ценник по ним высоковат.

Кто-нибудь использовал Вортексовскую черепицу тонированную в массе (без покрытия)? Хочется светлую-светлую кровлю, получается у Вортекса или "кирпичный" матовый цвет или вообще без покрытия (в идеале цвет "натур" керамики неангоб. ). И если с первой +/- как-то ясно, то как себя поведет вторая - не понятно. Менеджера попросил связаться с заводом и выяснить, но завод ответил только про наличие на складе и ближайшую дату отгрузки.

Где-то 130грн/м2... цена неинтересная. Но да, можно "съэкономить" на доборных элементах по причине их отсутствия... Доставка "ко мне" из Киева ~3000грн, из Днепра ~2000грн. На 100м2 только рядовой черепицы это 20 - 30грн. Вортекс уже предложил более интересный вариант. Этим и занимаюсь, только прозваниваю - на "проездить" времени нет, завтра жду очередного ответа. Благо кровля - простая 2х скатка без ничего - даже мансардных окон нет. "Под заказ" - это в любом случае дороже при прочих равных - нет смысла даже рассматривать.

Не так всё однозначно (саморезы или нет). Но раз уж только вершиной айсберга не обойтись, придется расписать сложившуюся ситуацию. Ситуация следующая: 1) покрытая _временно_ профнастилом в 2011 кровля уже течет - я не могу заняться утеплением скатов кровли. 2) с самого начала хотели крыть керамической черепицей цвета "натур", но "не складывалось". Инфу собираю с 2008го, потому, благодарю за напоминания про правила крепления и пр., "повторение - мать учения", хоть и сам знаю, но спасибки. 3) керамическая черепица в Украине _не_производится_ (если кто реально знает обратное - пожалуйста, огласите контакты производителей) - только из Европы. Про курсы не буду - цены теперь находятся "в другой вселенной". 4) альтернатива керамике - цементно-песчаная (бетонная). Битумка с ценником в 400-500грн/м2 за весь пирог покрытия это там же где и керамика из Европы. 5) в металле, как кровле дома, я разочаровался полностью, к шиферу возвращаться нет ни малейшего желания, ондулин и прочие картонки хороши только в топку и то неочень - коптят. ППЧ - хороша при высоком уровне соблюдения технологии, что у нас редкость Собственно по этому ППЧ и исчезла с рынка. Всё это заставило меня просматривать и перепросматривать рынок ЦПЧ. А тут раз-два-три и всё. Похожи аки клоны, будто линии покупали у одного производителя. На всех 2 модели и несколько цветов. При этом ценами не радовали (а ондо, имхо, вообще перегнули палку). Вот нашел ЦПЧ "Готика". Вроде как 7 лет как производят, пытался собрать отзывы - а нету их. Черепица вроде как интересная - с самого начала "подкупила" технологией. Да, _технология_ хорошая, но культура производства в моей стране, в которой я родился и вырос, до сих пор находиться в зародышевом состоянии и "ружья продолжают чистить кирпичом". Да и рынок зачастую способствует погоне именно за низкой ценой. И всё это тоже надо учитывать не ожидая качества, точнее принимая его каким оно есть и внося коррективы в итоговый заказ, надеясь что уровень брака будет "не более.." и получишь больше продукции, а не брака. Полученные посылкой образцы показали, что не всё так, как ожидалось. Пересчитал, посчитал, задумался. Теперь от других ответ жду, потом образцы... По поводу просверлить: то, что на черепице всё изначально обозначено - только плюс - раз обозначено, значит предполагает сие именно в обозначенном месте, а просверлить можно всё и везде вопрос в затратах и последствиях.

Про "Готику". Получил вчера посылку с четырьмя черепичками. Отмыл, осмотрел и задумался. Инструкция на их сайте написана для другой черепицы. Например, от края эмблемы (бОльшая, слева) до края черепицы 33.5см. Какой тогда шаг 34.5см? Одна из черепичек имеет интересный дефект: довольно глубокую но не сквозную каверну. Сомневаюсь, что она сможет пережить даже одну зиму без повреждений. Врятли её насквозь порвёт, но неприятно. Черепичка крашеная, значит, контроль (если он есть) она прошла, т.е. такое - нормально. Ок, учту. Другие три нормальные...х.з. может просто мне так повезло. По геометрии явных косяков не увидел, замок позволяет совсем немного "гулять". Пересчитал ряды для своей кровли исходя из снятых с черепицы размеров - пришлось добавить 4 ряда. При этом шаг получился 30-31см. В результате предварительно рассчитанные 92м2(918шт) преобразовались в 10,3м2 (1026шт). Ещё надо учесть возможный брак. Вообщем, буду думать...

Клеили на "ляпухи" - они видны под клочками пенопласта на стене - фото DSCF5223.JPG (2 из 6). Но укладка... Согласен с Сергей_Киев, пенопласт будто обработали растворителем, температуры там не было, УФ тоже - вопросы к компонентам укрывающей смеси. В пользу версии с растворителем говорит ещё и тот факт, что штукатурка отпала без единого кусочка пенопласта - "чистым" пластом, да и на ещё висящем справа пласте видно что пенопласт у штукатурки отсутствует (был съеден первым). Будто после высыхания штукатурки её "ацетоном" полили, причём всю, либо она сама выделяла какой-то органический растворитель начиная с момента схватывания. То, что ещё висит на 2м этаже может скоро упасть: там пенопласт также поеден.

Смотрите какая ситуация, у Вас каркасник, значит на теплоёмкость дома рассчитывать не приходится, а для стабилизации температурного режима она очень даже полезна. Поэтому вариантов немного: 1) нарастить теплоёмкость дома/создать за счет печки 2) поставить что-то долгоиграющее а-ля булерьян. Ставить печурку типа указанной выше, это шанс просыпаться утром ( или вечером возвращаться) в "бодрящей свежести" дома, а в тяжелых случаях и заморозить воду в с/у. Кстати о с/у - как он отапливается (по проекту)? Если никак, то дверь в него часто придется держать открытой (иначе там похолодает и может воду "прихватить"). Только сделайте это _пожароБЕЗопасно_ т.к. твердотопливный котёл/печь/камин могут выдать НЕрасчётную температуру исходящих газов. Не стоит надеятся на теплоизоляцию сендвича. Вопрос есть, дом "чтобы можно было перевезти" это серьёзно или "фишка"? Просто тяжелая высокая печка не есть хорошо для перевозки - её 100% лучше будет разобрать.

Ну, "700 кил" там только кирпича без учета трубы, раствора и угля (уголь т.к. топка для дров слишком мелкая). И давить всё это будет на клаптик пола 50х50 см... Я бы начал с отв. в полу и отдельного фундамента на земле - 150(?) доска каркаса пола (работая как балка) не выдержит. Нужно как минимум укрепить. "Если моя память не спит с другим", то дерево на сдавливании поперек волокон держит 13 кг/см2, т.е. 5см ширины(толщины) дерево должно выдержать _сдавливание_ 3250кг на 0,5м но это _предел_ и при условии 100%надёжной опоры снизу в этом же месте. В Вашем случае важно именно место установки печки и что есть по ту сторону "пола". Будь она в аккурат над "центральным" фундаментом, можно было бы на него опереться через бетонные "столбики", но по проекту/макету она сдвинута от центра. Поищите что-то полегче в плане веса. Булерьян например

Владимир Днепр, благодарю за инфу, но можете что-то сказать именно про ЦПЧ "Готика", уж очень она мне интересна, а инфы мало. Производителю звонить нет смысла - ясное дело черепицу будет нахваливать, даже если она и живет пару сезонов.

А про ЦПЧ "Готика" (производство г.Днепропетровск) кто-нибудь, что-то может рассказать из опыта? бооольшая фотка уложенной черепицы. Как по мне, возможность крепить ещё и на гвозди/винты/саморезы положительно сказывается на надёжности кровли. Плюс, она шероховатая (имеет мелкий выступающий рисунок) и, подскользнуться на ней будет сложнее чем на просто матовой. Также позволяет играть шагом и не параллельностью обрешетки на скатах "с нарушенной геометрией" (для меня это важно). Как-то стремновато осознавать, что на скатах лежит 4-5 тонн Аляски/Браса/Вортекса закрепленного в лучшем случае кляймерами по несколько грн за шт. Причина интереса: кровля из профнастила прожила 4 сезона и попросилась "на пенсию" - начала течь по саморезам - жаль, я думал, что протянет дольше. Евробарьер тоже желательно заменить - какой-то он "пережаренный" получился: легко надавливаешь - начинает трещать и растягиваться, совсем не как новый. Назревает полная смена покрытия кровли П.С. Пишу тут, т.к. не уверен в необходимости создавать почти такую-же тему, но по другому производителю, но, если samvexler будет против, создам.

Это исключено - объёма "намерзшего на гвоздях" (если такое вообще будет при разнице температуры менее 10 градусов) не хватит на _такое_ увлажнение!

Евробарьер у меня на кровле а ни какой другой материал. Сверху он темно зеленый с надписями "Евробарьер", разметкой и пр. Вот такой (фотки не мои) Какой "мостик холода"? Кровли ещё не утеплены - там разницы температуры практически нет. Перетянута или нет, а при ветре хлопает так, что начинаешь жалеть, что К-2 её не проклеили (нахлест 15 и более см).